Nieuwe fiets: knipperend voorlicht bij lage snelheid

Sinds gisteren een nieuwe fiets, met naafdynamo en moderne koplamp. Dat wil zeggen, zo'n extreem felle (30 lux) die knippert als je wiel langzaam draait. Deze: Busch + Müller Lumotec Upp N.

Als eerste de lamp flink naar beneden gericht zodat hij niet verder dan 2 meter voor de fiets op de grond schijnt - als je verder gaat schijnen hebben tegenliggers er toch last van is mijn ervaring... (de handleiding zegt, eerste zin: Lamp dusdanig afstellen dat je tegenliggers niet verplicht. Volgende zin: De lichtkegel op ca. 10 m voor de fiets. Die dingen zijn toch echt niet te combineren als je hem op 10 meter instelt!)

Maar de reden van mijn post hier: het knipperen. Dat vind ik nogal irritant, gewend als ik ben aan een gloeilampje ;-)
Ik neem aan dat er 1 LED in de lamp zit, en dat hij daarom knippert op de wisselspanning uit de dynamo? Als ik nu de draad tussen dynamo en lamp doorknip, er een bruggelijkrichter tussenzet en een condensator (welke waarde?), de plus en de min correct aansluit, moet het knipperen dan ophouden? Is zoiets (om het compact en nejes te houden) ook te koop als heel klein 'blokje', Aliexpress of zo, om in de kabel te monteren?

(Zou er in de lamp alleen een LED, een zenerdiode, en misschien een weerstand zitten?

Ben benieuwd of jullie het wel eens zo hebben gedaan/aangepast.

Ik heb ook zo een lumotec, al weet ik zo gauw niet welke (Lyt B?), er zijn een stuk of 20 varianten.

De mijne heeft een ingebouwde condensator, zodat het licht nog even blijft werken als je stilstaat voor een stoplicht of zo.

Het knipperen bij lage snelheid stoort mij niet, Dat had ik vroeger met een gloeilampje ook.

Als die lamp knippert, dan rijd je wel extreem langzaam. Ik heb ook een naafdynamo en een koplamp met maar één led. Maar bij normale fietssnelheid knippert die niet.

Bij normaal fietsen knippert hij bij mij ook niet hoor, zo langzaam fiets ik ook niet ;-)
Maar bij tot stilstand komen en uit stilstand op gang komen of bij even lopen met de fiets aan de hand, word ik ook al overprikkeld door dat felle geknipper.
Vandaar dat ik het wil aanpassen.

(ik heb bij mijn lamp geen ingebouwde goldcap of zo, het is meteen 'uit' bij stilstand, het is de meest simpele versie)

Volgens catalogus is de Upp N een verlichting op 6-42V gelijkspanning.... (of is dat enkel de e-bike uitvoering ?)
Als die knippert geeft de naafdynamo blijkbaar een pulserende gelijkspanning.
Een afvlakcondensator kan je dan helpen.
De waarden? Hangt af van spanning en stroom ....
Mss eens een multimeter ter hand nemen?
Of een handheld scoopje?

Op donderdag 10 april 2025 23:46:26 schreef OXO:
Volgens catalogus is de Upp N een verlichting op 6-42V gelijkspanning.... (of is dat enkel de e-bike uitvoering ?)

Ja, dat lijkt een uitvoering speciaal voor de E-bike, de "DC" uitvoering, de "Lumotec UPP DC". Uit mijn standaard Shimano naafdynamo komt gewoon AC (heb ik voor de zekerheid nog even nagemeten, weliswaar met een standaard DMM en niet met een scoop). Ik heb geen E-bike maar een 'gewone' fiets, en heb de standaardversie van de lamp die bedoeld is voor aansluiten op dynamo.

[Bericht gewijzigd door Roland11 op (13%)]

Op donderdag 10 april 2025 23:46:26 schreef OXO:
Als die knippert geeft de naafdynamo blijkbaar een pulserende gelijkspanning.

Een naafdynamo geeft net als een banddynamo een wisselspanning. Maar bij een naafdynamo is de frequentie vrij laag. Daarom zie je een ledlamp bij lage snelheid knipperen.
In de ledlamp zit een gelijkrichter en een voorziening om de ledstroom te beperken. Hoe dat in elkaar zit verschilt per type. Je zou dat kunnen analyseren en dan bekijken wat er aan veranderd kan worden. Maar het lijkt me eenvoudiger om een gelijkrichter en buffercondensator tussen de dynamo en de lamp te zetten.

