knetterend geluid Philips AH777 versterker

De contacten die je gefotografeerd hebt, zijn alleen voor de muting zo te zien. Die laat je gewoon voor wat ze zijn.

De netspanning wordt aan de bovenkant met 4 losse draden aangesloten zo te zien Om de schakelaar te overbruggen verwijder je de 4 draden en schroef je ze op de juiste wijze in een kroonsteentje.

Reden om de schakelaar uit circuit te halen, is dat een schakelaar die zelf vonkt of knettert in overbrugde toestand tussen nul en phase kan gaan staan knetteren en als zodanig nog steeds storing veroorzaakt en alsnog in de hens kan gaan.

Aangezien het een Zweeds apparaat zal zijn, is de kans groot dat het om een RIFA-papiercondensator gaat. Die gaan standaard in rook op als ze voorbij hun random houdbaarheidsdatum zijn en dan zal er met de schakelaar zelf verder misschien niets aan de hand zijn.

Kan je in elk geval eens de bovenkant van de schakelaar op de foto zetten, en de defecte condensator?

Bedankt,

De draden zitten inderdaad boven verbonden en gaan daarna rechtstreeks naar de transformator. Ik wou de draden ook doorverbinden zij het niet dat er een dun bruin draadje van de schakelaar naar een ander gedeelte loopt, dit zou ook kunnen verklaren waarom de tuner nu weer werkt ?

(de bruine draad links onder)

Er is trouwens ook een hoekje van de schakelaar, flinke sluiting zo te zien, ik hoop dat ik niets gesloopt hem door veelvuldig testen.

Met wat zoeken op internet kwam ik erachter dat dit een DPDT schakelaar zou moeten zijn, maar vervolgens begreep ik er niet veel meer van.
Maak dat niet uit en kan ik gewoon de 2 bovenste draden solderen/kroonsteentje ?

Op de condensator staat 4700uF en na verwijdering nog steeds geknetter maar de FM tuner werkte daarna wel weer (was al geruime tijd kapot).

4700pF en inderdaad de beruchte rommel van RIFA.

Ik denk toch dat de schakelaar misschien beschadigd is. Je kunt gewoon de 4 draden bovenop lossolderen of afknippen en met een kroonsteentje op de juiste manier doorverbinden. De dunne bruine draad moet je laten zitten, die zit kennelijk aan het voorste deel dat ook van onder verbindingen naar de printplaat heeft.

Kroonsteenje ertussen en hij werkt perfect, zonde dat voor zo iets kleins de versterker 3 jaar in de berging heeft gestaan. Daarvoor al 10 jaar bij mijn pa omdat de zekering kapot was. Phillips problemen.... Wel een nieuw rails nu.

Heeft iemand trouwens een advies voor de hoeveelheid ruststroom voor een jaren 70 versterker ? Normaal is 8 mV (afhankelijk van die weerstand ervoor)

Ook een nieuwe knop en condensator zien te regelen maar iets in mij zegt dat dat heel moeilijk gaat worden.

Later nog de print met IPA reinigen en ontbrekende schroeven fixen. Bedankt voor de hulp, bleek heel simpel maar wou het niet verder slopen. Bedankt voor de hulp !

[Bericht gewijzigd door Roderik93 op woensdag 28 mei 2014 16:42:45 (11%)]

De ruststroom wordt bepaald door de fabrikant. Als die er 10.000 van maakt staat er in de documentatie bijv. 8 mA. Genoeg om bij alle apparaten geen cross-over piekjes te laten verschijnen.

Die 8mA is geen vast gegeven en hangt af van het ontwerp.

Met een scope en toongenerator kan je trouwens mooi de spikes zien als de sinus door de nuldoorgang gaat. Met de juiste bias verdwijnen de spikes. Ook weer niet teveel bias. Dan wordt de sinus _te rond_
Moet je gezien hebben op een scope anders klinkt het nogal vaag <G>

De ruststroom kon ik vandaag niet afstellen, moet eerst nieuwe krokodillenbekjes kopen.Ik heb de versterker aangesloten en er komt goed geluid uit (B&W2a). De DCoffset aan de luidspreker kanalen is 17mV en 41mV, een kanaal dus wel wat te hoog.Met een te hoge of te lage ruststroom krijg je dus vervorming in je geluid?

