Klipsch spl 120 aan uit en aan

Mist er een klem op de twee TO220´s naast de potmeter? Ook berucht, kleine elco´s naast een warme vermogensweerstand (680 ohm 10 W).

[Bericht gewijzigd door IJzerhersteller op zaterdag 12 juli 2025 22:40:43 (41%)]

Klopt deze had ik er af gehaald om te kijken of er een nummer op stond
En komt er wel weer op met pasta

Oké bestel ik die ook gelijk mee dan

Gr dave

die zwarte prut wil nogal eens gaan geleiden, check dat maar eens rond componenten. ding is van 2018 dus voor elco's is het nog vroeg maar niet onmogelijk..

Gaan we ook naar kijken

Maar is er ook een verklaren voor
Om het moment dat ie telkens aan uit gaat ik hen met
Koldspray inspuit op de to220 en temperatuur ntc
Dat hij gelijk weer aan gaat en dat ik hem weer beetje warm maak gelijk weer uit gaat en met spray weer gelijk aan
Hij is dan niet warm meschien net 25/30 graden

Gr dave

Hoi

Hoe krijg je dat zwarte spul er het beste af ?

Heb hier en daar ook gelezen dat mensen eerst wat uit val hebben en dan volledig uit val hebben
En dat daar de elco s zijn vervangen
Dus daar ga ik eerst maar aan beginnen met preventief elco s vervangen
en dat zwarte spul er af
En dan veder kijken

Gr dave

zijn die to220 fets toevallig? want dan geloof ik het uitvallen terwijl nog lauw wel. of het is die ntc welke gammel is..

Hoi
Ja zijn fets irfb4227

Denk zelf dat de ntc niet lekker meer is
Las op het web dat er nog iemand was die problemen had bij kamertemperatuur
En met Cold spray weer werken hij las een waarde af van 2k bij 20 graden
Maar nu is de vraag welke waarde hoort hij te zijn 10k ?

Lees veel over de elco s dus deze ga ik vervangen gewoon
Uit voorzorg want stuk gaan ze toch zaterdag ook 1 vlak bij de de 2 fets en de ntc
Deze geeft een probleem dat je zo nu en dan een plop geeft weet niet in hoever deze invloed kan hebben op de ntc

Gr dave

Zorg dat je goed desoldeer gereedschap hebt. Deze printen zijn een drama om aan te werken.
Voor je het weet trek je met het verwijderen van een elco een doormetalisering mee.
Die (ik dacht) 330uF in de buurt van de dikke weerstand is het meest verdacht. De rest zou ik laten zitten als het niet nodig is ze te vervangen.

Groeten, Ron.

Hoi
Kleine update
Heb de ntc vervangen dit heeft niet geholpen
Toen de 4 elco s vervangen de gene om de weerstand heen waar hij op de oude type print zat
Dat heeft helaas ook niet geholpen

Heb nu de 2 triacs besteld de irfb4227
Dat stukje met de ntc is gewoon heel gevoelig voor warmte (25/30 graden)
En kan ik ook weer afkoelen met koude spray en gaat ie gelijk weer aan

Gr dave

Helaas
Alles wat ik nu gedaan heb heeft niet geholpen
De 4 elcos vervangen
De ntc voor temperatuur
De 2 triacs bij ntc
De triac bij de 4 elcos ook vervangen

Kan het zelf nu niet meer bedenken iemand een idee of wil helpen
Ding speelt gewoon een paar minuten dan houd ie op voor een x aantal sec en doet dan weer
Alle voedings spanning blijven dan ook gewoon tijdens de uitval

Gr dave

Dat wordt meten dan om uit te vinden waarom er geen geluid meer uit komt. Komt er geen audio meer uit de eindversterker maar blijft die wel gewoon werken? Gaat er geen audio meer in de eindversterker? Eindversterker is op basis van de IRS2092 als ik me niet vergis. Pak de data sheet er eens bij en meet wat er rondom dat IC gebeurt als ie uitvalt. Door alleen maar wat te vervangen ga je dat ding naar alle waarschijnlijkheid niet repareren. Je gaf al aan dat het een leerproject was, wel, grijp je kans.

Groeten, Ron.

Hoi Ron
Denk dat ik met een standaard multimeter het niet ga reden
En een oscilloscoop nodig heb
En dat als de IRS2092 stuk is deze niet met een standaard soldeerbout kan vervangen

Kan wel gaan meteen of er spanning op pen 11 en 14 komt die naar de irfb4227 gaan
Maar die houden bijde op
En kom je dus op ingang gedeelte en dat is volgens niet te meten met een multimeter

En dat het project hier een beetje strand

Of er moet nog een manier zijn die ik niet weet
Om te meten of gewoon die irs2092s te vervangen op hoop van zege

Gr dave

Begrijp ik het goed dat als je de NTC afkoelt hij het weer doet? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
of het wordt inderdaad te warm en die NTC heeft gelijk
of iets rondom die NTC klopt niet

Random vervangen is iets wat vaak negatief uitpakt. Zeker als de onderdelen direct uit China komen en je soldeergereedschap onvoldoende geschikt is. Repareren is meten.