Op vrijdag 11 april 2025 09:16:10 schreef KlaasZ:
[...]Maar het lijkt me eenvoudiger om een gelijkrichter en buffercondensator tussen de dynamo en de lamp te zetten.

Precies, dat was ook mijn idee.

Verder is het geen rocketscience. De meeste gelijkrichters kunnen 1A wel hebben, en dat is ruim boven wat een naafdynamo kan leveren.
De condensator kun je proefondervindelijk bepalen. Ik denk dat je met een elco van 1000uF al een heel eind komt.

Loopt bij een fiets tegenwoordig de 'retour' nog via de massa van het frame?
Want als je een bruggelijkrichter gebruikt, kunnen in- en uitgang daarvan geen geleider 'delen'.
Dus óf de dynamo, óf de verlichting moet dan vrij van de massa van de fiets zijn. Of beide natuurlijk.

Vermoedelijk trap ik nu een open deur in :) , maar als je per ongeluk zowel in- als uitgang van de gelijkrichter een retour via het frame zou geven, zou je kortsluiting maken.
In de plaatjes stelt 'R' steeds de lamp voor.

De 'kunststof' fietslampen van tegenwoordig krijgen gewoon 2 draadjes binnen rechtstreeks vanaf de dynamo, terwijl dat vroeger inderdaad eentje was (de andere was dan 'het frame'). Ik denk ook dat die naafdynamo's tegenwoordig niet meer aan de massa hangen.

[Bericht gewijzigd door Roland11 op (26%)]

Goeie tip van FET. Ik had er zelf niet aan gedacht. Bij mijn fiets heb ik alle verbindingen tweedraads uitgevoerd omdat de verbinding via het frame onbetrouwbaar is gebleken.
Ik zou er niet al te zeker van zijn dat er geen verbindingen naar het frame zijn. Voor de zekerheid even nameten.

Dat zou ik sowieso doen, want het geeft sinds ook problemen met corrosie. Oudere fietsen hadden kartelringen op kritische plekken zodat de geleiding daar goed was, maar het is lang geleden dat ik dat voor het laatst zag. Gelijkstroom geeft ook meer corrosie dan wisselstroom.

Die naafdynamo's geven een sterk vervormde wisselspanning, eigenlijk zijn het meer naaldpulsen die afwisselend positief en negatief zijn. Ik denk dat dit is gedaan om in een kleine diameter alsnog een zinvolle spanning te kunnen genereren met smalle polen en weinig draad. Gelijkrichten alleen zou in elk geval de frequentie van het geknipper moeten verdubbelen als je een DC lamp hebt.

Monteer wel een zener of andere begrenzing van de spanning, want de piekspanning van deze dingen lijkt wel pittig te kunnen worden. Die zitten meestal al wel in de dynamo en de lamp, maar voor een dure lamp is het altijd wat waard om op je hoede te zijn.

Het afstellen van een lamp kan soms op de fiets als er ergens op heuphoogte een bord of reflector staat. Je kunt dan redelijk duidelijk zien of de bundel hem raakt of niet en afstellen tot bijna horizontaal. Altijd afstellen met de fiets rechtop, niet op de standaard. Bij mij komt een foute afstelling meestal door de fietsenstalling.

[Bericht gewijzigd door Kruimel op (12%)]

Ja, precies eigenlijk liever wisselspanning vanwege corrosie.
Ik ga ook nog maar een draadje naar de achterkant trekken om het batterij-achterlicht toch maar te voeden via de naafdynamo. Dat de fabrikant dit niet doet vind ik maar stom.
Op de koplamp zit zelfs een aansluiting voor de kabel naar het achterlicht, zodat die meteen mee aan/uit gaat als je het knopje op de koplamp gebruik.
Liever ga ik met wisselspanning naar achter, maar misschien wordt het toch maar gelijkspanning als dat beter/gemakkelijker uitkomt (als ik ga gelijkrichten tussen dynamo en lamp, en niet de schakeling in de lamp aanpas).

Ik ga wat testen en laat het binnenkort horen.

Op donderdag 10 april 2025 23:20:52 schreef Roland11:
(ik heb bij mijn lamp geen ingebouwde goldcap of zo, het is meteen 'uit' bij stilstand, het is de meest simpele versie)

Dan is het misschien tijd 'm eens te openen en te zien of men aan mensen zoals jou gedacht heeft ;) Ik heb zelf een Axa Luxx70 geloof ik. Een erg felle koplamp, met een ATtiny microcontroller, dc/dc converter en nog een hele rits andere zaken aan boord voor joost mag weten wat.

