Welke flux

Ik gebruik zelden flux. Ook niet voor 0603 of TQFP. Goed soldeer van Kester. Gebruik ik toch eens flux deze met deze applicator.

Ik gebruik altijd flux voor smd. Bij voorkeur met dit want dunne flux loopt overal onder.
En deze dunne flux.

Ik zie de meerwaarde van Flux alleen bij heteluchtsolderen als er even geen pasta (tin in flux) voor handen is.

Ik weet niet hoe je soldeert, maar als je 1 padje van een beetje tin voorziet en met een pincet daar het smd-component in schuift, met de bout natuurlijk op het padje, waarna het component vast zit. Om vervolgens het andere padje te solderen zoals je ook true-hole soldeert, is er naar mijn mening geen flux nodig. En zoals buckfast_beekeeper al noemt, of het 2 of meer pinnetjes zijn maakt niet uit. TQFP soldeer ik ook zonder flux (met flux gaat wel sneller, maar niet noodzakelijk) - ik heb dezelfde ervaring.

Naast goede tin, is een goede soldeerbout erg belangrijk. Als je het idee hebt dat je tin niet goed vloeit, is of je vermogen te laag of je punt niet goed (type of versleten).

Probeer het eens zonder. Ik kan overigens je vraag niet beantwoorden omdat ik het simpelweg nooit gebruik.

Op donderdag 15 augustus 2024 22:05:03 schreef buckfast_beekeeper:
Ik gebruik zelden flux. Ook niet voor 0603 of TQFP. Goed soldeer van Kester. Gebruik ik toch eens flux deze met deze applicator.

Nou, heel toevallig heb ik beiden gehad-gebruikt.
En niet om vervelend te doen maar: voor SMD is het wáárdeloos.
De componenten verschuiven door de dikte, echt: niet te gebruiken.

Op donderdag 15 augustus 2024 22:19:11 schreef fred101:
Ik gebruik altijd flux voor smd. Bij voorkeur met dit want dunne flux loopt overal onder.
En deze dunne flux.

Hetzelfde met de dikke flux: waardeloos voor smd
Degene van eleshop heb ik gebruikt maar laat veel residu achter.

Ik gebruik de dikke flux van eleshop. Die werkt hier prima.

Ik vind het makkelijk dat die de componenten wat vastplakt. En de flux geleidt de warmte goed, dat helpt.

Voor dragsoldring heb je flux nodig want de flux van de tin in het kuiltje is al geactiveerd. Als ik gewoon pootje voor pootje doe met tin toevoegen dan heb ik ook geen flux nodig. Hete lucht gebruik ik voor desolderen en dan voeg ik geen flux toe.
Ik ben erg kritisch op mijn soldeer resultaten. Daarom gebruik ik diverse soorten tin van multicore/locktite, bovengenoemde flux en Pace apparatuur.

Op donderdag 15 augustus 2024 22:32:13 schreef OPTOdesign:
Ik zie de meerwaarde van Flux alleen bij heteluchtsolderen als er even geen pasta (tin in flux) voor handen is.

Ik weet niet hoe je soldeert, maar als je 1 padje van een beetje tin voorziet en met een pincet daar het smd-component in schuift, met de bout natuurlijk op het padje, waarna het component vast zit. Om vervolgens het andere padje te solderen zoals je ook true-hole soldeert, is er naar mijn mening geen flux nodig. En zoals buckfast_beekeeper al noemt, of het 2 of meer pinnetjes zijn maakt niet uit. TQFP soldeer ik ook zonder flux (met flux gaat wel sneller, maar niet noodzakelijk) - ik heb dezelfde ervaring.

Naast goede tin, is een goede soldeerbout erg belangrijk. Als je het idee hebt dat je tin niet goed vloeit, is of je vermogen te laag of je punt niet goed (type of versleten).

Probeer het eens zonder. Ik kan overigens je vraag niet beantwoorden omdat ik het simpelweg nooit gebruik.

