KSGER T12 STC v2.3 display wil aan gaan waneer hij uit staat

heel simpel op te lossen, maak er een echte aan/uit schakelaar op in de 230V. dit soort rare dingen liggen in de lijn der verwachtingen als je bij ali shopt..

Zelfs met een echte schakelaar moet je nog opletten dat die de fasedraad schakelt. Dus best een dubbelpolige nemen.

Ik heb hier een gelijkaardig fenomeen met een 12V adapterblokje met IEC stekkeringang (met aarde).

Als alleen de nul is uitgeschakeld (bij mijn stekkerblok toevallig zo) loopt er blijkbaar nog net genoeg stroom tussen fase en aarding om de voeding om de paar minuten even een halve seconde of zo te laten opstarten. De groene LED op de adapter flitst dan even en ook een led op een print die er op aangesloten is. Het kan in elk geval geen kwaad.

Klinkt als een aannemelijke uitleg, via kleine capacitieve lekken kunnen LED lampen soms ook zo af en toe tot leven komen. Ik heb een voorganger van deze soldeerbout (v2.1) en heb daar een versie van gekozen zonder ingebouwde voeding omdat ik die importvoedingen nogal wantrouw. Deze fout is geen veiligheidsissue, maar als er een netstekker aan zit neig ik achterdochtig te zijn. Nu komt de stroom gewoon via een grote transformator die ik kan zien en vertrouwen. (Voor foto's: soldeerstation vervangen). Een bijkomend voordeel is als je soldeert aan een apparaat dat (nog) geaard is. Het overkomt me wel dat je dan lekstromen introduceert die in het geval van een schakelende voeding nogal een spanning kunnen opleveren.

Ik heb voor deze gekozen, betaalbaar, en een all-in-one oplossing. (een van de weinigen, met een 'echte' netschakelaar)
Allemaal losse en veel te lichte kastjes/standaard/adapter heb ik een hekel aan... (als je een raam openzet waaien ze van tafel... )

Werkt prima...

Ik zou China-spul van Ali nooit onbeheerd op 230V aangesloten laten zitten. Schakelaar monteren of stekker eruit.

Persoonlijk vrees ik voornamelijk voor de isolatie, want 230V op je soldeerpunt is ook niet alles... Liever dat mijn zolder afbrandt dan ik zelf zonder aankondiging de pijp uit ga.

T12 is altijd 24v en geisoleerd, dus geen probleem...
(stift is geaard en er zit een 'echte' netschakelaar op)

Ja maar dan moet de ingebouwde voeding die isolatie wel bieden, en bij die AliExpress specials is dat niet altijd gewaarborgd. Een netschakelaar helpt je niet als het ding aan staat natuurlijk...

[Bericht gewijzigd door Kruimel op dinsdag 3 oktober 2023 16:50:46 (22%)]

Bedankt voor al de reacties.

Het beste is dat ik een dubbel onderbroken schakelaar installeer.

Weet wel niet als deze in zulke kleine versie bestaat.

Ik heb wel iets gevonden en dacht dat is een dubbel onderbroken knopje maar het blijken de aansluiting voor het lampje.

[Bericht gewijzigd door G33RT op woensdag 4 oktober 2023 04:30:04 (21%)]

Dat komt goed hoor, de lamp zit aan één kant van de schakelaar. Ze zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit echter, ik ontving er recent eentje met een kapot veertje:

Intern zit het spulletje zo geschakeld:

Je kunt de kant waar de lamp zit meestal herkennen doordat de draadjes tegen de fastons aan geklemd zijn en er een stukje uit steken. Dat is niet altijd zo, maar vaak wel.

PS Zorg dat je een zekering klaar hebt liggen, ze worden zo ver ik kan zien altijd geleverd met zekeringen van 10A, wat in mijn optiek zo goed als altijd teveel is.

[Bericht gewijzigd door Kruimel op woensdag 4 oktober 2023 12:52:14 (17%)]

Op 4 oktober 2023 11:39:54 schreef Kruimel:
Dat komt goed hoor, de lamp zit aan één kant van de schakelaar. Ze zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit echter, ik ontving er recent eentje met een kapot veertje:
[bijlage]
Intern zit het spulletje zo geschakeld:
[bijlage]
Je kunt de kant waar de lamp zit meestal herkennen doordat de draadjes tegen de fastons aan geklemd zijn en er een stukje uit steken. Dat is niet altijd zo, maar vaak wel.

PS Zorg dat je een zekering klaar hebt liggen, ze worden zo ver ik kan zien altijd geleverd met zekeringen van 10A, wat in mijn optiek zo goed als altijd teveel is.

Wat leuk dat je me dit verteld.
En idd de zekering die er in zit is een 10A maar niet zo erg want op de voedingsprint zit een lichtere
Maar ik steek best wel even een andere.

een aoyue hetelucht soldeerstation heeft wel een echte netschakelaar, maar omdat na uitschakelen de ventilator naloopt tot de bout onder 100 graden is, blijft een deel stby staan. ofwel, schakel een trafo uit en die heteluchtbout springt ook even aan..

