Roest binnen in een buis????????????
Roesten is een verbinding van ijzer met zuurstof. Da's in een vacuum wat lastig.
Bruine aanslag in een buisje kan een restant van de getterflash zijn of dat de getter weer langzaam zuurstof heeft af gestaan door de langdurige opslag van de buis.
Bruine aanslag ontstaat ook door een loodverbinding uit het glas door de electronen die op het glas botsen. Voorals bij EL519's die een zwaar leven achter de rug hebben zie je dat.
Als de getter wat bruin is gekleurd verdwijnt dat weer als je de buis gebruikt. Door de hitte neemt de getter weer zuurstof op.
Het tikken zou een slechte (voedings)elko/condensator kunnen zijn die bij een bepaalde spanning soms doorslaat.
De roest zit niet in de buis maar tussen het glas en de bakkeliet van de voet. Het ziet er uit als het resultaat dat je krijgt als je een roestende nagel een tijd op een natte plek legt en dan wacht tot het vocht is opgedroogd. dit zou voor vonkoverslagen in de voet kunnen zorgen misschien. De voeding sluit ik wel uit. Eén kanaal heeft het feller als het andere. Het fenomeen verhuist mee wanneer je de eindbuizen van plaats verwisseld. Alles wijst dan ook naar één of meerdere eindbuizen. Bij de buizen waar het meeste roestresidu is zie je het ook als je in de twee open gaatjes van de bakkeliete (pin 1 & 6) voet kijkt. Als dit tussen de aansluitpinnen zit..
Gezien het om een tikkend geluid ging dacht ik aan een vonkoverslag ergens en heb ik de versterker uit alle hoeken bekeken in het absolute duister en kon nergens enige vorm van 'sparking' zien. Wat me wel opviel is dat één van de eindbuizen door het (enige) stukje ongeverfd glas bovenaan een uitgesroken blauwe gloed heeft. Deze gloed 'flikkert" ook met de frequentie van het tikken. Als je de eindlampen van plaats verwisselt gaat het fenomeen met de lamp mee wat betekend dat het niet van het chasssis komt maar van de lamp zelf. pech dus 
geloof als er blauw licht uit komt dat deze niet volledig luchtledig meer is
Ik weet niet hoeveel verschillen tussen verschillende merken buizen zitten, maar vaak wordt aangeraden ze alle 4 te vervangen inplaats van 1 . . . .
Deze zijn namelijk niet te koop.
Op 8 september 2009 09:19:49 schreef carlg1_be:
De roest zit niet in de buis maar tussen het glas en de bakkeliet van de voet. Het ziet er uit als het resultaat dat je krijgt als je een roestende nagel een tijd op een natte plek legt en dan wacht tot het vocht is opgedroogd. dit zou voor vonkoverslagen in de voet kunnen zorgen misschien. De voeding sluit ik wel uit. Eén kanaal heeft het feller als het andere. Het fenomeen verhuist mee wanneer je de eindbuizen van plaats verwisseld. Alles wijst dan ook naar één of meerdere eindbuizen. Bij de buizen waar het meeste roestresidu is zie je het ook als je in de twee open gaatjes van de bakkeliete (pin 1 & 6) voet kijkt. Als dit tussen de aansluitpinnen zit..
Wat tussen het glas en bakkeliet zit is lijm waarmee de voet aan het glas is verlijmd.
Dit geleid niet. Het is hooguit een rand van een paar mm.
Die lijm droogt alleen uit, waardoor de voet op een gegeven moment los gaat zitten.
Ben weer iets op het spoor gekomen. Iemand gaf me de tip om eens één buis per kanaal eruit te trekken en te kijken of de versterker door blijft spelen.
