Koelvriescombinatie in schuur: hoe isoleren?

Zorg dat het lampje juist blijft branden , (eventueel een zwaarder lampje zelfs) temperatuur diepvries in de gaten houden

rest is flauwekul

zet in serie met de lamp een diode , dan brand de lamp op halve kracht ( wel zorgen dat deze aan blijft ) en schakelt zo de vriezer aan.

Ok dat is fijn om te weten in ieder geval!
Ik ben niet echt een enorme kenner van techniek, maar misschien dat ik met een beetje uitleg en gezond verstand er wel kom: kan je (testman) misschien uitleggen hoe ik in serie een diode aan de lamp kan zetten?

gewoon expirimenteren met het lampje , de koeling moet regematig aangaan om de diepvriezer op peil te houden , dat kan alleen als er een beetje warmte in het koelvak komt , nu moet je ff expirimenteren hoeveel warmte nodig is door het vermogen vd lamp te regelen , beter een kleiner lampje dan moeilijk doen met een diode
zorg dat de lamp blijft branden , desnoods een looplamp

Ok, dus eigenlijk het lampje vervangen door eentje met een kleiner wattage? Heb net even gekeken of ik een schakelaartje/ knopje oid kan vinden waardoor het lampje uitgaat als ik de deur sluit, maar kon m niet zo 123 vinden. Kan het zijn dat dit met een sensor oid gebeurt? (het is een redelijk nieuw model van 2 jaar oud)

je hebt het nadeel dat de buitentemp schommelt en dus op een gegeven moment de lamp niet meer afdoende is . combi koelers werken meestal vanaf een graad of 14 , dus al wat de temperatuur eronder komt zal de koelkast minder doen lopen.

een koelkast kan max een 15 watt lampje aan , anders verbrand de kap of fitting bij continu branden . tevens hebben die lampjes maar 1000 branduren dus zijn al snel op helaas. vandaar de diode , zo brand de lamp op halve kracht en gaat langer mee.

de sensor van de thermostaat zit tegen de koelleidingen aan in de achterwand , beter daar de compensatie maken zodat de motor aanslaat anders wordt het koelkastdeel te warm voor de vriezer weer aanslaat .

een klokje wat elk uur 15 minuten ( zelf even zien wat de tijd ongeveer moet zijn ) de motor laat aanslaan werkt ook . dan moet het kapje op de motor er af , waar je de thermostaat doorverbind . dan kan er een gewoon stekkerklokje tussen gezet worden. meestal is het een kwestie van de bruine draad die naar de thermostaat loopt doorverbinden met de zwarte draad die terugkomt uit de thermostaat en naar de motor loopt .

als je een losse vriezer koopt dan heb je dit probleem niet , dit is typisch een combi koeler probleem.

waarschijnlijk een magneetschakelaartje maar denk dat je beter een los lampje met draad kunt gebruiken , een looplamp is ook prima

een diode halveert gewoon het vermogen om te verwarmen en heeft hetzelfde effect als een lamp met het halve vermogen , hetgeen toch al vaak te weinig is

gewoon een looplamp en een lamp van X watt (expirimenteel)

en blijf als ondeskundige vd bedrading af (goed advies)

of gebruik er zo'n verwarmingselementje voor wat in aquaria gebruikt wordt . zet het in een bakje water en het snoer onder de deur door .

standaard zit er vaak een diode in de schakeling die het lampje half laat branden in die combi koelers. gerekend met een 15watt lampje is dat ook prima .

Je kan een verwarmingselement , wat je er ook voor gebruikt, over de thermostaatcontacten zetten, werd vroeger ook vaak gedaan. Bauknegt had indertijd een palletje dat je om kon zetten zodat het lampje bleef branden. Misschien is verwarmingslint iets, je zult zelf iets moeten knutselen.

Ik heb de thermostaat overbrugd en een tijdklok op de kast gezet, elke 3 uur een kwartier draaien deed het bij mij prima de laatste winter.-:)

Of probeer iets in de deur van het koelgedeelte te klemmen, een koelkast-kierstandhouder.

De deur op een kier is niet zo handig, is het warmer in de schuur dan blijft de koelkast (bijna) continu aan, is het kouder dan blijft ie continu uit.

Het tijdklokje over de thermostaat lijkt me het mooist. Dan werken beide regelingen en is de isolatie in de kast ook in orde. Het enige nadeel is wel dat het kan gaan vriezen in het koelgedeelte!

