LED TL OSRAM: aansluitschema?

De ballast kan er uit, scheelt weer een klein beetje rendement. De twee draadjes op de ballast verbind je met elkaar.
De starter moet vervallen, de twee draadjes die daar op zitten verbind je ook met elkaar.
Kortweg>
voeding 230V aan elk uiteinde van de buis, fase aan de ene kant, Nul aan de andere kant.
De twee pinnen die je overhebt, aan beide kanten 1, verbind je met elkaar.

Volgens mij is het bij iedere buis identiek. Zoals op deze tekeningen.

Zonder ballast en starter alles op 1 voetje.

Oke bedankt. Dat gaat me wel lukken.

Maar het is zeker niet bij elke LED buis hetzelfde. Zoals ik al zei heb ik bij mijn vorige LED lampen de spanning moeten aansluiten op de 2 pinnetjes langs 1 zijde van de lamp!
Maar een dummy starter is niets meer dan een gewone doorverbinding, dus ik kan het dan zelf ook wel afleiden hoe ik moet herbekabelen…

Kijk maar naar optie 1 en 2 op https://www.pretmetled.nl/handleidingen/aansluiten-led-buizen

[Bericht gewijzigd door bobbydrop op vrijdag 30 augustus 2019 11:45:36 (13%)

Ik heb diverse defecte tl OSRAM lampen uit elkaar gehaald. Het waren in feite gewoon een ledstrip in een behuizing. De ene kant zat er gewoon op ter bevestiging van de tl buis maar dat was puur mechanisch, niet electrisch. Maar die 2 pinnen waren wel met elkaar verbonden. Daar kon je gewoon spanning op de 2 pennen zetten, net zoals bij elke andere retrofit led-lamp eigenlijk.

Persoonlijk zou ik kiezen voor optie 1 en dan ballast en starter er tussenuit laten. Kortsluiten dus. Als je voor optie 2 kiest is het grote nadeel dat de lamp er maar op 1 manier in kan.

Ik ben er intussen achter gekomen dat elke led buis wel hetzelfde is. Er zijn gewoon meerdere manieren om hem in een armatuur in te bouwen: met of zonder gebruik van de dummy starter. Maar het is inderdaad zo dat de 2 pinnetjes aan de ene zijde over de ledstrip staan. De 2 pinnetjes aan de andere kant zijn doorverbonden met mekaar, en zijn enkel nodig als je de optie kiest om de dummy starter te gebruiken, anders hebben ze geen nut.

Dat klopt inderdaad. Ene kant van de buis is de voedingszijde en de andere kant is doorverbonden. Deze doorverbinding is trouwens een zekering die in de buis zit. Als je nu aan 1 zijde van het armatuur fase en nul aansluit op het voetje dan zal de buis branden. Mits je de buis er niet
verkeerd om in doet want dan maak je sluiting. Als je het armatuur bedraad zoals in het bijgevoegde schema dan maakt het niet uit hoe je de buis in het armatuur doet.

Op 30 augustus 2019 13:42:22 schreef bobbydrop:
Ik ben er intussen achter gekomen dat elke led buis wel hetzelfde is. Er zijn gewoon meerdere manieren om hem in een armatuur in te bouwen: met of zonder gebruik van de dummy starter. Maar het is inderdaad zo dat de 2 pinnetjes aan de ene zijde over de ledstrip staan. De 2 pinnetjes aan de andere kant zijn doorverbonden met mekaar, en zijn enkel nodig als je de optie kiest om de dummy starter te gebruiken, anders hebben ze geen nut.

dit vergeet maar, er zijn ook ledbuizen waar je L op de ene kant zet en de N op de andere kant, beide pinnen ook nog.

ik heb er diverse ledbuizen hersteld toen dit nog kon, want nu is veel van glas en haal je niet meer open. de eerste modellen met een pir in de ledbuis ingebouwd waren bekende, die lagen geregeld in de bak. pir loshalen en je had een goede buis, die voluit brandde.

men bedraad vaak goedkoop, dus L en N op 1 voetje en geen draad op het andere voetje, gevolg als de buis verkeerdom in de bak zit, ram sluiting of flits en explodeert de zekering in het ene buiseinde. in geval 2 kun je de buis omdraaien en werkt deze nog gewoon. ik ben meer van het startervoetje laten zitten, dan kun je de buis gewoon draaien en werkt het nog gewoon.