Dank je voor het meedenken.
Ik gebruik topkwaliteit 0,4mm 60/40 soldeer dus geen loodvrije troep.
Ook heb ik pasta gebruikt, al dan niet vermengt met flux van eleshop met matige resultaten.
Ik heb een Weller WTCP 81 met 0,8mm tip en ook een hetelucht station.
Beiden geprobeert en de Weller geeft de beste resultaten.
Nu heb ik ooit flux van een onbekend merk gehad, gewoon een klein potje met een kwastje. Dit werkte perfect, zodra de tip het eilandje aanraakte vloeide de tin feilloos zonder troep achter te laten.
Maar de herkomst daarvan was niet bekend.
Dus zal het blijven gissen vrees ik.
De meeste flux is bruinachtige vloeistof, het soldeert goed maar laar troep achter.
Vandaar de vraag over de "heldere-waterachtige" flux.
Mocht iemand nog suggesties hebben, ik hou me aanbevolen.
Onderwijl blijf ik ook zoeken en zal, als ik iets vind, dit hier plaatsen.
Vriendelijke groeten, Ron

Dag Ron, bedoel je deze? Dit is werkelijk heel fijn spul.
In het verleden kocht ik dit bij ASWO. Inmiddels ben ik niet meer ingeschreven bij de KVK, dus kan daar niet meer bestellen. Misschien kun je er via via aankomen.

Die dunne NO-Clean flux vind je ook in fluxpennen. (een viltstift met flux erin ipv inkt)

bvb hier : https://www.eleshop.nl/catalog/product/view/id/5895/s/chipquik-cq4lf-f…

zelf gebruik ik de fluxpen van loctite.

Ik gebruik de techniek van OPTOdesign. Wegens mijn niet meer te goede ogen onder een microscoop.

De Kester dat ik gebruik is 63/37 0.4mm WECP20 bout met ET B punt.

Nog een jaren oud flesje staan met ALMIT Flux 20ml T419 www.dubreh.nl maar die website blijkt niet meer te bestaan. Almit blijkt dat product ook niet meer te hebben.

Op donderdag 15 augustus 2024 22:32:13 schreef OPTOdesign:
TQFP soldeer ik ook zonder flux (met flux gaat wel sneller, maar niet noodzakelijk) - ik heb dezelfde ervaring.

Bij mij komt er wel eens wat tin tussen de pins te zitten. Dat krijk ik niet weg als ik niet verse flux toevoeg.

De vorige batch met printen die ik regelmatig maak had "te veel pasta" op de pins van de TQFP. Als je dan je bout er langs haalt, had je vrijwel altijd dat de laatste twee of 3 pins gewoon aan mekaar zaten. Deze batch heeft nu iets kleinere pasta-gaatjes in het stencil, dus gaat het regelmatig zonder dat de boel aan mekaar gaat zitten. Volgende batch verandert de positie van de pasta iets zodat het hopelijk nog beter gaat.

Dat "te veel soldeer" effect krijg je ook als je er veel te weinig pasta op de pads is gekomen en je de boel moet fixen met een beetje soldeer op je bout. Dat beetje is al snel veel te veel.

Ik heb een keer de flux-adviezen van Arco en Fred101 opgevolgd en een lading van het spul wat zij aanraden gekocht. Ik vind het maar niets. Stinkt als een dolle en werkt minder goed dan het spul wat ik nu heb. Grr... kan in mijn notities niet vinden welke ik koop. Alleen de "eens proberen volgens Fred101".

https://nl.farnell.com/2530038 is de mijne die ik fijner vind werken.

Op donderdag 15 augustus 2024 23:24:56 schreef douwebakker:
Dag Ron, bedoel je deze? Dit is werkelijk heel fijn spul.
In het verleden kocht ik dit bij ASWO. Inmiddels ben ik niet meer ingeschreven bij de KVK, dus kan daar niet meer bestellen. Misschien kun je er via via aankomen.

Deze is het, werkt ontzettend fijn. Alleen is het kwastje veel te grof. Ik heb daarvoor een heel dun penseeltje afgezaagd.

Als je deze man bezig ziet, lijkt het allemaal zo makkelijk.
Hij gebruikt ook die waterige flux.

https://youtu.be/Jrf-aKKb9cI?si=8cii_lbQxJwPRAZ9

De persoon op het filmpje heeft wel een heel vaste hand

Zelf gebruik ik wel eens een handig tool als derde hand. bijvoorbeeld:
https://www.thingiverse.com/thing:2772207

Op vrijdag 16 augustus 2024 08:59:13 schreef rew:
[...]Alleen de "eens proberen volgens Fred101".

https://nl.farnell.com/2530038 is de mijne die ik fijner vind werken.