Ik ben geen voorstander van coldspray en dan verwarmen. Geeft veel te veel mechanische stress en onvoorspelbaar gedrag. Er zijn zelfs onderdelen die er kapot van kunnen gaan. Ik heb het ooit gebruikt maar het resultaat was compleet random. Als je exact weet wat je doet kan het soms je op weg helpen maar je hebt nu gezien dat het ook totaal verkeerde effecten kan geven.

Kijk eerst maar eens naar solderingen. Die reageren ook op extreme temperatuur veranderingen. Ik heb een meetversterker gehad waar 2 jaar mee geworsteld is door dealer en fabrikant. Ook steeds uit en dan weer aan. De oorzaak was een vergeten soldering in een connector. Uiteindelijk kwam ik er achter dat ik het probleem kon oproepen door 1 hoek van de kast op te tillen. Maar toen was ik al een uur of 3 verder.

Daarna het eerste wat je altijd moet doen is de voeding controleren met DMM en met scoop.
Als de rimpel net te hoog is dan kan warmte verschil zorgen voor meer of minder rimpel als de elco's slecht zijn. Dan kun je hele vreemde effecten krijgen.

Bij dit soort problemen is het vreselijk moeilijk zoeken. Ik heb bij een calibrator gehad dat de stroom source af en toe wegviel door een elco die soms doorsloeg. Zonder scoop had ik dat nooit gevonden. Daarna op de elco tester kon ik het probleem reproduceren. Geen overkill, ik wilde zeker weten dat dit echt de fout was.

Als dat goed is ga je met de scoop meten op dingen als enable lijnen, volt-detectors, blijft een Xtal draaien etc, etc. De kandidaten zoek je aan de hand van de schemas. (of datasheets als er geen schemas zijn zoals bij de reparaties die ik doe) Ik heb een scoop die kan loggen. Die laat ik op zo'n lijn staan en dan kijk ik na zo'n herstart of er een dip of piek gelogd is. Is dat niet zo dan de volgende kandidaat. Ik zou met de voedingrails beginnen. Als je een beetje goede DMM hebt dan heeft die min/max/average functie. Die kan je ook mogelijk ook gebruiken.

Zo'n fout als dit is niet echt een handig begin project. Wil je dit vaker gaan doen koop dan een scoop en kies daarvoor bv een beetje eenvoudige analoge versterker met 1 kapot kanaal. Daarvoor is een 20 MHz analoge scoop van 1 a 2 tientjes al meer dan voldoende. Zelfs zo'n Chinees speelgoedscoopje is voor audio en voeding problemen al voldoende. Maar niet voor jou probleem, waarschijnlijk is de triggering daarvan te eenvoudig en traag om runt/glitch/dips te vinden. Dat gaat waarschijnlijk wel met een Chinees van zo'n 200-300 euro, bv Siglent of Rigol. Maar dan moet je zeker weten dat repareren je hobby wordt en heb je een hoop extra kennis over scoopmetingen nodig..

Maar het meest belangrijke kost alleen tijd en moeite: Mijn motto, eerst theorie leren, dan pas repareren

Hoi fred

Was ook het gedachtegoed dat dit makkelijk zou wezen
Omdat zo nu en dan uit valt ( los contact dacht ik )

dan kom je er achter dat er veel problemen zijn met de elco s en weerstand
Dan ga je dat pad in en vervang je die
En zo rol je er in

En kom je er achter dat dit een maatje te groot is voor mij

Hoeben

Ja dat lees je goed
Dat is ook de reden dat ik de ntc en de 2 triac s heb vervangen
In dat zelfde stukje zit ook de IRS2092

Gr dave

Ik ben het niet met Fred oneens, maar aan de andere kant: als het milieustraat wordt of nog 1 niet al te duur onderdeel vervangen zou ik zelf voor het laatste opteren.
Ik weet niet welke IRS2092 er bij jou op zit, maar als het de versie met de lange pootjes is (PDIP16) kun je ervoor kiezen om de pootjes los te knippen en vervolgens stuk voor stuk eruit te solderen. Met de SOIC16N kan dat denk ik ook nog wel, maar dat wordt al weer wat meer priegelen. Ook met desoldeer litze zou je een heel eind moeten kunnen komen.

