[Tips] Flatscreen TV's zelf repareren

Er is hier al een stukje van Ervarist over TV's maar dat stamt nog gedeeltelijk uit het beeldbuis tijdperk.

Ik ben dan wel beroepshalve reparateur maar niet van TV's (ik repareer meet- en calibratie apparatuur). Ik kijk er dus mogelijk net wat anders tegen aan dan de beroeps TV herstellers hier. Maar voor mij is een TV een black box, net als de lezer waar dit voor bedoeld is.

Door alle verhalen over bolle elco's en al de informatie over merken/types op internet lijkt het alsof je met een soldeerbout en google elke TV eenvoudig en probleemloos zelf kunt repareren. Dat lijkt zo, maar heel vaak loopt het uit op een (dure) mislukking.

Er zijn twee manieren: domweg onderdelen vervangen zonder meting etc. Meten, schema erbij en gericht fout zoeken. De eerste manier is een loterij, de tweede vereist kennis en wat meer geschikt gereedschap.

Dit stukje voor de beroeps TV herstellers hier:
Ik zal wat punten aanstippen. Misschien jullie dan nog wat aan willen vullen met meer TV soort of merk gebonden specifieke dingen

bv
-welke info jullie nodig hebben en waar men dat vindt (merk/type/chassis)
- waar je schemas vindt,
-hoe het zit met fout codes en ander knipper gedrag
-hoe je algemene fouten aan het beeld herkent. Dus bv een fototje van een beeld waar de TCON stuk is, en andere algemene dingen etc.
-Hoe een TV is opgebouwd, bv voeding, paneel, videoconteroller, tcon en joost mag het weten wat er nog meer in zit

Dan beperk ik mij tot het meet-technisch deel.

Nodig:
Je hebt minimaal een betrouwbare multimeter nodig. Dan heb ik het niet over hoe precies hij is maar hij moet veilig genoeg zijn om in de voeding te meten of aan de hoge spanningen die in sommige andere delen van een TV kunnen voorkomen.

Heb geen blind vertrouwen in je meter. De meeste lezers waar dit voor is bedoeld zullen een goedkope multimeter hebben. Vroeger was het makkelijk, je had AC en DC. Nu met voornamelijk schakelende voedingen hebben we signalen waar zelfs echt goede multimeters moeite mee hebben. Zeker als er iets mis is in de voeding van de TV. Een DC spanning met rotte afvlak elco's is alles behalve DC voor je meter.
En vergis je niet in de hoeveelheid "rotzooi" die zo'n voeding uitstraalt, vooral als er daar een probleem is. Je meetsnoeren zijn mooie antennes. Twist de meetsnoeren om elkaar, dat maakt ze wat minder gevoelig voor instraling.

Zorg voor een volle batterij. Veel goedkoper meters geven een veel te hoge spanning als de batterij leeg begint te raken. Best lullig als hij door een lege batterij 12V aangeeft als het 12V moet zijn, maar er in werkelijkheid 8V staat.

Nu we toch met de voeding bezig zijn.
De voeding moet 100% in orde zijn wil de rest 100% kunnen werken.

We beginnen dus altijd bij de voeding, altijd !!!!

Heel grofweg hoe zo'n voeding werkt:
Een voeding is meestal zo opgebouwd: Eerst maakt men van 230V via een diode brug en een grote elco een hoge DC spanning (daar staat meestal 385V tot 400V op gedrukt en dat geeft al aan hoe gevaarlijk dat primaire deel is) Raak daar niks met je vingers aan en dubbel check of je meter goed staat,.

Daarna is er een stuk schakeling wat weer een wisselspanning maakt maar dan met veel hogere frequentie. Analogie: Je kan een 100L waterbak vullen door 10x een 10 liter emmer te gebruiken. Die steeds vullen, wegdragen en leeg gooien kost tijd. Dit gebeurd primair in de TV. Je kan ook 100x een 1 liter emmertje gebruiken. Dan kan je veel sneller lopen. Dat is wat een schakelende voeding doet, vaker, dus sneller een klein emmertje gebruiken.

