Kortsluiting warmtepompdroger

dus.. valt de aardlek of de zekering/ automaat in de meterkast uit? zo ja hebben de onderdelen die 230V voeren het meeste kans, compressor/ motor, fan. zo niet, alleen display droger gaat uit dan heb je kans dat de hulpvoeding op de hoofdprint gammel is, vaak een 7/8 pootjes tellend ic wat dan slecht is.

Ik verwacht eerder een aardlek. Volle sluitingen tonen meestal wel een verkleurde of verdampte printbaan. Motoren zijn gammel en laten vaak een magneet los dewelke dan de wikkelingen gaat beschadigen. Edit foto.

De zekering valt uit, zowel die dat op 30mA staat als die op 300mA.

Je zit dus met een verlies
Motor, compressor, ventilator afkoppelen aan de fiche en toestel starten.
Geen verlies meer, toestel blijft aangeschakeld ?.... terug een onderdeel aankoppelen en terug starten tot je het onderdeel met verlies hebt.

[Bericht gewijzigd door fabrice op vrijdag 29 december 2023 19:43:09 (61%)]

Bedankt! Met jullie hulp heb ik het probleemstuk kunnen traceren. Ik weet alleen niet hoe het noemt, omdat ik het er nog niet uit gekregen heb..

De foto's zijn aangepast, nu staan er maar 2 meer. De ene toont het probleemstuk (rood), de andere de locatie in de machine. De kabels horen bij de compressor (groen), ze zitten in dezelfde fiche.

Het stuk ligt helemaal onderaan de machine, ik kan die enkele mm draaien maar durf ook niet teveel kracht uit te oefenen, ik zoek nog even online naar instructies, en hoop dat ik niet de hele motor er uit moet vijzen eerst..

Na verder lezen lijkt het de aanloopcondensator te zijn, deze:
https://shop.aeg.be/nl/wassen/wasmachines/elektronica/condensator-wasm…

Is dit sowieso het geval, of kan het ook zijn dat er toch nog steeds een ander element kapot is, maar dat dit element gewoon niet start wanneer deze aanloopcondensator afgesloten is?

Ik wil de capaciteit (μF) eens testen met een multimeter, maar ik zie niet direct een symbool op m'n meter. Ik heb een hele goedkope echter (ooit Aldi), dus misschien kan die dit niet?
http://www.range.com.hk/en/products/AL72D.html

Jammer genoeg moet de hele motor er uit, er is een vijsje achteraan waar ik nét niet aan kan

[Bericht gewijzigd door Sven_Vl op zaterdag 30 december 2023 09:59:36 (12%)]

Er is dus géén kortsluiting, maar een aardlek. Een verbinding tussen een van de netspanning-voerende aansluitingen van een onderdeel, en het metalen huis. Omdat jouw aardlekschakelaars er uitgaan, niet je zekering.

Hetgeen wordt ingeschakeld bij het starten van het programma is de boosdoener. Wordt normaal de compressor direct ingeschakeld, de motor, of springen ze allebei tegelijk aan?

In ieder geval kan je even proberen te meten of er weerstand is tussen het huis van de compressor (neem een plek waar geen lak op zit), en één voor één al z'n aansluitingen. Koppel 'm af (noteer welk kabeltje waar moet).
Met een multimeter op de stand 20MΩ mag je géén weerstand meten. Die moet oneindig zijn. Een megger/isolatietester is beter, die test bij een hogere spanning. Als je met de multimeter wél weerstand meet, is ie gegarandeerd lek. Meet je met de multimeter géén weerstand, dan is dat geen garantie dat ie in orde is.

Idem dito voor de trommelmotor.

Dat ding in het rode vak is zeer waarschijnlijk geen veroorzaker van een aardlek. Waarom? Omdat ie in een plastic holletje ligt en z'n metalen delen geen contact maken met het metalen huis. Al zou ie een aardlek hebben, is dat nog niet de veroorzaker van jouw probleem omdat z'n lekstroom nergens heen kan.
Het is wel mogelijk dat de motorwikkeling waar die op aangesloten is, lek is. Koppel je die winding (via de condensator) af, krijgt die geen stroom meer en is er dus ook geen lek. Controleer de motor dus afgekoppeld op een aardlek.

het ding onder de motor lijkt me een aanloopcondensator voor de compressor. die hebben erg zelden een lekstroom, en deze zit ook nog in plastic vast. ik ben bang dat het je compressor zelf is.

de condensator zit alleen vast met een M8 moer. stekkews loshalen en condensator draaien en het ding kan los.

Op 30 december 2023 09:33:24 schreef Sven_Vl:

Jammer genoeg moet de hele motor er uit, er is een vijsje achteraan waar ik nét niet aan kan

Volgens mij zit de beugel maar aan een zijde vast met een schroef en is hij aan de achterzijde ingehaakt

En de elco's van electrolux worden niet vastgezet met een M8 bout maar met een schuif klik sluiting

Op 30 december 2023 10:52:42 schreef Ledlover:
Er is dus géén kortsluiting, maar een aardlek. Een verbinding tussen een van de netspanning-voerende aansluitingen van een onderdeel, en het metalen huis. Omdat jouw aardlekschakelaars er uitgaan, niet je zekering.