Juist , dat is het probleem, een verwarmingselementje en je hebt de boel onder controle.

Een verwarmingselementje of een klokje om de thermostaat mee te regelen zal het dan waarschijnlijk worden! Ik denk niet dat ik zelf dat kan maken? Ik ben heb hier nl niet veel ervaring mee.. Of is het niet moeilijk om uit te leggen?
(Anders moet ik even vragen of iemand me hierbij kan helpen, maar dan weet ik in ieder geval een beetje specifieker in wat voor richting ik moet vragen)

Kan iemand mij uitleggen waarom het logisch is dat een vriezer niet meer werkt als z'n omgeving te koud wordt?

nu nog ff een verwarmingsellementje zoeken haha juist een kachelelement

nu serieus het mooiste verwarmingselement is toch weer een lamp , je kunt uit vele wattage's kiezen , gaat ie toevallig eens defect zie je het meteen (geen licht)
makkelijker kun je het niet maken , wel moeilijker

wintermute Gepost donderdag 15 december 2011 22:31:41 |
Kan iemand mij uitleggen waarom het logisch is dat een vriezer niet meer werkt als z'n omgeving te koud wordt

stel het is buiten 5 graden en de koelkast staat op 7 graden , die slaat dus nooit aan , dus ook het vriesvak niet tenzij er 2 thermostaten op zitten 1 voor het koelvak en een voor het vriesvak

de probleemgevallen meten de temperatuur juist tegen de verdamper aan , dat gaat dik in de min bij afschakelen .

een thermostaat die tot -30 kan schakelen en deze in het vriezerdeel leggen werkt ook gezien de koelkast met omgevingstemperaturen onder 0 toch wel verwarmd moet worden . dan is frisdrank , sla ed toch al bevroren . het gaat hier om de vriezer aan de gang te houden want de houdbaarheid van voedsel is beter onder de -20 graden . het klokje ertussen werkt het beste want op een gegeven ( dik onder 0 buiten )moment is de lamp niet meer genoeg en ben je alleen bezig om te verhitten en daarna weer te koelen . dan is een losse vriezer weer zuiniger in de buitentemperatuur .....

Op 15 december 2011 22:31:41 schreef wintermute:
Kan iemand mij uitleggen waarom het logisch is dat een vriezer niet meer werkt als z'n omgeving te koud wordt?

Een vrieskast werkt nagenoeg perfect in een koude omgeving (het koelrendement gaat zelfs omhoog).

Een koelkast (of het koelkastdeel van een koelkast/vrieskastcombinatie met enkele compressor) met automatische ontdooifunctie heeft de omgevingswarmte nodig om tijdens elke uit-cyclus van de thermostaat/compressor de op de koelwand (de verdamper is ingebouwd in de binnenachterwand) van het koelkastgedeelte gevormde ijsaanslag te ontdooien.
De temperatuur wordt (via de thermostaatsensor) gemeten aan het einde van de koelkastverdamper (indien gecombineerd staan de vrieskast- en koelkastverdampers in serie in het koelcircuit met de koelkastverdamper als laatste).
De inschakeltemperatuur van de thermostaat is altijd rond +4°C, de uitschakeltemperatuur naargelang de thermostaatknopinstelling rond -12°C tot -25 à -30°C.
Bij een voldoend hoge omgevingstemperatuur is derhalve het aantal aan/uit-cycli van thermostaat/compressor voldoende om zowel de binnentemperatuur in het koelkastgedeelte (ca. +2°C tot +5°C) als de temperatuur in het vrieskastgedeelte (minimum -18°C) binnen de gestelde grenzen te houden.
De minimum omgevingstemperatuur waarbij de koelkast of koelkast/vrieskastcombinatie nog betrouwbaar werkt wordt specifiek aangegeven in de gebruikershandleiding (meestal rond +12°C).
Bij lagere omgevingstemperaturen wordt de uit-cyclus te lang en stijgt hierdoor de gemiddelde binnentemperatuur van zowel koelkast als vrieskast.
Bij omgevingstemperaturen onder ca. +4°C schakelt de thermostaat zelfs niet meer in waardoor het vrieskastgedeelte boven -18°C komt tot zelfs ontdooit.