Dan moet ik die dus niet hebben

Zo zie je maar hoe persoonlijk het is, maar ook afhangt van de gebruikte apparatuur. Ik heb meestal een afzuiger aan en ik zit zomers min of meer op een "veranda" te werken. Ik heb dan de hele achterkant van de stuurhut (mijn werkplaats) open staan. Dus echt ruiken of het stinkt doe ik niet

Daarnaast "drag-solder" ik alles met een vrij grote gullwing punt en een heel krachtige bout (waardoor ik snel en op relatief lage temperatuur kan werken) Als je flux bv te lang en/of te heet stookt gaat het verbranden en krijg je een vies bruin/zwarte residu. Bij zie je na het solderen niet dat er nog flux zit (dan moet je goed van dichtbij kijken want het glanst anders dan soldermask.)
Als ik het goed onthouden heb gebruikt Arco nooit de drag solder techniek. Wat voor mij het beste werkt hoeft dus voor hem of voor jou helemaal niet te werken

Ik ga er dan even van uit dat je ook echt het zelfde hebt gebruikt als ik gebruik, en dat het niet direct uit China komt via Ali etc.

Oja, het kan ook de combinatie tin en flux zijn. Mogelijk reageren verschillende merken tin anders op dezelfde flux. Er zit immers ook flux in de tin.

Ik heb er zo eentje....

Voor de dingen die ik vaak gebruik 3D print ik een houder waar ie dan netjes invalt zodat ik aan de kant kan werken waar de onderdelen op de andere kant de boel wobbelig zouden maken. Gewoon vier cylinders.

pl = 140;
pw = 65;
ph= 16;
cd = 16;
bt = 2;
fourcorners () translate ([-pl/2, -pw/2, 0]) difference () { 
   cylinder (d=cd, h=ph);
   up (ph-2) cube ([cd, cd, 2+1]); 
}
up (bt/2) cube ([pl+cd,pw+cd,bt], center=true);

(ongetest. Live zo getypt, met gebruik van wat handige dingen die ik in m'n library heb, die ik nog niet had toen ik de deingen maakte die ik werkelijk gebruik. Dus nu is het wat korter dan wat ik toen had. )

Marco, mooi gemaakt zo. Ik misbruik soms een DMM magneetplaat zwanenhals probe als onderdeel houder. Maar meestal hou ik het gewoon met een pincet vast en soldeer ik onder de microscoop. Ik heb een vrij vaste hand. Dat soort klemmen is handiger maar ik werk meestal veel grotere PCB's dan op dat soort houdertjes passen.

Mijn PCB houders, bij de onderste ligt de "misbruik-probe" De bovenste is een voet. De kleine houder zit erin, twee andere maten/typen liggen eronder. De op een na van boven is geschikt voor PCBs tot 60cm !!!

Een Panavise! Die zie ik hier in NL niet veel.

Heb er ook eentje, maar ondanks de hoge aanschafprijs is het iets wat ik eigenlijk nooit gebruik. Jammer eigenlijk wel.

Op donderdag 15 augustus 2024 23:14:34 schreef Vonkentrekker:
[...]

Dank je voor het meedenken.
Ik gebruik topkwaliteit 0,4mm 60/40 soldeer dus geen loodvrije troep.
Ook heb ik pasta gebruikt, al dan niet vermengt met flux van eleshop met matige resultaten.
Ik heb een Weller WTCP 81 met 0,8mm tip en ook een hetelucht station.
Beiden geprobeert en de Weller geeft de beste resultaten.
Nu heb ik ooit flux van een onbekend merk gehad, gewoon een klein potje met een kwastje. Dit werkte perfect, zodra de tip het eilandje aanraakte vloeide de tin feilloos zonder troep achter te laten.
Maar de herkomst daarvan was niet bekend.
Dus zal het blijven gissen vrees ik.
De meeste flux is bruinachtige vloeistof, het soldeert goed maar laar troep achter.
Vandaar de vraag over de "heldere-waterachtige" flux.
Mocht iemand nog suggesties hebben, ik hou me aanbevolen.
Onderwijl blijf ik ook zoeken en zal, als ik iets vind, dit hier plaatsen.
Vriendelijke groeten, Ron

Graag gedaan.
Misschien ligt het aan het vermogen en het iewat simpeler type soldeerbout. Ik vind persoonlijk Weller verschrikkelijk - ik weet dat het één van de top merken is/zou moeten zijn! Maar dat terzijde.
Ik gebruik zelf op het werk JBC-CD-2BQF @ 130W en thuis nog de ERSA RDS 80 @ 80W - dat wordt ook een JBC. Die 80Watt vind ik te weinig vermogen hebben en ook omdat de reactie tijd heel traag is vergeleken met de JBC waar het warmte element in de punt zelf zit.
Met loodvrije soldeertin heb ik geen moeite mee. Kwestie van iets hogere temperatuur instellen. Maar als je de temperatuur niet kunt instellen en het vermogen wat krap, ga je die hogere smelttemperatuur zeker merken.