Toen het ding een keer onderhoud nodig had heb ik 'm meteen maar helemaal geopend en zag toen dat er op de print ruimte en opdruk was voor zo'n dikke platte 5,5 V 1F goldcap.

Die er in gesoldeerd en sindsdien heb ik standlicht en is het geknipper ook verleden tijd. Daarvoor was het eerst: knipperen > voldoende snelheid > constant licht met gereduceerde helderheid > 1 tot 2 seconden later lamp uit > vloeiend van uit naar aan op volle sterkte.

Op vrijdag 11 april 2025 13:14:37 schreef Roland11:
Ja, precies eigenlijk liever wisselspanning vanwege corrosie.

Het contact tussen framedelen kan slechter worden door corrosie, maar ik geloof niet dat de corrosie versneld wordt door gelijkstroom. Ik zou niet weten hoe dat proces dan werkt.

Ik ga ook nog maar een draadje naar de achterkant trekken om het batterij-achterlicht toch maar te voeden via de naafdynamo. Dat de fabrikant dit niet doet vind ik maar stom.

Ik heb ook achter een batterijlicht. Daar heb ik een schakeling aan toegevoegd. Tijdens het fietsen brandt het achterlicht op de dynamospanning, als ik stop blijft het nog 2 minuten op de batterij branden. Belangrijkste doel: ik blijf zichtbaar als ik voor een stoplicht sta te wachten.

Weardguy, dat is een HELE GOEDE TIP van jou, bedankt!
De lamp die ik heb is er ook in een uitvoering met standlicht, dus best kans dat er bij mij op de print ook zo'n Goldcap is voorzien. Perfecte oplossing natuurlijk, had nooit bedacht dat standlicht = geen knipperen meer :-)
Stonden die waarden 5,5V en 1F op de print bij jou, of gewoon 'gegokt' zeg maar?

Ik ga hem maar openhalen dus, deze oplossing zou een stuk gemakkelijker zijn natuurlijk.

Ik heb gegokt. Het is maar 1 Cree XL-E LED of zo die er in zit, dus de spanning kan/hoeft niet hoger te zijn dan 5 Volt. Omdat er echter ook een variant is met USB-aansluiting aan de onderkant of zo, lijkt 5 Volt me een logische uitgangswaarde.

Maar vooral het feit dat de ruimte op de print exact gelijk was aan de diameter van zo'n goldcap én het feit dat die ruimte ook in de plastic behuizing vrijgehouden was, deed me wel geloven dat 5 Volt ging werken ;)

Achteraf zou ik alleen een druppeltje kit tussen goldcap en print aangebracht hebben om de mechanische krachten niet op de solderingen over te brengen, maar ach, dat kan altijd nog en printreparatie is ook de wereld niet bij dit ding.

Op vrijdag 11 april 2025 16:54:52 schreef KlaasZ:
[...]Het contact tussen framedelen kan slechter worden door corrosie, maar ik geloof niet dat de corrosie versneld wordt door gelijkstroom. Ik zou niet weten hoe dat proces dan werkt.

In de ene fase wordt het ijzer van de fiets opgelost tot een 'zout' en in de andere fase wordt het 'zout' weer teruggeëlectrolytiseerd tot ijzer op de fiets. Wordt er bij wisselspanning niks teruggeëlectrolytiseerd, dan duurt het toch nog twee keer zo lang voordat de fiets opgelost is.
Bij gelijkspanning wordt de fiets uitsluitend opgelost en wordt er niks teruggeëlectrolytiseerd.

Op vrijdag 11 april 2025 16:54:52 schreef KlaasZ:
[...]Het contact tussen framedelen kan slechter worden door corrosie, maar ik geloof niet dat de corrosie versneld wordt door gelijkstroom. Ik zou niet weten hoe dat proces dan werkt.

Dus als KlaasZ op circuitsonline het niet weet is het niet waar? :?