Valkuil: De gemiddelde multimeter kan de frequentie van zo'n AC achtig niet aan.
Dat signaal gaat naar een trafotje wat er een of meer lagere spanningen van maakt. Vaak is er een terugkoppeling van na die trafo middels een optocoupler naar het regel IC voor de trafo. Na die trafo wordt dan weer DC gemaakt met bv een regel ic, een mosfet, een spoel en wat elco's.
Veel van dit soort voedingen doen het alleen goed als ze daadwerkelijk stroom moeten leveren.

De elco's in zo'n voeding hebben het zwaar. Ze worden heel vaak en snel steeds een eind leeg getrokken. Zo'n elco heeft een interne weerstand die we ESR noemen. Die stroom moet daar door en daardoor warmt de elco op. Daarom gebruiken we low-ESR elco's. Die weerstand verhoogt bij het ouder worden, de elco slijt als het ware. Dat opwarmen wordt steeds erger, de capaciteit vaak steeds lager en je krijgt een neergaande spiraal welke eindigt in een dode elco: Hij vormt intern een kortsluiting (en heeft dan een heel lage ESR maar ook voor DC en dat wil je niet. Deze elco gaat niet bol staan maar zorgt door de kortsluiting vaak wel voor kapotte onderdelen in de voeding.

Of hij popt open of gaat bol staan.
Dit is de laatste stuiptrekking, hij was daarvoor al geruime tijd rot. Heel belangrijk:
Een bolle elco is dood, maar niet elke dode elco is bol.

Er zijn twee manieren dit te testen:
- uit solderen en met een goede LCR meter de capaciteit meten en de DF (ook als D aangegeven), dissipatie factor. Maar de gemiddelde leek hier heeft die niet.
- Een ESR metertje. Pas op, in circuit meten is niet 100% zeker. Een hoge ESR is duidelijk, maar een lage ESR kan toch hoog zijn omdat er ergens wat parallel aan de elco staat.
Het beste is 1 pootje los en dan meten.
Een multimeter werkt vaak met DC bij de C meting. Ze meten de tijd die het duurt hem te laden. Een hoge ESR kan dan de lage capaciteit maskeren waardoor de elco goed lijkt.

De beste manier is met een scoop de rimpel op de elco te meten.
Gebruik een scoop alleen aan de secundaire kant, met een scoop in een TV voeding meten kan heel gevaarlijk zijn. Hoe rotter de elco, hoe hoger de rimpel. Een DC multimeter raakt bij te hoge rimpel in de war. Het beste werk je met een scoop met een differentieel probe of zet de TV achter een scheidingstrafo.

Ben voorzichtig met proben, je kunt door uit te schieten met meten in een flits de boel definitief mollen of in ieder geval erger maken. En zo'n gemolde TV is vaak zelfs voor een beroeps een zware kluif. Dus laten doen na een eigen mislukte poging wordt veel duurder, als het tenminste nog kan !!!

Als we nu op een van die manieren, of op de gok omdat je hoort dat elco nr X bij TV Y meestal kapot is, een rotte elco vinden, moet deze er eerst uit. Dat betekent desolderen. Hierbij kun je veel schade veroorzaken. Je hebt een bout nodig die genoeg vermogen heeft en genoeg warmte kan doorleveren. Daarnaast kun je tin verwijderen door litze te gebruiken. Wil de soldering niet smelten ga dan vooral niet hard zitten duwen. Je molt gegarandeerd het soldeerpad en bij multilayer print mogelijk ook de koppeling naar andere layers. Als dat gebeurd is het definitief over. En als los solderen bijna niet lukt dan heb je ook een probleem bij vast solderen.

Voeg ipv duwen wat verse soldeer toe waardoor je een betere warmte overdracht krijgt.

Dan moet er een nieuwe elco in. Belangrijk: Doe elco voor elco, dus niet alles er eerst uit. Zorg dat je de elco er weer in de juiste polarisatie in zet. Dus de - aan de - kant, meestal een witte streep op de elco.