Vroeger (tot ca. eind jaren '70) werden koelkastverdampers zichtbaar opgebouwd en was er een ontdooiweerstand (ca. 50 à 100W) in de vorm van een geïsoleerde verwarmdraad aan de achterkant van de verdamper gemonteerd.
Tijdens de uit-cyclus warmde de ontdooiweerstand (via het wisselcontact van de thermostaat) de verdamper op zodat de ijsaanslag gegarandeerd elke cyclus ontdooide en de inschakeltemperatuur van de thermostaat gehaald werdt.
Deze koelkasten werkten nog betrouwbaar in omgevingstemperaturen tot of net onder het vriespunt maar hadden het nadeel van een verhoogd elektrisch verbruik wegens de ontdooiweerstand.

Koelkasten met 1 ster vriesvak (*, minimum -6°C) en 2 sterren vriesvak (**, minimum -12°C) hebben een gemeenschappelijke verdamper voor koelkast en vriesvak en derhalve nooit een automatische ontdooifunctie (altijd manueel, dikwijls via een drukknop op de thermostaatregelknop).

Anekdote: Tijdens mijn carrière bij Bosch (1976-1979) moest ik een interventie op de nieuwe Bosch ZL250 koelkast van mijn naaste gebuur uitvoeren (in 1978 heeft Bosch namelijk zijn eerste zuinige koelkast/vrieskastcombinatie (de ZL250) op de markt gebracht zonder ontdooiweerstand).
Mijn gebuur klaagde dat het koelkast-en diepvriesgedeelte niet koud genoeg waren alhoewel het toestel nog geen maand oud was.
Pas aangekomen bij de buur viel het me dadelijk op dat de temperatuur in de keuken (en in het hele huis) ècht kil was.
Nazicht met mijn thermometer bevestigde dit: Nog geen 7-8°C!
Na een uitgebreide uitleg van mijnentwege over de noodzaak van een minimum +12°C omgevingstemperatuur voor de koelkast vondt de klant geen betere oplossing dan de vier branders van zijn gaskookfornuis aan te zetten om de temperatuur in de keuken omhoog te krijgen!!!
Nu moeten jullie weten dat deze buur de grootste vrek/gierigaard was die ik ooit in mijn leven gekend heb: Alhoewel hun woning uitgerust was met een volledige CV in elke kamer mocht deze niet gebruikt worden (verwarmen kost geld!).
Heel de familie (vader, moeder en twee zonen) leefde derhalve in een aan het huis aangebouwde veranda die diende als eetkamer, woonkamer, keuken en speelkamer.
Deze veranda was de enige plaats die verwarmd werdt (door een gasradiator met gevelschoorsteen)!

Onnodig te zeggen dat ik een mooie factuur voor mijn buur opgemaakt heb (voorrijkosten + werkuren)...

Mooi uitgelegd
zouden meer mensen moeten doen

DE GEBRUIKSAANWIJZING LEZEN

2e mogelijkheid wat TS zelf al aangeeft de koelkast in een geisoleerde ruime kast plaatsen zodat de afgegeven warmte in de geisoleerde kast blijft (dus wel warme omgeving voor de koelkast)

[Bericht gewijzigd door Franssel op vrijdag 16 december 2011 10:31:09 (54%)]

Het kost energie om warmte te pompen. Dat is wat een koelkast doet. Warmte uit het te koelen gedeelte pompen naar de radiator aan de achterkant.

Hoe groter het temperatuurverschil, hoe meer energie dat kost. Je koelkast in 30graden hitte kost veel meer energie dan in 12 graden.

Als je de boel in een geisoleerde kast zou zetten moet je er eigenlijk op toezien dat de temp in die kast maximaal 12 graden wordt. Zeker in de zomer moet die isolatie eigenlijk weer weg!

De geïsoleerde kast ga je dan ventileren d.m.v. thermostaat en ventilator

Nadeel van een koelkast in de schuur is: olie in de compressor wordt te koud ( dus dikker), elke keer een koude start is snel einde levensduur compressor! Zeker als het systeem is gevuld met het oudere r134a OF R600a. Persdruk is vele malen hoger! Beste is koelkast verslepen naar een (warmere) zolder oid...

Als hij geïsoleerd staat blijft het bij de compressor wel aardig op temperatuur.

Het klinkt bijna als een grap. De schuur te moeten verwarmen om te koelen. Daar ga je met je energiezuinige koel/vries combi...