Ik ben bezig een lichtbak te maken en daarvoor heb ik een oude Philips gezichtsbruiner gedemonteerd en die in een houten bak gezet. Ik gebruik de originele houders van de TL buizen. Ik heb heel wat topics doorgelezen op CO over lichtbakken en dat geeft antwoord op de meeste vragen maar 1 vraag blijft staan: wat is de beste afstand tussen de buizen en de printplaat?
Die Philips gezichtsbruiner gebruik ik zelf ook voor het belichten.
Zowel positief als negatief ets en soldeermasker.
Ik heb hem alleen niet gesloopt maar leg hem compleet met de lichtzijde naar beneden op een plastic curver kratje.
Onderin leg ik de print tussen twee glasplaten in geklemd.
De afstand is zon 30cM.
Met de asftanden heb ik wel eens wat geexperimenteerd, maar het luistert niet zo erg nauw.
Eens zo ver betekent zeker niet eens zo lang belichten.
Die belichtingstijd moet je voor elke opstelling even met een proefstrookje bepalen.
Laat de buizen eerst een paar minuten branden om voor te verwarmen.
Dan hebben ze een stabiele lichtopbrengst.
Anders zou je verschillen kunnen krijgen tussen een net gestarte buis en een die al warm is..
Heb zelf een afstand van 40 cm die ik aan hou. De belichtingstijd varieert hier per gebruikte printsoort. De print en negatief doe ik in een 'fotoraampje'
is 30CM niet veel? Ik heb zelf ook een Phillips gezichtsbruiner.
Wat ik doe is de print tussen een glasplaatje verticaal tegen een muur aan en dan de gezichtsbruiner er tegen aan zetten. Er zit dan ongeveer 6cm tussen de voorkant van de buizen en de print. 1,5 minuutjes is dan voldoende voor de printen die ik gebruik.
Op 11 februari 2014 21:27:49 schreef MonsterVisje:
is 30CM niet veel? Ik heb zelf ook een Phillips gezichtsbruiner.
Wat ik doe is de print tussen een glasplaatje verticaal tegen een muur aan en dan de gezichtsbruiner er tegen aan zetten. Er zit dan ongeveer 6cm tussen de voorkant van de buizen en de print. 1,5 minuutjes is dan voldoende voor de printen die ik gebruik.
Ik zelf belicht langer. Minimaal 5 minuten. Heb het ook wel eens op 10cm afstand geprobeerd maar dan zie je als het ware daar waar de glazenbuizen zitten dat de print er meer belicht is.
ritmeester
I love it when a plan comes together !
Ik belicht op fotogevoelige printplaten maximaal 90 seconden. Ik maak gebruik van onderstaande opstelling:
http://www.diyprintplaat.nl/?page_id=21
De ruimte tussen de lampen de printplaat is ongeveer 8 centimeter.
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb nu 10 cm ruimte dus dat laat ik zo. En inderdaad, je moet toch met een proefstukje kijken hoe lang je moet belichten.
Anoniem
Ik heb mijn belichtingsbak ook gebouwd met onderdelen van een oude gezichtsbruiner met de aanbevelingen van http://www.picbasic.nl/etsen_belichtingsbak.htm
Tip: Plaats de reflector achter de lampen ook terug 
De reflector zit er uiteraard weer in De bak zelf is nu klaar maar is wel wat aan de grote kant geworden (en nu maar wachten op de foto printplaat van Conrad, grrr, vertraging in de verzending...)
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Wiskundig theoretisch (puntbron, egale straling alle kanten op, geen reflector er achter, geen buizen in de weg voor gereflecteerd licht) krijg je egale belichting als de afstand tussen de lichtbronnen gelijk is aan de afstand tot het te verlichten object.
Dit gaat er van uit dat licht wat onder een hoek op je print en masker komt net zo nuttig is als licht wat er recht op valt. Dat is natuurlijk niet zo. Boven een bepaalde hoek wil je eigenlijk geen licht meer op je masker hebben want dat zou schuin onder het te maskeren stuk kunnen schijnen.
Kortom, ik zou zeggen: iets verder dan de afstand tussen de buizen.