De vervanger moet minimaal de zelfde spanning opdruk hebben. Dus een 16V mag je niet vervangen door een 10V maar wel door een 25V.
De capaciteit mag niet lager zijn maar wel iets hoger. Overdrijf niet, de rest van de voeding moet wel in staat zijn dat ding in een heel korte tijd vol te laden. Verder moet deze meestal low esr zijn, 105 graden opdruk hebben en de pootjes op de juiste afstand en niet te hoog of breed zijn ivm de ruinmte. Gebruik goede merk condensators. bv Panasonic.

Pas op, als je niet kan meten en wat bolle elco's vindt, ga er maar vanuit dat er dan veel meer elco's rot zullen zijn , of minimaal hard daar naar op weg.

Een andere methode bij gebrek aan meeetspul en ervaring is om met een föhn aan de gang te gaan. Elco's die nog niet veel te ver heen zijn kunnen bij extra warmte vaak nog net genoeg werken. Daarom ontstaan de eerste problemen vaak bij aanzetten van de (koude) TV.

Als het beeld donker blijft, kijk dan eens met een zaklamp of je dan wel wat beeld ziet. Is dat het geval dan is de verlichting van je paneel kapot. Wat en hoe ligt aan het soort TV. Daar ben ik niet in thuis. Het kunnen LEDs zijn of een soort TL buisje. De tweede werken op een heel hoge spanning en de voeding daarvan, de inverter, kan dan stuk zijn.

Ben voorzichtig met uit elkaar halen en open schroeven. Er zitten kwetsbare dingen en verbindingen naar een scherm. Mogelijk wil een van de heren TV-pro's daar wat over kwijt.

Ga niet zomaar dingen willekeurig aansluiten, overbruggen, weglaten of een andere "domme stunt" uithalen.

Zo, meer schiet me nu even niet te binnen.

Duidelijk verhaal fred daar kunnen veel mensen wel iets mee denk ik.

Er is iets fout gegaan, dit is maar de helft. Kan een van de mods deze weghalen ?

Edit: ik heb deze even ververst met het juiste verhaal. Dan kan die andere weg.

Dat van die multimeter gaf ik al aan. Het is inderdaad een veeg teken als de spanning niet klopt en je moet echt pech hebben dat het toevallig net de verwachte waarde aangeeft. Ik vermeld het alleen om mensen bewust te maken. Een multimeter waarde is niet altijd heilig.

[Bericht gewijzigd door fred101 op (69%)]

Mooi stukkie, Fred. Nog ff wat taalmissers eruit en het kan wat mij betreft als leuk intro voor 'dummies' mee.

Toch mis ik 1 punt in je verhaal, maar dat kan ook door mijn gekleurde beeld van de realiteit zijn (ik repareer zelden TVs, en als ik het doe, dan meestal nog alleen 'volledig dood' klachten). Als je met een redelijke multimeter botweg de voedingsspanningen meet, dan weet je vaak al heel veel. Immers, (bijna?) alles is DC. Als de voeding z'n werk goed doet, dan klopt de spanning. Als er rotte elco's in zitten, dan klopt de spanning niet (het het metertje zou per ongeluk op de 'rommel' die er op staat dezelfde DC waarde moeten geven... dat zou nog kunnen).
Inmiddels ben ik al zover dat ik er direct een scope in prik - TV achter een scheidingstrafo en botweg eens kijken wat er secundair gebeurt. 8 van de 10 keer heb je het rotje binnen 3 metingen te pakken.

Verder heb ik als gewoonte om als ik eenmaal vastgesteld heb dat het probleem elco's - voeding is, alles aan secundaire C's te vervangen. Geen zin om over 2 maanden de volgende elco te hebben die gaat hemelen en voor de prijs van een handje elco's hoef je het niet te laten.