Er komt geluid uit maar er zijn nog wel een paar problemen. De ruststroom en DC offset afstellen. Er zitten 4 instel pots bij de eindtrappen 2 voor ruststroom en 2 andere, (offset?)

Een 220 ohm weerstand voor de headphone out welke ik als puber er ooit uitgefikt had, ik vraag mij af hoeveel rook er nu nog in de versterker zit.
In het midden word ook een transistor erg heet, niet aan te raken. verder nog alle schroeven die kwijt zijn vervangen.

Ook wat onderdelen bestellen volgende week, IPA, een schakelaar, 4700uf condensator,volume knop welke een kanaal ongelijkheid in het begin heeft. Zou die aan/uit schakelaar nog ergens te vinden zijn ? nu mute en schakelt hij de speakers in. Zijn dus eigenlijk 2 schakelaars in een.

Begint een projectje te worden zou me eigenlijk wat moeten verdiepen in het lezen van zo'n schema. Er zat een papieren in de versterker, maar die heb ik weg gegooid lang geleden (handig). Goede informatie hier op dit forum trouwens.

Dat schema is nog wel te achterhalen. De ruststroom is goed als de overneemvervorming weg is. Dat is het platte vlakje (geen spike, dat schreef ik abusievelijk) tussen de pos en neg helft van de sinus.
Een bloedhete transistor is niet goed dan staat er iets verkeerd.
En de balans is OK als er een paar mV op de output staat.
Eerst de versterker laten opwarmen want het instelpunt verloopt.
Zonder scope kan je gewoon de aanbevolen ruststroom instellen en de eindtrappen op zo laag mogelijke DC output instellen.

Kan je ook aangeven welke transistor zo heet wordt en is dat in beide kanalen?

Op 28 mei 2014 16:40:54 schreef Roderik93:
Heeft iemand trouwens een advies voor de hoeveelheid ruststroom voor een jaren 70 versterker ? Normaal is 8 mV (afhankelijk van die weerstand ervoor)

8mV over 0.24Ω is 33mA en dat is wel redelijk. Klinkt het goed, dan gewoon zo laten.

Op 28 mei 2014 22:09:42 schreef Roderik93:
De ruststroom kon ik vandaag niet afstellen, moet eerst nieuwe krokodillenbekjes kopen.Ik heb de versterker aangesloten en er komt goed geluid uit (B&W2a). De DCoffset aan de luidspreker kanalen is 17mV en 41mV, een kanaal dus wel wat te hoog.

Maar niet iets om je druk over te maken, een van m'n versterkers zweeft tussen 0 en >200mV tijdens het warmdraaien.

Met een te hoge of te lage ruststroom krijg je dus vervorming in je geluid?

Bij een te lage wel, bij een te hoge wordt de versterker warmer, en deze moet dat wel kunnen verdragen. Dergelijke versterkers zijn ontworpen met net genoeg koelprofiel bij een niet al te hoge ruststroom.

Er komt geluid uit maar er zijn nog wel een paar problemen. De ruststroom en DC offset afstellen. Er zitten 4 instel pots bij de eindtrappen 2 voor ruststroom en 2 andere, (offset?)

Bias: 3631 en 3632
DC offset: 3607 en 3608

Altijd meten na opwarming.

Zo te zien zijn het allemaal 'open' types, als je daar aan gaat draaien dan heb je grote kans dat ze gaan haperen. Dat is bij de bias-afregeling zeer schadelijk voor de eindtrap! Het beste is deze te vervangen (uitsolderen, nameten, en de nieuwe potmeters voor het solderen op dezelfde stand zetten).

In het midden word ook een transistor erg heet, niet aan te raken. verder nog alle schroeven die kwijt zijn vervangen.

7613 en 7614 (of denk ik nu teveel in schemavorm)? Worden ze beiden even heet, of wijkt eentje erg af? Te heet is nooit goed.

volume knop welke een kanaal ongelijkheid in het begin heeft.

Gelijkloop is ook bij modernere log-potmeters een probleem. Zelfs de betere van 6-8 euro.

Begint een projectje te worden zou me eigenlijk wat moeten verdiepen in het lezen van zo'n schema. Er zat een papieren in de versterker, maar die heb ik weg gegooid lang geleden (handig).

Ter info: http://philips.pytalhost.com/AH777s/
Idd werden schema's vroeger meegeleverd , daar heb ik heel wat van geleerd.