https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/irs2092.pdf…

Hoi
Wat er in staat is de soic16n
Heb wel dat desoldeer lint
En heb ook een desoleerbout (veltman)

Maar naar de milieustraat gaat ie zo ie zo niet daar is geluid te goed voor
Bouw ik een andere versterker in

Gr dave

Hoi Fred,
Ik ben hier een paar jaar geleden ook mee aan het stoeien geweest. Wanneer het uitvalt heb je dan nog de symmetrische spanning op de grote elco's naast de FETs? Ben er ook achter gekomen dat op de witte flat cable op een van de aansluitingen een trigger puls terug gaat naar de voeding die deze dan in en uitschakelt, is dan te meten met een scope. Ben er toen mee gestopt, het lijkt er dan op dat het op het kleine signaalbord zit. En die zwarte prut, is deze niet geleidend?

Gr. Nico

Op zaterdag 26 juli 2025 00:17:51 schreef Nico 54:
Hoi Fred,
Ik ben hier een paar jaar geleden ook mee aan het stoeien geweest. Wanneer het uitvalt heb je dan nog de symmetrische spanning op de grote elco's naast de FETs?

Geen idee, is een optie, dat moet je meten.

Ben er ook achter gekomen dat op de witte flat cable op een van de aansluitingen een trigger puls terug gaat naar de voeding die deze dan in en uitschakelt, is dan te meten met een scope.

Ja, met een digitale scoop en dan singel shot trigger gebruiken. (op manual trigger zetten en dan singelshot selecteren. Triggerlevel instellen (amplitude en of hij omhoog of omlaag gaat). Dan wachten tot hij uitvalt. Wanneer dat gebeurd direct na er zo'n puls kwam dan weet je dat de voeding zelf goed is maar dat hij door die puls wordt uit geschakeld. Dan ga je kijken waar die puls vandaan komt en hoe de pulsgever wordt aangestuurd. Als dat een processor is dan ga je kijken of die tegelijk een signaal binnen krijgt van bv een keyboard matrix, watchdog etc. En zo ga je steeds wat dieper. Stel je komt bij een onderdeel wat die puls genereert. Dan kijk je in de datasheet wat de voorwaarde zijn om die lijn hoog te maken. Als daarvoor een pin hoog of laag moet worden maar er gebeurd niks op die pin dan hoort hij geen puls te geven en is dat onderdeel mogelijk stuk.

Dat klinkt makkelijk maar dat is het niet. Stel die pin moet hoog worden maar blijft laag dan kan die pin ook short zijn (mogelijk hoger stroomverbruik, hogere temperatuur (dan kijk ik meestal met een thermische camera) maar er kan ook iets anders wat eraan parallel zit short zijn bv een tantaal of zelfs een ander IC wat die lijn aanstuurt.

En soms is desolderen of een trace tijdelijk onderbreken de enige manier daar achter te komen. Er zijn meer manieren maar die vereisen vaak bepaalde (kostbare of zeldzame) apparatuur die de meeste mensen niet hebben. Maar dat is ook een kwestie van creativiteit en kennis, je moet goed weten wat je doet en een degelijke elektronica kennis bezitten om dat soort omwegen te kunnen vinden en bewandelen Anders blijft het bij blind dingen vervangen die youtube of AI het adviseert.

En die zwarte prut, is deze niet geleidend?
Gr. Nico

Dat is een kwestie van meten. Ik heb me ooit een slag in de rondte gezocht waarom een opamp steeds hoog werd. De opamp getest en die was goed, alle andere onderdelen idem. Dat hele deel gedesoldeerd en op een breadboard geprikt. Werkte perfect. Uiteindelijk bleek de conformal coating door vervuiling wat te geleiden(in de mega-ohms) , dat was genoeg om de hoogohmige ingang van de opamp hoog te maken. Coating weg gepoetst, opnieuw gecoat en probleem opgelost.

Soms is het heel makkelijk (elco's rot of rotte soldering), dan ben je in 10 minuten klaar. Vaak kost het veel meer tijd, veel meten en soms zelfs veel onderdelen testen bv als het apparaat niet aan kan vanwege rooksignalen, of omdat je alleen een PCB hebt en niet de rest van het zeeschip wat daarbij hoort om het PCB te laten werken

Hoi

Helaas is project gestrand
Ik heb geprobeerd de irs2092 te vervangen
Maar helaas zijn er een paar sporen gesneuveld

Daar kan ik niks meer mee

Maar nu het volgende heeft iemand een idee hoe ik er een losse versterker in kan bouwen
Die op audio signaal aan gaat
En een 300w rms heeft

Gr dave