[edit]Je kunt toch zelf editen? Wellicht ons commentaar daarna weg als het na aanvulling nergens meer op slaat :)

Mooi verhaal, maar er zijn nog veel meer onderdelen die defect kunnen raken. Elco's is inderdaad een veel voorkomend euvel, maar een lek in een elco aan de primaire kant kan voor nog veel meer ellende zorgen. Bijvoorbeeld als deze in het referentie circuit zit kan secundair de spanning behoorlijk oplopen. Ook gaat dan meestal de schakelfet er uit en als dat gebeurt, en dit geldt voor de gehele reparatie procedure, dan is het zaak om eerst de OORZAAK te vinden en te verhelpen. Behalve de scoop is ook een compotester een ideaal hulpmiddel. Eco's meten KAN in de schakeling, en met wat oefening is ook te zien wat er overheen staat. Beter is om 1 kant los te halen en dan te meten. Een goede elco zal een ovaal op het scoopscherm laten zien, waarbij de uitersten van het ovaal precies op de horizontale as van het scherm moeten staan. Staat het iets schuin, elco is ziek. Verder lijkt het mij nuttig dat de hobbyist wel enige kennis van componenten heeft en ook de werking aan de hand van een schema kan bepalen. We beginnen met de voeding, maar als de voeding afslaat, is dat doorgaans geen fout in de voeding, maar zit de storing elders. De techniek van flatscreen TV's moet men vooral niet onderschatten als men op component basis wil repareren. Printplaten wisselen is de snelste en betrouwbaarste weg, maar doorgaans niet de goedkoopste. Ik ben er gelukkig op tijd uitgestapt en de fouten die ik heb opgelost waren echt niet de eenvoudigste. Wel heb ik gemerkt dat de spanningen in een flatscreen zeer kritisch zijn en daarvoor is goede meetapparatuur onmisbaar, heeft U dat niet, niet aan beginnen!
(Compotester die ik gebruik is een Hameg HZ 65)
Een ander voordeel van een compotester is, dat men snel in de schakeling kan meten door vergelijken. Moet men wel de beschikking hebben over gelijkaardig materiaal en de meesten zullen dat ook niet hebben. Leg 2 platen naast elkaar en prik op verschillende plaatsen, dan moet het scoopbeeld gelijk zijn, zo zijn na het meten van verschillen defecte circuits snel te localiseren.

Groetjes Hans.

Nog even op reactie van Eric P, rommel op de voeding kan voor rare verschijnselen zorgen. Zo kreeg ik er eens eentje die soms niet startte, soms wel startte maar zonder beeld en ook weleens startte met beeld en dat zag er niet uit. Ook de remote werkte niet. Collega had al van alles aan printen gewisseld en kwam er niet meer uit. Dus het schoof een tafel op zoals dat heet. Het eerste wat ik deed was de spanning van de 5 volt meten en die was iets te laag. De hele processor met de I2C ging daardoor van slag en in 10 minuten was het opgelost.

Groetjes Hans.

[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (12%)]

Zo'n compotester is voor de meeste mensen denk ik buiten bereik.
Ik heb zelf een Huntron tracker, maar die zijn zelfs 2e hands behoorlijk aan de prijs.
Wel bijzonder handig, dat dan weer wel.

http://www.pa4tim.nl/?p=1321 dit is zo'n tracker. Heel eenvoudig zelf iets te bouwen met wat junkbox onderdelen: http://www.pa4tim.nl/?p=1403
Je kunt dit op je scoop kan gebruiken (in XY mode).

Zoef, bedankt voor de aanvulling.

Zoals Zoef schrijft is er veel meer wat fout kan gaan dan elco's in de voeding. En inderdaad heel belangrijk, een defect component kan de oorzaak zijn maar ook een gevolg van een ander defect.
Een kortgesloten onderdeel kan zo'n grote stroom trekken dat andere componenten , electronisch gezien dichter bij de voeding of in de voeding daardoor defect gaan. Stel een tor gaat short, de stroom wordt heel hoog en een diode in de voeding klapt eruit, of een weerstand verbrandt etc. Als je die nu vervangt zal hij weer sneuvelen. En dat hoeft niet gelijk te gebeuren.