Bedankt voor de reactie,

''8mV over 0.24Ω is 33mA en dat is wel redelijk. Klinkt het goed, dan gewoon zo laten.''

Er is alleen een schema bekend er is geen bias fabrieksinstelling te vinden. De 8 mV is de aanbevolen instelling van me Denon 900V versterker. Op internet staan veel meningen over de goede bias. Verschil tussen Japans en Europees en oud v.s nieuw. Zitten wel Japanse eindtrappen in (M) (2x65w)

''Maar niet iets om je druk over te maken, een van m'n versterkers zweeft tussen 0 en >200mV tijdens het warmdraaien.''

klopt, ik was nog nooit een versterker tegengekomen met ook een Offset afstelling. tot 100 mV is volgens mij wel veilig. De nieuwe relais werkt goed en de versterker is electr. beveiligd en met 7 zekeringen. De nieuwe Philips led TV was na 2,1 jaar al kapot....

''Een bloedhete transistor is niet goed dan staat er iets verkeerd''
afbeelding

De 2 koelprofielen naast de voedingselco's zijn lauw, bijna koud. De andere bij de zekering word heet. Na 10 seconden verbrand je hand net niet (zo'n gevoel) 80 a 90 graden?. Ik moet het schema nog nazien maar hij heeft zo'n 1uur lopen knetteren waarbij ik ook de transformator hoorde sissen.Of de transistor is aan het falen of er staat teveel spanning op.

'' Bias: 3631 en 3632 DC offset: 3607 en 3608''

Ik heb de instelpots wel wat heen en weer geschoven maar voorzichtig omdat een klein tikje wel 10 mV kan zijn. Momenteel worden beide kanalen gelijkwaardig warm (eerder koel, groot koelbok). Het instellen van de DC offset lukt wel denk ik.

Ik heb trouwens wel de ervaring dat die oude potmeters vaak nog goed in te stellen zijn. Ze zijn een beetje schoongemaakt met contactspray maar eigenlijk moet ik zo'n ultrasoon badje kopen. Zal kijken naar vervanging.

Hij klinkt trouwens wel al erg goed ;weinig kanaal ongelijkheid, ruis, toonbereik. kwaliteit die je bij Philips niet meer tegenkomt. Aparte condensatoren ook zijn die bi-polar ?

Even een kleine update ik heb de versterker op 8,3 mV Bias en 1-2 mV DC offset weten af te stellen. Daarnaast ben ik begonnen mij te verdiepen in de werking van transistoren/schakelingen en dat heeft de nodige vragen opgeroepen.

Die Transistor 7304 word nog steeds te warm en dat wil ik eigenlijk wel oplossen. Het is geen 150 graden dus hij zit nog wel ruim binnen de marge. Als ik het goed heb word hij gevoed uit de gelijkrichter (7701/4)--> buffer elco's.

In de gelijkrichter(diode's) word kennelijk wisselstroom omgezet naar pulserende gelijkstroom alleen behandel je dat nou als gelijk of wisselstroom. Heeft deze pulserende gelijkstroom gewoon een fase, nul en ground ? Als je componenten in de versterker wil meten doe je dat dan tussen de fase en de nul of de fase en de gezamenlijke ground (als gelijkstroom)? Of is dat wisselend of je spanning (volt) of stroom (ampere) wilt meten ?

Als ik het een beetje begrepen heb werkt weerstand 3709 als limiet instelling voor de stroom over de emmitor --> collector. Weerstand 3324 zou de instelling voor de Bias stroom moeten zijn zodat er (versterkte) stroom gaat lopen over de e->C. Er zit ook een potmeter (3327) in de buurt alleen die zit aan de AFC coupling geschakeld. Daarnaast is 2709 leeg, zou daar geen condensator moeten zitten ?

- Als de transistor te warm word zou dat aan R3324 kunnen liggen ? (ja alles kan)

- Kan ik de BD135 vervangen voor een BD139 welke een hoger voltage aankan (opgelopen netspanning?)

- Als het voltage over die transistor(pnp) wil meten, doe ik dat tussen de collector en de Emmitor ?

Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, dit hebben ze me op al die bedrijfskundige studies niet geleerd. Moet over een jaar deelcertificaten bio,sk,wisa,na halen dus begin bij Na. Ik begrijp dat jullie niet alles willen voorkauwen mis momenteel overzicht over hoe die stromen nou exact lopen.

Waarom denk je dat hij te warm wordt?