Hetgeen wordt ingeschakeld bij het starten van het programma is de boosdoener. Wordt normaal de compressor direct ingeschakeld, de motor, of springen ze allebei tegelijk aan?

In ieder geval kan je even proberen te meten of er weerstand is tussen het huis van de compressor (neem een plek waar geen lak op zit), en één voor één al z'n aansluitingen. Koppel 'm af (noteer welk kabeltje waar moet).
Met een multimeter op de stand 20MΩ mag je géén weerstand meten. Die moet oneindig zijn. Een megger/isolatietester is beter, die test bij een hogere spanning. Als je met de multimeter wél weerstand meet, is ie gegarandeerd lek. Meet je met de multimeter géén weerstand, dan is dat geen garantie dat ie in orde is.

Idem dito voor de trommelmotor.

Dat ding in het rode vak is zeer waarschijnlijk geen veroorzaker van een aardlek. Waarom? Omdat ie in een plastic holletje ligt en z'n metalen delen geen contact maken met het metalen huis. Al zou ie een aardlek hebben, is dat nog niet de veroorzaker van jouw probleem omdat z'n lekstroom nergens heen kan.
Het is wel mogelijk dat de motorwikkeling waar die op aangesloten is, lek is. Koppel je die winding (via de condensator) af, krijgt die geen stroom meer en is er dus ook geen lek. Controleer de motor dus afgekoppeld op een aardlek.

Ok, heel stomme vraag maar met 'geen weerstand' bedoel je toch dat die NIET op 0 mag komen hé?
Dus:
- zonder iets te doen lees ik een waarde af van het scherm
- zwart & rood met elkaar verbinden brengt dit op 0
- als ik behuizing met 1 van de 2 verbind, gaat dit NIET op 0
- als ik beide met elkaar verbind, gaat dit ook niet op 0

Aan de motor ligt het normaal niet, de trommel draait gewoon. Het enige dat het dus kan zijn is deze aanloopcondensator, of de compressor waar die voor dient.

Kan ik iets kwaad doen als ik de aanloopcondensator aansluit, maar de compressor loskoppel? Als het dan nog steeds een aardlek geeft, is het toch zeker de condensator, of niet?
Ondertussen probeer ik die condensator ook uit te lezen, maar ik heb nog niemand gevonden met een multimeter die farad kan uitlezen. Die moet dus 18μF zijn +-

Bedankt voor al de reacties!

Je moet tussen de metalen delen en de aansluiting oneindig ohm meten (meter geeft dan [1. ] aan.) Alles tussen de 0 ohm en 19,99Mohm (meestal het hoogste wat een goedkope meter kan meten) is zeer verdacht (want op netspanning zal de boel veel erger lekken, of geheel doorslaan).

Wees verder ietsje duidelijker in je foutomschrijving. In je eerste bericht schreef je dat het 'bij start helemaal stopt' en daaruit krijgen wij dus de indruk dat zodra de motor in beweging wordt gezet, het apparaat geheel uitvalt. Terwijl uit je laatste bijdrage weer blijkt dat de trommel draait. Als de trommelmotor zonder uitvallen draait, dan is de compressor dus de volgende verdachte.

Dit soort details zijn voor ons heel belangrijk om fout te kunnen zoeken op afstand.

De capaciteit heeft geen invloed op eventuele aardlekken, mag je helemaal achterwege laten.

Het nare bij het zoeken naar aardsluiting in witgoed is het feit er nergens galvanische scheiding is toegepast.

En dat er ook niet konsekwent met de relais wordt geschakeld.
Wordt er al in de ene kring via de (N) geschakeld dan is het in de andere kring weer via de (L).

En dat er gewoon een eurostekker aanzit, die dit dus niet definieert.

Ook de electronicavoeding wordt met de goedkope voedingscircuits niet gescheiden.

Dus bij het zoeken zul je dus moeten afschakelen naar de functie van het blok.

Dus vanaf de printkaart dus alle afgaande stekkers naar de blokken los.
In het geval van een warmtepompdroger.

1 Dus blok van compressor met elco (als hij geen geregelde invertor heeft.
2 Hetzelfde voor de aandrijfmotor.
3 Dan hebben sommige warmtepompdrogers nog een eigen circulatieventilator (met elco)

4 Het blok van de condenspomp dat meestal een magneetpomp is
5 koelventilator compressor
6 spoelklep bij de Bosch Siemens modellen (hier dus niet van toepassing) voor de automatische reiniging, die zowel een gelijkrichtcircuit als ook een blusdiode in zich heeft.

Mss eens je locatie aanpassen voor eventuele hulp?

condensator zit in plastiek geklikt, eerder de compressor (bekabeling) dan.
Controleer de kabels, fiches eveneens.
Leg eens de fiche los ter test, hierop zit de compressor en een ventilatortje.