Ik snap al wat beter waarom je flux gebruikt.

Het is handig om een fluxcleaner te gebruiken. Dan maakt het niet uit hoeveel rommel je maakt. Ik gebruik altijd een fluxcleaner (LR) als m'n printjes uit de oven komen (veel flux op de print van de pasta).

Op vrijdag 16 augustus 2024 10:28:08 schreef Vonkentrekker:
Als je deze man bezig ziet, lijkt het allemaal zo makkelijk.
Hij gebruikt ook die waterige flux.

https://youtu.be/Jrf-aKKb9cI?si=8cii_lbQxJwPRAZ9

Oei, Het s niet de beste soldeertechniek. Je tin aanvoeren met je soldeerpunt: Dan weet je zeker dat je flux in je tin verbrand is!
>> Eerst met je bout het te solderen oppervlak verwarmen, en daar tin toevoegen. Dat werkt veel fijner en je hebt minder (geen ) flux nodig.

Op vrijdag 16 augustus 2024 10:28:08 schreef Vonkentrekker:
Als je deze man bezig ziet, lijkt het allemaal zo makkelijk.

https://youtu.be/Jrf-aKKb9cI?si=8cii_lbQxJwPRAZ9

Hij maakt op 4 minuten een fout. Hij vergeet de tweede led aan 1 kant vast te zetten. Toevallig lijkt het toch contact te maken als ie het even later test...

De tweepins componenten doe ik gewoon door 1 vlakje te vertinnen dat er een klein bolletje op staat. Flux uit de soldeer is voldoende. Dan verhit je dat, schuif je het component d'r in en haal je je bout weg.

Ik merk wel dat ik dat vertinnen SNEL probeer te doen. Dan is nog niet alle flux uit het soldeer weg dat ik nog wat over heb voor als ik met m'n component kom aan-kakken.

Ik heb er snel doorheen gebladerd maar ik zie hem geen TQFP chips doen. Alles tot en met de SOT23 / SO8 / SO16 kan op deze manier.

(Ik doe het wel eens zooi flux er op en nog even aanstippen. Dan krijg je iets mooiere verbindingen. Optisch. )

rew, je uitleg is beter dan die van mij.

Gek genoeg zie ik dat niet op youtube. Terwijl het zo simpel is.

Wel vond ik het in afbeeldingen:
http://www.jumaradio.com/juma-trx2/rev-b/smd-soldering.html
https://www.davidhaillant.com/smd-soldering/

Hoe korter je de tin aanstipt (het moet wel vloeien) hoe mooier de soldeerverbinding.

Ik vertin een pad niet voor ik het component plaats. Ik breng flux aan, dan leg ik het onderdeel neer, hou het vast met een pincet en dan leg ik het kuiltje van de gullwing, gevuld met tin op zowel het soldeer-eilandje en onderdeel. Dat duurt hooguit een seconde, soms 2.

Ik heb ook een heel kleine gebogen gullwing voor als er weinig plaats is of ivm rework van IC's met hele kleine pitch. Een rechte potlood punt gebruik ik nooit, waardeloze ondingen. Met deze 2 punten doe ik 95% van al het soldeerwerk.

Op vrijdag 16 augustus 2024 08:34:50 schreef buckfast_beekeeper:
Ik gebruik de techniek van OPTOdesign. Wegens mijn niet meer te goede ogen onder een microscoop.

Het kan zijn dat de foto vertekent maar dit is geen mooi uitgevloeide soldeer. Dit krijg je idd zonder flux. Je ziet het oa aan de "puntjes" op het einde van de pootjes. De tin wil niet vloeien en blijft aan de punt plakken wat bij terug trekken een "puntje" veroorzaakt. Het staat ook bovenop te bol en het oppervlak lijkt "knollig" . Probeer maar eens de zelfde techniek met flux. Maar de foto is niet scherp genoeg om dat goed te zien. Tin ziet er op fotos vaak slechter uit dan het is.

Wil je echt slecht soldeerwerk zien, kijk dan naar de videos van Great Scott.