Als de emitterspanning en de collectorspanning binnen 10% kloppen met het schema, en de stroom door de zekering ruim onder de 315mA blijft, dan kan hij onmogelijk te warm worden en zal vervangen ook niet helpen. De BD135 mag 45V hebben, daar blijft het ontwerp ruim onder, ook met een 10% hogere netspanning (waar af fabriek rekening mee gehouden zal zijn).

Edit: schema gezocht, en gevonden op freeservicemanuals.info. Daar staat wat meer op dan op het jouwe zo te zien.

- De ruststroom moet zo ingesteld worden dat er 20mV tussen de emitters staat (dus 10mV per weerstand).

- De DC-offset moet zo ingesteld worden dat hij minder dan 75mV bedraagt.

- De spanningen op EBC van TS7304 zijn 15,0 15,7 en 35,5V. Stel er loopt 200mA dan is ruwweg 20V spanningsval goed voor 4W verstookt vermogen. Dat mag best een beetje warm worden.

@ maartenbakker
Bedankt voor het schema hier staat inderdaad veel meer in.

De transistor word waarschijnlijk niet gevaarlijk heet alleen wou ik het toch meten om ervan te leren. Alleen waar zet je de meetpennen van de multimeter op als je de emmitor en collector voltage's wilt meten? Een Pin aan de emmitor en de basis = 35,5 v en een pin aan de collector en een aan de basis = 15 V ?

De rustspanning moet opnieuw worden afgesteld, 8 mV is dan wat te weinig. Ik heb dit trouwens gemeten op de gele punten maar zou dit nu op de rode doen zoals aangegeven in de manual. Waar ik nu gemeten heb is dus over 1 weerstand 8 mV dus dat zou 16 in het totaal zijn. 20 mV over de rode punten dus.

De spanningen op collector, basis en emitter zijn allemaal ten opzichte van massa gemeten.

De stroom zou je kunnen meten door je multimeter in stroomstand (500mA ofzo, let op dat je de meetsnoeren ook in de juiste gaatjes doet) inplaats van de zekering te zetten (zekering eruit, pennen op de plek van de zekering).

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 30 mei 2014 19:37:12 (10%)]

Nog een post, daarna zou ik jullie niet meer vermoeien met mijn basis vragen.

Ik heb de spanning over die transistor 7304 gemeten en afgesteld met de trippot 3327 volgens de smanual die zeer uitgebreid blijkt te zijn. Hartstikke makkelijk aan de massa, dus 0 volt reverentie punt. (google)

Basis : 15.7v (0%)afwijking
Collector : 36.4v (+2,5%)
emmitor : Was 14.5 afgesteld op 15.0 (was 0.4mV te laag)

Bias 20.1 mV DCoffset tussen 0.0 en 0.1 mV versterker met de laagste offset hier (voor wat dat waard is dan).

In de toekomst de 5 trimpot's vervangen maar daarvoor moet ik eerst inkopen doen (IPA/Desoldeerlitze/soldeerpunt).

Bedankt voor de hulp met een beetje natuurkunde word het opeens een stuk overzichtelijker en is het repareren minder spannend. Vooral de service manual is erg handig.

Op 28 mei 2014 23:27:02 schreef Roderik93:
De 2 koelprofielen naast de voedingselco's zijn lauw, bijna koud. De andere bij de zekering word heet. Na 10 seconden verbrand je hand net niet (zo'n gevoel) 80 a 90 graden?.

Alles boven de 50 graden voel snel als heet aan.

Ik moet het schema nog nazien maar hij heeft zo'n 1uur lopen knetteren waarbij ik ook de transformator hoorde sissen.Of de transistor is aan het falen of er staat teveel spanning op.

Ik denk eerder aan een falende netschakelaar.

Ik heb trouwens wel de ervaring dat die oude potmeters vaak nog goed in te stellen zijn.

Mijn ervaring is dat verdraaien na jaren lang stilstand juist problemen gaat geven.

Aparte condensatoren ook zijn die bi-polar ?

Gewone polaire elco's, maar wel typisch Philips.

Op 30 mei 2014 16:47:40 schreef Roderik93:
In de gelijkrichter(diode's) word kennelijk wisselstroom omgezet naar pulserende gelijkstroom alleen behandel je dat nou als gelijk of wisselstroom.