Klinkt als een niet ontstoorde triacsturing...

Op 5 oktober 2023 20:09:23 schreef G33RT:
Wat leuk dat je me dit verteld.
En idd de zekering die er in zit is een 10A maar niet zo erg want op de voedingsprint zit een lichtere
Maar ik steek best wel even een andere.

Het was maar ter info hoor, ik wist het ook alleen omdat ik er een paar van had gekocht. Voorheen dacht ik altijd dat al die schakelaartjes uit dezelfde fabriek zouden komen, maar ze zijn allemaal net anders. De zekeringen zijn echter allemaal gelijk.

Mocht je trouwens een krimptang voor ongeïsoleerde connectors hebben: hier passen van de 4,8mm faston stekkertjes op, en daar hebben ze op AliExpress een variant van die je weer los kan maken:

Ik kocht ze hier: https://www.aliexpress.com/item/32871933015.html

Solderen aan deze schakelaars heeft me af en toe wel problemen gegeven. Dat plastic smelt snel en je moet dus snel solderen om er een draad aan te krijgen. Deze kwamen met een isolerende kous die het ook onnodig maakt 'heat shrink' te gebruiken:

De netentree op de foto heeft een tweepolige C8 connector (die met een 8-vorm), dus er is geen aarde (wat ik handig vond voor apparaten waar ik dat niet gebruikte) maar hij werkt hetzelfde als de jouwe.

@Kruimel
Ik heb de 4,8mm faston stekkertjes maar gelijk besteld, bedankt voor de link.
Je hebt gelijk, direct solderen op deze stekkers is om problemen vragen daar de plastic zeer snel smelt en er vanbinnen dingen gebeuren die men aan de buitenkant niet ziet.
Nu nog het juiste knopje vinden op Ali die zeker dubbel onderbroken is.

Zo ver ik weet zijn alle knoppen met vier aansluitingen dubbelpolig zoals in mijn schema-symbooltje en dat is makkelijk te controleren met een meter. Die driepolige knoppen hebben een apart aangestuurd lampje. Het enige dat je mis kan doen is de verkeerde kant kiezen om aan te sluiten, en dan staat het lichtje altijd aan. Het gekke is dat de lampjes niet altijd aan dezelfde kant aangesloten zitten, soms is het de "smalle" kant, en soms de "brede".

Het enige dat ik af en toe heb ik dat ik groene of blauwe lampjes koop en er een oranje neon in zit waardoor de kleur van de knop dan alsnog niet groen is als hij aan is. Dat effect is echt heel lelijk, en niet echt op te filteren.

het solderen van dergelijke netentrees is goed te doen, heb er zat van draad ontdaan die door de gaatjes heen zaten en gesoldeerd. doorgaans wel merk spul, idd het goedkope china spul is van gewoon plastic wat snel smelt. dat kun je weer tegengaan door een punttang met een elastiek erom op de lip te zetten en erboven te solderen, dan kan de warmte weg.

Zijn inderdaad goed te solderen, maar je moet wel een bout met genoeg vermogen hebben.
(met te weinig vermogen moet je veel te lang stoken en smelt de boel)

Ik heb boven ( alle 3) de werktafels een kabelgoot met dubbelpolige schakelaar.
Alles gaat uit na werkzaamheden!

Of je koopt vgewoon een goede ipv nog meer ongekeurde merkloze China prut.

Als het smelt zou het ook wel eens brandbaar kunnen zijn. Te dunne contacten van ongeschikt materiaal die oxideren, dan hoog in weerstand worden, dan heet worden en het plastic smelt of ontbrandt, onder spanning staand deel smelt er uit en veroorzaakt kortsluiting, dat zet de schakelaar in de fik, als dat al niet spontaan gebeurde etc, en dat om een paar euro te besparen..ik snap dat niet.

Bijna alle brand/smelten gebeurt in die gevallen niet in, maar achter de schakelaar.
Heb er veel gezien, altijd een kwestie van Fastons die slecht contact maken doordat de contactdruk te laag is.

Op 7 oktober 2023 10:20:12 schreef revado:
Ik heb boven ( alle 3) de werktafels een kabelgoot met dubbelpolige schakelaar. Alles gaat uit na werkzaamheden!

Dat doe ik ook altijd, thuis had ik 2 dubbele schakelaars (opbouw van goed merk) daarmee werd de hele ruimte uit gezet, hier aan board trek ik de stekker van de werkbank eruit. Dit bewust ipv een schakelaar zodat met onweer mijn apparatuur 100% afgekoppeld is.

Heb er veel gezien, altijd een kwestie van Fastons die slecht contact maken doordat de contactdruk te laag is.

Is de contact druk in de schakelaar van al die, er het zelfde uitziende (naar niet gegarandeerd het zelfde materiaal) prutschakelaars wel hoog genoeg ? Dat je veel problemen ermee ziet is voor mij als genoeg om er ver van weg te blijven. Ik heb een paar keer de schakelaars uit goedkope verdeeldozen bekeken, die vertrouw ik ook voor geen meter.