Bij AEG warmtepomp drogers is vaak dat de bedrading naast de compressor is doorgesleten dat veroorzaakt vele aardsluitingen..

Naar aanleiding van @smd zijn antwoord heb ik even goed ingezoomd op de foto van TS.
Is dit mogelijk een slijtplek? Ziet er verdacht uit, naast stof lijkt er ook en beschadiging te zitten.

Amai, goede catch! Dat is inderdaad het probleem! Ik zat op het verkeerde spoor: na het loskoppelen van de aanloopcondensator had die kabel dus geen contact meer met de compressor, einde lek.

Detailfoto van de kabel: zie bijlage

Hoe ga ik nu verder?
- ik moet er voor zorgen dat de kabels de compressor niet meer kunnen raken, wellicht is deze dus geleidelijk aan gesmolten door die warmte?
- de kabels kan ik afschermen met isolatietape, maar is dat voldoende? Moet ik die kabels vervangen qua brandgevaar?

Om de misverstanden de wereld uit te helpen:
- het toestel stopte dus van zodra een programma werd gestart
- toen werd gezegd om 1 voor 1 de aparte elementen uit te schakelen & te herproberen
- toen kwam ik dus op die aanloopcondensator uit, en zei ik dus dat het de motor niet was/dat de trommel kon draaien

Mooi dat het inderdaad die kabel is
Zoals al aangegeven, het is waarschijnlijk doorgesleten door de trilling en niet gesmolten.
Zo te zien is het een soort van "hittebestendige" kabel.
Inderdaad goed isoleren.
Ik zou er liefste stevige krimpkous voor nemen ( als je dat op de kabel kan krijgen) en geen plastic tape.
En dan ergens zo vastzetten dat het uit de buurt van die compressor blijft.
Misschien kan dat met een tywrap aan dat witte plastic kastje waar de kabels naar toe lopen.
Misschien hebben anderen nog een betere tip.

Op 30 december 2023 22:48:04 schreef Sven_Vl:
Hoe ga ik nu verder?
- ik moet er voor zorgen dat de kabels de compressor niet meer kunnen raken, wellicht is deze dus geleidelijk aan gesmolten door die warmte?

Omdat het kabelbomen zijn waar lastig een dikke krimpkous om te krijgen is zou ik gaan voor zelf vulcaniserende rubbertape en zorg dat de kabel vrij van de compressor blijft.

De bovenstaande oplossingen zijn prima, op de voorwaarde dat er niet teveel vezeltjes van die kabel zijn doorgesleten.

Zo veel zal dat niet geweest zijn, want het zijn alleen de heel kort durende differentiaal stromen die er hier gelopen zijn. En anders kun je er altijd nog een stukje tussen zetten. Of lokaal voor een paar cm omwinden en doorsolderen en af isoleren.

Mooi nieuwjaarscadeau, ik heb het opgelost door de kabel in te korten, de krimpklem heel voorzichtig open te prutsen (was een type dat ik niet had), en die weer vast te klemmen. Inderdaad met een tywrap uit de buurt gehouden.

2 extra foto's geüpload indien interesse, maar niet echt veel te zien.

Heel erg bedankt voor alle hulp, heel blij dat we deze kost weer kunnen uitsparen, en m'n beste wensen voor 2024!

Ik denk dat dit een schoolvoorbeeld is van hoe je met storingzoeken de bietenberg op kunt gaan.

Ik weet van AEG dat hij eerst gaat draaien en ventileren en na verloop van tijd de compressor pas gaat draaien.

Wat nu als deze draad de L(ive) draad is en hij wordt geschakeld via de nulleider middels een relais?

Ook al zou je gloeilampen op de actieve elementen hebben die je wilt onderzoeken.
Dan gaat onmiddellijk de zaak op de aardlektilt.
Terwijl de compressor nog niet meedoet.

Dus, dat je bij dit soort storingen altijd complete groepsstekkers op de print moet trekken.
Dan heb je de actieve elementen tenminste dubbelzijdig uitgeschakeld en kun je die met een gerust hart dit blok afvinken.

Het afschakelen van enkele elementen heeft geen zin.
Dan ga je alleen maar de bietenberg op.

Ook het verschil in kortsluiting en aardsluiting is enorm.

Op 31 december 2023 15:58:48 schreef Sven_Vl:
Mooi nieuwjaarscadeau, ik heb het opgelost door de kabel in te korten, de krimpklem heel voorzichtig open te prutsen (was een type dat ik niet had), en die weer vast te klemmen. Inderdaad met een tywrap uit de buurt gehouden.

2 extra foto's geüpload indien interesse, maar niet echt veel te zien.

Heel erg bedankt voor alle hulp, heel blij dat we deze kost weer kunnen uitsparen, en m'n beste wensen voor 2024!

Het zit netjes zo!
Hopelijk blijft het apparaat weer wat jaren werken zonder problemen.