Per kanaal blijkt er één buis te zitten die heel zacht speelt. Oftwel (per kanaal gezien en steeds 1 buis erin) speelt er eentje normaal en eentje heel zacht. Dus echt spraken van pushpull is er niet in mijn versterker. Dat wordt zoeken 
wanneer ik mijn versterker op verschillende luidsprekers aansluit blijft hij (zeer) goed klinken. Het tikkende geluid komt waarschijnlijk van een defecte buis. In één van de eindbuizen kan je een blauw oplichtende book opmerken. Het kanaal waar ik deze buis insteek tikt. Hoewel ik het gevoel heb dat het tikken aan het weggaan is.
oké, leuk dat ie goed klinkt
Ben benieuwd of deze bij mij ook goed gaat klinken nadat ik het het genoemde probleem heb opgelost.
Welke luidsprekers gebruik je precies?
de bedoeling is hem te gebruiken op zelfbouw luidsprekers. Zoek even naar solo 3 op het internet en je komt het ontwerp tegen. De andere luidspreker die ik teste was een revox bx350. Bij deze laatste zakt de impedantie tot 1.7ohm bij 7Khz.
oké, geen echt simpele luidsprekers nee voor zo'n versterkertje. Maar bij mij zitten de problemen zich niet bij de impendantie dippen maar bij de pieken.
Misschien kan ik in het weekend eens goed kijken naar het probleem bij mij.
Als er niets tussenkomt ga ik dit weekend even kijken naar de versterker.
Wat ik me verder afvraag, kan ik de tetrodes ook als triode aansluiten (schermrooster met weerstand aan de anode, bij trafo los) of ga ik daarmee in dit ontwerp problemen krijgen? Triode zou een betere dampingfactor hebben en meer 2e ipv. 3e boventonen.
heb je het originele probleem al kunnen aanpakken? Is het duidelijk hoorbaar of eerder in mindere mate? Het lijkt mij in ieder geval beter om dit eerst aan te pakken alvorens wijzigingen aan het concept uit te voeren. Trouwens ik denk dat je probleemloos een 6V6 als triode kan gebruiken.
Dat is ook de bedoeling eerst het probleem oplossen 
Alleen ik ben nieuwschierig hoe de 6v6 in triode zal klinken
Het probleem is in iedergeval goed hoorbaar, zo goed dat je echt niet naar wilt luisteren zonder EQ.
Maar het moet goed kunnen. Volgens de specs is de dampingfactor >3 en dat is genoeg voor goede middentonen, dat maak ik in iedergeval toch op uit meetresultaten van dergelijke buizenbakken met gemeten met een dummy speaker(20 ohm piek). De wharfedales zijn zelf erg makkelijk i.v.g. met andere.
netjes gedaan!
Achteraf had ik het beter ook point to point gedaan, op printjes is wel veiliger en betrouwbaarder voor een beginner, maar een ramp als je iets moet veranderen.
De fout met de "luie" buizen heb ik zelf veroorzaakt. Ik dacht een tijd terug de anodeweerstand van V1a te hoog was en heb deze lager gemaakt. Dit trok de fasedraaiers uit balans (een te zwak) maar verbeterde de klank niet.
Oftwel, ben weer bij het begin. Nog altijd de zeer slechte klank maar wel weer alle buizend werkend
Ik laat het maar even rusten, wie weet kom ik er nog wel achter. Of toch de luidsprekers met die resonantiepiek van 16 ohm waar deze bak niet mee overweg kan.
Is het overegens mogelijk de uitgangsimpedantie te meten met gewone multimeter? de dempingsfactor moet >3 zijn volgens het boekje. Daarmee kan ik uitsluiten of het de speakers of de versterker is.
misschien is er wel een 'simplistische' manier. Normaal wordt het meeste vermogen van bron naar belasting overgebracht wanneer uitgansimpedantie = ingangsimpedatie. Je zou bv een 1000hz sinus (laag volume) naar een weerstand kunnen sturen. Door er voor te zorgen dat je steeds hetzelfde volume hanteert en dit met verschillende weerstanden te proberen moet je wel aardig in de buurt kunnen komen. De weerstand die het meeste vermogen oplevert is gelijk aan de uitgangsimpedantie. Hanteer dan voor vermogen Ukwadraat/R waar R de belastingsweerstand is. Waarschijnlijk zijn er wel programma's op het internet die dergelijkt truukjes met een geluidskaart en een paar weerstanden uitvoeren.