Gisteren voor het eerst een print belicht en dat ging perfect. Eerst met 6 stukjes printplaat kijken wat de beste tijd was en in dit geval was dat 2 minuten. Het gebruikte papier is overtrek papier van de boekhandel (50 vel voor 5 € nog wat, printer een Samsung ML1640) glasplaat is een A4 fotolijstje van de AC Tion (action) Ontwikkelen gedaan aan de hand van de tips op picbasic.nl (caustic soda van de karwei) en ook dat ging prima, echter het etsen ging niet goed door de ouderdom van het etsmiddel (duurde veel te lang) Maar ik heb nieuwe besteld dus dat moet goedkomen. Bedankt voor de tips !
Op 15 februari 2014 19:53:28 schreef Blue Sky:
Gisteren voor het eerst een print belicht en dat ging perfect. Eerst met 6 stukjes printplaat kijken wat de beste tijd was en in dit geval was dat 2 minuten. Het gebruikte papier is overtrek papier van de boekhandel (50 vel voor 5 € nog wat, printer een Samsung ML1640) glasplaat is een A4 fotolijstje van de AC Tion (action) Ontwikkelen gedaan aan de hand van de tips op picbasic.nl (caustic soda van de karwei) en ook dat ging prima, echter het etsen ging niet goed door de ouderdom van het etsmiddel (duurde veel te lang) Maar ik heb nieuwe besteld dus dat moet goedkomen. Bedankt voor de tips !
Dat etsmiddel wel verwarmd?
Ja, en ik denk dat het te heet is geweest en dat daardoor de werking ook achteruit is gegaan (volgens picbasic) In het begin werd alles wat geetst moest worden keurig roze maar het duurde enorm lang voordat alles weg was, daardoor begonnen delen die al klaar waren ook op te lossen. Ik maak morgen wel een picje van de print. Het persulfaat was overigens ook al aardig blauw.
Ik gebruik een plastic jodekoekenbus met natrium persulfaat en die zet ik in een emmer met heet water, daardoor wordt het etsmiddel ook warm.
Op 15 februari 2014 22:19:18 schreef Blue Sky:
Ja, en ik denk dat het te heet is geweest en dat daardoor de werking ook achteruit is gegaan (volgens picbasic) In het begin werd alles wat geetst moest worden keurig roze maar het duurde enorm lang voordat alles weg was, daardoor begonnen delen die al klaar waren ook op te lossen. Ik maak morgen wel een picje van de print. Het persulfaat was overigens ook al aardig blauw.Ik gebruik een plastic jodekoekenbus met natrium persulfaat en die zet ik in een emmer met heet water, daardoor wordt het etsmiddel ook warm.
Nou gebruik zelf ijzerchloride maar daar komt de damp wel vanaf. Ets tijd is bij mij ongeveer 15 minuten. Wat ik wel heb als de belichtingstijd te kort is ik wel het sporen patroon zie maar het koper verkleurd niet.
Hier een paar pics:
Crop:
Op de eerste foto zie je rechts het test printje, ook daar ging etsen al moeilijk.
Ik heb nieuwe persulfaat besteld (wat kan je dat spul moeilijk krijgen) en dan maak ik hem opnieuw.
KoenP
" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... How to kill a mosquito with an elephant? --> Surfin' on a AMD RyZen 9 5950x, 16 cores @ 3.7GHz.
Natriumpersulfaat koop ik altijd bij Reichelt in potjes van 600gr...
Ik heb een oude Omron temperatuur controller met een pt100 in het etsbad en een "gepimpte" aquariumheater van 300W om het spul op 47 a 50°C te houden en de etsresultaten zijn best ok.
mijn lichtbak:
4x 8watt lampen met electronisch voorschakelapparaat, alufolie spiegel en frontplaat van sloopscanner
mijn etstank....
mijn etsresultaten....
---EDIT--- belangrijkste was ik nog even vergeten, de afstand tussen lamp en glas is ongeveer 1,5x de afstand van de lampen onderling.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Wow! Dat is een erg strak printje geworden! (waar een NE555 op gaat komen. 
)
KoenP
" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... How to kill a mosquito with an elephant? --> Surfin' on a AMD RyZen 9 5950x, 16 cores @ 3.7GHz.
Hoe je het weet
De layout heb ik trouwens op een normaal A4 blad geprint en 2:30min belicht.
Het wit papier werkt als diffusor voor egale belichting.