Boven de gootsteen heb ik 1.5-2 jaar geleden ook zo'n OSRAM LED SubstiTUBE gemonteerd (120cm, 3000K, bij mij 15W).

Van het originele lichtarmatuur, een slim size 36W Osram Lumilux Combi met ingebouwde schakelaar, verborgen gemonteerd achter een houtprofiel onder de bovenkast, was het kunststof van de behuizing zo verouderd dat het begon af te brokkelen/barsten (tja, na 25+ jaar...).
Zelfs het ingebouwde VSA was 'slim size' (het hele armatuur was slechts 1.5cm hoger dan de doormeter van de TL-buis).
Het VSA was geschat zo'n 40cm lang en had bovenaan een holle vorm zodat de buis er gedeeltelijk in verzonk.
De ingebouwde starter was enkel het inwendige buisje + condensator van een normale starter.

Ik had ondertussen al een paar jaar een gloednieuw wit-product 36W 120cm TL-armatuur met (Chinees) EVSA uit de bouwmarkt in de kelder liggen (ooit op aanvraag van mijn schoonmoeder gekocht en uiteindelijk nooit geïnstalleerd).

EVSA eruit gegooid en cablage aangepast naar de 'aangepaste situatie' uit de bovenstaande link (L + N aan één zijde van de lamp).
De bijgeleverde (dummy) starter heb ik dus niet gebruikt.

Ik was een beetje bang voor het uiteindelijke resultaat (lichtkleur/lichtopbrengst), de vroegere 36W TL-buis was een warme 827 (2700K) met iets van een 3300 Lumen lichtopbrengst.
Mijn OSRAM LED SubstiTUBE 15W 830 (3000K) heeft 'slechts' een lichtopbrengst van 2400 Lumen.
Het resultaat was echter boven alle verwachtingen, méér licht dan ervoor en zeker niet te koud (wit).
Dit heeft volgens mij te maken met het feit dat de buis van de OSRAM LED SubstiTUBE in de buisuiteinden over 45° in beide richtingen kan verdraaid worden zodat er een maximum aan licht op de juiste plek terechtkomt (de buis zelf heeft een stralingshoek van 160°).

Zoals testman en Thijs juist opmerken mag bij mij de buis er maar in één richting in (opdruk op de buis naar de voedingszijde).
IK weet dat maar anderen niet, dus inderdaad 1 op 2 kansen op een ferme kortsluiting...
Ik wist trouwens niet dat het andere buisuiteinde een zekering bevatte, bij gelegenheid pas ik de cablage aan zoals in het schema van Thijs.

PS: In het huidige armatuur heb ik ook een netschakelaar gemonteerd (vermits voeding vanaf het WCD van de 10 liter warmwaterboiler aan de muur).
Ondertussen heb ik voor 10€/stuk twee afstandsbediende Flamingo SF-501 WCD kits van bij de Action (+1 reserve vermits de kit met slechts drie WCD's geleverd wordt en de afstandsbediening 4 kanalen heeft).
Origineel zijn deze kits afkomstig van bij Smartwares.
Ik bedien er alle verlichting (staanlampen/schemerlampen/uplighters e.d.) mee, behalve de plafondlampen.
Als accessoire kan je ook (meerdere) de Smartwares SH5-GW-T Wifi controller(s) bij de Action kopen (kosten wèl 20€/stuk) waarmee je via Wifi en de Home Wizard applicatie op je smartphone tot 99 WCD's/controller kan aansturen vanaf overal ter wereld (de applicatie laat tevens toe om 'tasks' aan te maken die je verlichting op gewenste tijden aan-en uitschakelt tijdens afwezigheid).

[Bericht gewijzigd door Turbokeu op zaterdag 31 augustus 2019 09:20:15 (19%)