De weerstand die het meeste vermogen oplevert is gelijk aan de uitgangsimpedantie
Dan zou de uitgangsimpedantie in iedergeval hoger moeten zijn dan ongeveer 8ohm dus te laag(dempingfacter < 1) Bij de resonantiepiek (16ohm) levert de versterker veel meer signaal (dus vermogen?) dan bijvoorbeeld in de hoge tonen waar mijn luidspreker redelijk vlak rond 8 ohm is. Er vanuitgaande dat de metingen die ik over deze speakers heb gelezen juist is.
Of denk ik te simpel?
Ik kan alleen geen oorzaak bedenken die de uitgangsimpedantie hoger maakt dan normaal . . . .
je redenering is correct. Ik zou toch nog eens de primaire aansluiting van de uitganstransformator nakijken. Een andere uitdaging is ook aan het doe het zelven slagen voor een set luidsprekers. Er zijn legio ontwerpen met alle uitleg en foto's te vinden op het internet. Je opteert dan best voor een full-range systeem zodat impedantieproblemen onmiddelijk tot een minimum herleiden. Ik heb voor deze optie gekozen en het resultaat mag er wezen. Trouwens je kan ook een reeks impedantie aanpas circuits vinden. Er is dus nog wat werk aan de winkel
Als de primaire aansluiting verkeerd zit, koppelt de versterker toch mee, of zit ik verkeerd? Ik had eerst meekoppeling en had dit opgelost door de secundaire kant de veranderen.
niet noodzakelijk. Trouwens ik heb mijn twijfels over de secundaire terugkoppeling. er wordt hooguit 1% teruggekoppeld, dus ik denk dat, wat dat betreft, de versterker gewoon in open loop aan het werken is. Ook dat zal wel een nefast effect op de dempingsfactor hebben. Er wordt echter meestal wel gezegd dat een versterker dan musikaler klinkt.
Ben na lange tijd weer eens gaan zoeken in de versterker naar de fout.
Het volgende heb ik ondertussen gedaan:
-De versterker in triode geschakeld, wat een kleine verbetering gaf.
-De primaire zijde van de UGTs omgewisseld, dit had geen effect.
-Terugkoppeling iets sterker gemaakt, wat ook een kleine verbetering gaf. (ik moet nog even kijken naar welke waarde, lang geleden alweer).
Toch reageert de amp nog heel heftig op impedantieschommelingen van luidsprekers, met name het middengebied (amp heeft wel een strakke bass).
Ik heb ondertussen drie luidsprekers geprobeerd welke het goed doen op een transistor, maar op de 6v6 blijft het helaas een ramp vanwege de enorme boost van de middentonen
Een koptelefoon (met de speakeruitgangen afgesloten met 8ohm weerstanden) geeft wel een goed resultaat . . .
Ik kan gewoon niet geloven dat een buizenversterker, een pushpull nog wel, zo slecht met gewone tweeweg luidsprekers overweg kan . . .
En vooral dat het de middentonen betreft, de lage tonen zijn prima , iets waar buizen altijd om vervloekt worden. Over de middentonen hoor ik nooit iemand . . .
Ik heb geen problemen met 2 weg luidsprekers. Geen echt groot verschil hoorbaar tussen Marantz DC170 en de 6V6. Er moet toch iets fout zitten.
Alle verhalen die ik lees over degene die deze bak bouwen zijn inderdaad positief. Dus ik blijf nog even doorzoeken.
@carlg1_Be
Ontbrak bij jouw eigenlijk ook de groene 4ohm draad op de ugt?
Ik heb de versterker nu weer half uitelkaar liggen, en iets wat me altijd opviel was dat de UGT niet overeen kwam met het schema dat ze mee hebben gegeven. Op de foto's van de kit zie ik wel een groene draad aan de sec. zijde van de trafo zitten. Misschien heb ik gewoon een verkeerde UGT?