Direkt ontwikkelen met NaOh van 20*C en goed spoelen dan direkt in de etstank die goed op temparatuur is
Binnen enkele minuten heb je een mooi resultaat met deze zelfbouw "bagger" 
Ik heb eruit geleerd dat timing en temeratuur cruciaal zijn.
Dit was het 7e printje en het eerste dat echt goed gelukt was.
Ik zelf gebruik lamineerfolie van de Aldi. Die print ik uit met een brother hl2030 laserprinter. Belichtingstijd bij mij is dus 15 minuten. Gebruik zelf gootsteenontstopper als ontwikkelaar. Ongeveer 30 seconden. Dan ongeveer 10 minuten etsen. Heb zelf vele merken printen geprobeerd. Het beste resultaat geeft mij het merk Bungard.
Tidak Ada
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie.
Wat doe je dat met de lijm op die folie? Die wordt zacht in de laserprinter en blijft dan toch overal in je printer hangen?
Mis ik misschiemn iets?
Op 16 februari 2014 16:26:00 schreef Tidak Ada:
Wat doe je dat met de lijm op die folie? Die wordt zacht in de laserprinter en blijft dan toch overal in je printer hangen?
Mis ik misschiemn iets?
Gebruik deze. Van lijm in de printer heb ik geen probleem. Echter wel goed in de bovenlade doen anders heb je kans dat die vast komt te zitten.
En dan onder een fotolijstje met een fotogevoelige print, belichten enzovoort.
[Bericht gewijzigd door vincent1971 op (15%)]
ritmeester
I love it when a plan comes together !
Op 16 februari 2014 10:13:03 schreef Blue Sky:
Hier een paar pics:
[afbeelding]
Op deze foto lijkt het alsof de fotogevoelige laag van de printplaat "beschadigd" is. Dit kan gebeuren door doordat je de fotogevoelige laag hebt aangeraakt met je vingers of dat je de printplaat hebt laten vallen. Hierdoor komt er een vetlaagje of beschadiging op de fotogevoelige laag. Goed ontwikkelen kun je dan wel vergeten.
Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn.
- Je hebt de printplaten een lange tijd in het volle daglicht bewaard.
- Bungard heeft een tijdje een slechte serie gehad, mocht je van dit merk gebruik maken dan zou ik even een paar nieuwe printplaatjes halen. Ik heb deze foute productie ook gehad. Let wel: Bungard is perfect spul !!
Als je goede verse printplaatjes hebt en je hebt de temperatuur van het Natriumpersulfaat met water op 50 graden, dan moet het goed gaan. Ik doe niet anders.
Ik gebruik Natriumpersulfaat 250 gram op 1 liter water. Deze mix is ongeveer een halfjaar houdbaar in een afgesloten box of fles. Ook als je bijna elke week deze mix gebruikt. (wel zo af en toe een beetje water bijvoegen omdat er ook water verdampt)
De mix met Natriumpersulfaat moet je in beweging houden voor een snelle en een gelijktijdig ets verloop. (lucht)
Dit proces zoals ik het gebruik en met perfecte resultaten staat hier vermeld.
http://www.diyprintplaat.nl/?page_id=41
Het etsen duurde veel te lang, na 4 uur (!) ben ik er mee gestopt want toen had het al geen zin meer om door te gaan. Toen ik de print na ongeveer 10 minuten uit de etsvloeistof haalde waren de te etsen delen mooi roze dus het belichten en ontwikkelen waren goed gegaan.
Ik heb nieuwe natrium persulfaat besteld en dan ga ik het opnieuw proberen. De etsvloeistof die ik nu gebruikt is al 3 jaar oud. Nu weet ik niet of dat invloed heeft maar met nieuwe weet ik zeker dat het daar niet meer aan kan liggen.
De printen zijn overigens van Bungard en zijn nieuw.
ritmeester
I love it when a plan comes together !
Op 16 februari 2014 19:49:22 schreef Blue Sky:
De etsvloeistof die ik nu gebruikt is al 3 jaar oud. Nu weet ik niet of dat invloed heeft maar met nieuwe weet ik zeker dat het daar niet meer aan kan liggen.
Gezien dat je het woord etsvloeitof gebruikt neem ik aan dat dit al een gemixte oplossing is. Ja, dat heb je inderdaad een probleem na drie jaar