Ik heb de lamp maar eens opengemaakt, dit zit erin:
- een LED straler
- een bruggelijkrichter
- 2 parallele weerstandjes van elk 10 Ohm, om de stroom door de LED te beperken
That's it ;-)

De LED is dus niet aan gesloten op de wisselspanning uit de dynamo maar er zit al een gelijkrichter tussen. Die hoef ik dus niet meer te monteren ;-)

Vervolgens een condensator van 1000 uF aangesloten, maar geen verschil te merken in het knipperen. Ook het aansluiten van een goldcap (ik had er eentje liggen van 5,5V 0,3F) verandert het knippergedrag niet - in ieder geval niet als hij nog leeg is ;-) [dus als je je fiets uit de schuur pakt].
Wel blijft hij een tijdje nalichten dan.

Maar het probleem zit er dus in dat die frequntie van de dynamo zo laag is, zoals KlaasZ opmerkte. Dat ga je dan denk ik toch alleen oplossen met een accu, die, eventueel wel opgeladen kan worden via de dynamo.

Misschien dat weardguy een veel geavanceerde voeding in het ding heeft zitten, waardoor de lamp bij hem niet knippert?

Ik beperk me nu maar tot het aansluiten van de 2 extra draden voor het achterlicht en klik de koplamp daarna weer dicht.

[EDIT: morgen als laatste nog maar eens proberen wat het effect is van het monteren van een 5V spanningsregelaar. VANDAAG: dit gaf (zoals te verwachten viel) geen verandering helaas]

Op vrijdag 11 april 2025 21:34:55 schreef Roland11:
De LED is dus niet aan gesloten op de wisselspanning uit de dynamo maar er zit al een gelijkrichter tussen. Die hoef ik dus niet meer te monteren ;-)

Vervolgens een condensator van 1000 uF aangesloten, maar geen verschil te merken in het knipperen.

Misschien is de bruggelijkrichter stuk.

Misschien dat weardguy een veel geavanceerde voeding in het ding heeft zitten, waardoor de lamp bij hem niet knippert?

Op m'n ligfiets zit een (dure) SON-naaf met een (dure) Philips LED-lamp (Saferide, 60 lux). De combinatie knippert alleen als ik met de fiets in de hand loop. Stoort mij volstrekt niet. En bij fietsen is het sowieso volstrekt niet te zien.

Het is maar om te zeggen dat ook met louter kwaliteitsproducten dit fenomeen optreedt. Kan me niet voorstellen dat Philips (toen deze lamp gemaakt werd was het ook nog echt Philips, volgens mij) op een paar goedkope componenten bespaard zou hebben, gezien de verkoopprijs van deze lamp....

De enige modificatie (beter: toevoeging) die ik destijds heb gedaan is een paar anti-parallele anti-serie zenderdiodes (ik meen 7.5V, uit m'n hoofd, maar zou ook 6.8V geweest kunnen zijn) in de toevoerdraden naar de lamp opnemen, om te voorkomen dat de beschermings-zeners in de Philips-lamp het te zwaar voor de kiezen zouden krijgen. Mogelijk een gevalletje van 'te voorzichtig', maar liever dat dan dat ik de waterdichte lamp moet openen voor een reparatie.

Op vrijdag 11 april 2025 19:19:59 schreef Kruimel:
[...]Dus als KlaasZ op circuitsonline het niet weet is het niet waar? :?

Zo wil ik het niet stellen. Maar ik snap het niet. En de uitleg van ohm pi kan me ook niet overtuigen. Elektrolyse vindt plaats in een vochtbad tussen twee polen waar spanning tussen staat.
Maar het gaat hierbij maar om één pool waar stroom doorloopt. Ik sta open voor een betere uitleg.

Op zaterdag 12 april 2025 09:45:43 schreef KlaasZ:
[...]Zo wil ik het niet stellen. Maar ik snap het niet. En de uitleg van ohm pi kan me ook niet overtuigen. Elektrolyse vindt plaats in een vochtbad tussen twee polen waar spanning tussen staat.
Maar het gaat hierbij maar om één pool waar stroom doorloopt. Ik sta open voor een betere uitleg.

Ik zou hier ook wel wat meer over willen weten.
Ik werk in de scheepvaart elektrotechniek als inbedrijfstelling en af en toe engineeringswerk.

Men is als de dood voor aardstromen door de hull van een schip, voor als die van aluminium gemaakt is.

Daarom wordt gezegd, alles PE leidingen naar 1 centraal punt, en alleen daar aan de hull van het schip “aarden’
Maar dit gebeurd vaak niet in de praktijk, dus een goede onderbouwing waarom metaal aangevreten wordt, door stromen die erdoor heen lopen zou wel helpen.