Tot de bufferelco's heb je een pulserende gelijkstroom, dit komt door het bijladen van de elco's. Het resultaat is een redelijk afgevlakte gelijkspanning.

Heeft deze pulserende gelijkstroom gewoon een fase, nul en ground ?

Nee, dat staat er helemaal los van. Na gelijkrichting refereer en meet je alles tov een (meestal gemeenschappelijke) massa.

- Kan ik de BD135 vervangen voor een BD139 welke een hoger voltage aankan (opgelopen netspanning?)

Ja dat kan, let wel op eventuele achtervoegsels (-6, -10, -16), deze bepalen de stroomversterking, en alleen een vervanger met hetzelfde of hoger getal is raadzaam. Is geen achtervoegsel gegeven, dan maakt het niet uit.

- Als het voltage over die transistor(pnp) wil meten, doe ik dat tussen de collector en de Emmitor ?

Ja dat kan, maar we meten spanning.

Op 30 mei 2014 18:35:23 schreef Roderik93:
De rustspanning moet opnieuw worden afgesteld, 8 mV is dan wat te weinig. Ik heb dit trouwens gemeten op de gele punten maar zou dit nu op de rode doen zoals aangegeven in de manual. Waar ik nu gemeten heb is dus over 1 weerstand 8 mV dus dat zou 16 in het totaal zijn. 20 mV over de rode punten dus.

8mV of 10mV per weerstand is een marginaal verschil (33mA en 42mA), vermoedelijk is het niet eens hoorbaar.

@henry S

Bedankt voor de uitgebreide post, zoals je hierboven kan lezen is het allemaal gelukt. De voltage's zijn dus ruim binnen de marge dus laat hem gewoon lekker zitten, origineel houden dus. 2,5% afwijking is niet veel.

De buffer elco's die maken die pulserende gelijkstroom dus vlak, en die pulserende gelijkstroom is tussen de 0 en x+ volts?. De massa aan het kaal metaal is ook erg handig als je allemaal retour leidingen moet leggen had ik er nog minder van begrepen.

Ik zal die trimpots binnenkort vervangen, in de manual staat de waarde dus dan is het vervangen meten solderen. Het afstellen van die 7304 ging trouwens stabieler dan de rest.

De versterker had mijn pa nieuw gekocht en hij klinkt nu zeer goed, lijkt beter dan eerst.

Spanning = volt.... Ik heb al wel begrepen dat de stoppen hier doorslaan als de thermen door elkaar gehaald worden, mooi om te lezen. veel geleerd

@Roderik;

Nog een kleine opmerking, je hebt in je schema met rood de collector en emitter opgeschreven.
Die zijn wel juist omgekeerd! De collector is het pennetje zonder de pijl erin!

Nog even in je databoeken duiken me dunkt!

Klopt, was er bij het meten ook al achter gekomen, had het toen in de datascheet van de transistor opgezocht. Bij vervangen wel belangrijk, gelukkig heeft philips wel de aanduiding op de print geplaatst. Die pijl kan ik dus als uitganspunt gebruiken. Als de pijl omgedraaid is is de spanning anders volgens mij.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 31 mei 2014 21:24:40 (35%)]

Op 31 mei 2014 17:06:27 schreef Roderik93:
De buffer elco's die maken die pulserende gelijkstroom dus vlak, en die pulserende gelijkstroom is tussen de 0 en x+ volts?.
[...]
Spanning = volt.... Ik heb al wel begrepen dat de stoppen hier doorslaan als de thermen door elkaar gehaald worden, mooi om te lezen. veel geleerd

Wil je dan aub stroom niet uitdrukken in volts...

De laadstroom naar de bufferelco's is afhankelijk van wat er door de versterker uit die elco's wordt getrokken. Bij een lichte belasting loopt er een lage stroom, bij een zware belasting meer. Dit bijladen gebeurt 100 keer per seconde bij een netfrequentie van 100Hz en dubbelzijdige gelijkrichting.

Over de elco's zal je ook een rimpelspanning in hetzelfde ritme meten, waarbij de amplitude van de rimpel afhankelijk is van de belasting( meer stroom, meer rimpelspanning).

De meeste versterker zijn erg ongevoelig voor deze rimpel, daarom hoor je die ook niet. Behalve bij zeer gevoelige ingangen en asymetrische voorversterkers, dan gebruikt men nog een spanningsstabilisator om die rimpel tot een minimum te beperken.