Dat is ook weer zo een probleemgebied inderdaad: stekkerdozen met slechte schakelaars en/of contacten. Ik heb ook wel defecte schakelaars en eens een defecte puntlas gehad in een stekkerblok, al heeft dat nooit brand gegeven. Op één of andere manier hebben ze het hier in Europa nooit voor elkaar gekregen om een zinvolle balans te slaan tussen kostprijs en kwaliteit, dus we zullen elk zelf moeten uitzoeken welke componenten het beste zijn.

Op 7 oktober 2023 10:30:50 schreef Arco:
Bijna alle brand/smelten gebeurt in die gevallen niet in, maar achter de schakelaar.
Heb er veel gezien, altijd een kwestie van Fastons die slecht contact maken doordat de contactdruk te laag is.

Wat een onzin, dan ga je ons waarschijnlijk ook nog eens vertellen dat al die microswitches in magnetrons ook defect raken door slechte fastons? Het verschil tussen een slecht contact binnen of buiten de schakelaar kan je helemaal niet zien: het is hetzelfde stuk warmtegeleidend materiaal dat erdoor wordt verhit en het plastic smelt. Zodra er iets mis gaat wordt het een gesmolten verkleurde bende en kom je er echt niet meer achter waar exact het probleem begon. Een schakelaarcontact kan slecht worden door gebruik, maar als een faston contact slecht is smelt die de eerste keer dat je er vollast op zet. Ik heb nog nooit een kapot faston contact gezien dat niet aan een schakelaar of zekeringhouder zat (flagrante overbelastingen daargelaten). Zelfs in auto's waar de fastons blootgesteld worden aan veel grotere stromen, trillingen, vocht en DC (nog meer corrosie) gaat het bar weinig mis.

Op 7 oktober 2023 10:25:07 schreef fred101:
Of je koopt vgewoon een goede ipv nog meer ongekeurde merkloze China prut.

Er is een grens tot waar je moeilijk moet doen, en dit is er wat mij betreft (in deze context) over. Ja, als je op een schip vol kostbare apparatuur woont heeft het zin om een paar tientjes te verbranden in een dure merkschakelaar met alle toeters en bellen, maar als je gewoon aan het hobbyen bent wordt de drempel wel erg hoog als alles de eerste keer MILSPEC moet zijn. Nee, ik impliceer niet dat je er niet over moet nadenken, maar wel dat sommige dingen best kunnen zonder er geld (dat je misschien niet hebt) tegenaan te smijten. Deze schakelaars vliegen echt niet in de fik als er een 1 of 2A zekering voor zit, maar de originele 10A zekering is erg optimistisch.

Mijn frustratie is meer de papiercondensatoren in mijn "degelijke" apparatuur. Dat zijn veelal X2 condensatoren, maar zijn wel van brandbaar materiaal gemaakt (heb ik getest: als een kaars met veel roet) en verneuken zo je hele apparaat als ze besluiten als een brandbom af te gaan. Dat mag hier, want Rifa mag rotzooi verkopen omdat ze dat altijd al hebben gedaan en niet Chinees zijn en daardoor toch onschuldig zijn en we niet meteen een kruistocht beginnen tegen de gevaarlijke rotzooi dat die dingen eigenlijk gewoon zijn.

Faston (zeker de bouwmarkt 'troep') is nu eenmaal een onbetrouwbare verbinding voor hoge stromen. (van een goed merk zijn ze een stuk betrouwbaarder)
Je kunt bijna altijd wel zien waar het knetteren begonnen is: meestal bij de overgang male/female faston. (Ze zitten meestal ook veel te los)

Faston is juist voor (relatief) grote stromen: TE Connectivity zegt 24A voor een 6,35mm connector, Tyco zegt 28A (als de draad dik genoeg is natuurlijk). Voor de 4,8mm is het veelal 16A. Er schijnt een norm voor te zijn: UL 310, maar dat is weer zo een betaald ding en ik heb hem niet kunnen lezen. Als het de connector is, is er iets mee mis, op dezelfde manier dat er iets mis is met je Schuko netstekker/wandcontact als die smelt bij 16A (al gebeurt dat verrassend vaak als je er daadwerkelijk langer 16A doorheen jast). Dat wil niet zeggen dat hij er niet voor bedoeld is, de specifieke combi voldeed alleen niet.

Losse contacten zijn gevolgschade: als het eenmaal zo heet is dat het knettert veranderen de eigenschappen van het metaal, dat gebeurt ook als je ze zonder stroom in een brander hebt gehad. Na overbelasting zijn bijna alle contacten minder veerkrachtig. Niets zegt dat ze niet bestaan, maar ik heb zelf nog nooit een faston gezien die 'out of the packet' een slap contact maakte. Sommige van de 'male' contacten neigen nog wel te dun te zijn.