Het kan zelfs zo zijn dat de TV nu opstart en lijkt te werken. Niet alle electronica is permanent actief. Maar zodra je die functie gebruikt zal het vervangen onderdeel weer kapot gaan. De oorzaak van het defect is immers nog aanwezig.

Nog een valkuil voor de beginnende reparateur met scoop. Leer eerst je scoop goed kennen. Weet hoe je de trigger in moet stellen. Het verschil tussen AC en DC koppeling, wat de bandbreedte inhoud, en hoe je de trace moet lezen etc. Dat is niet iets wat ik even in een post kan uitleggen.
Ben voorzichtig, vooral met digitale scoops. Vooral als er weinig protectie van de ingang is. Er zijn veel (Chinese) DSO's die maar heel weinig spanning aan kunnen. Een keer je 1x probe op een 400V punt zetten kan het einde van je scoop zijn.

Primair weg blijven met een scoop tenzij je echt weet wat je doet (en een scheidingstrafo of diffprobes hebt) Ga niet de aarde van je scoop los gooien. Dat kan levens gevaarlijk zijn.

Als je voeding defect is door iets anders dan elco's (ja, dat komt dus ook regelmatig voor) Dan wordt het lastiger. Je moet dan schemas kunnen lezen, veel van componenten weten en in het circuit gaan meten. Als je niks van electronica weet wordt de reparatie kans heel klein en de kans dat je het erger maakt heel groot. Ik heb laatst voor een klant een apparaat gerepareerd waar oorspronkelijk alleen een slechte soldering het probleem was. Toen hij hier werd gebracht was er al een reparatie poging gedaan en het gevolg was nu een hele hoop werk, en een hele rits nieuwe defecten. Even voor de duidelijkheid, die reparatiepoging werd niet door de klant zelf gedaan maar door een bedrijf wat ze qua reparatie nu niet meer ondersteund maar voorheen wel konden repareren. Het ging om dit apparaat: http://schneiderelectronicsrepair.nl/?p=76 voor een reparatie verslag.

@zoef: kun jij een slag slaan naar het percentage van 'vage' defecten wat voeding (elco) gerelateerd is? Ik heb het gevoel dat dat best hoog ligt. Bedoel dan niet de defecten die overduidelijk zijn - overleden backlights, geinverteerd beeld ed.

@fred: wat ik nog wel eens doe als een voeding niet al te 'overbevolkt' is en ik er niet snel uit kom... Vervang gewoon alle C's en halfgeleiders. Weerstandjes nameten. Spoelen ed. gaan doorgaans niet stuk. Ik weet het, het is lomp. Noem het met hagel schieten. Het heeft niks met kennis en kunde te maken. Maar doorgaans draait het daarna wel weer - zonder dat ik uuuuren bezig ben met meten en 'de volgende halfgeleider opblazen'. En meestal ben je voor minder dan 20 euro aan componenten klaar. Soort board-swap zonder board :).

Zoals zoef bevestigt, is de tip die jij gaf bij het herstel van mijn Tek 464 ook hier van toepassing: zorg dat je voeding op orde is en ga dan verder kijken.

Nog een aanvulling welke ik van een meelezer kreeg gemaild:

"We beginnen dus altijd bij de voeding, altijd !!!!”

Dit heeft wat toelichting nodig:
Bij veruit de meeste televisies bestaat de voeding uit twee losse voedingsschakelingen. De meest uitgebreide (de “hoofdvoeding” of “main PSU”) is alleen in werking als de TV echt “aan” is; deze wordt dan dmv. een relais via de bedieningsmicroprocessor “aangezet”. Een tweede (kleine) voedingsschakeling werkt altijd zolang de stekker in het stopcontact zit en deze voedt de microprocessor die voor de bediening zorgt. Immers, als we de TV aan willen zetten met de afstandbediening dan zal de microprocessor wel moeten kunnen functioneren, ook al is de TV zelf op dat moment “uit”. Deze tweede voedingsschakeling wordt de “standby-voeding” genoemd. Als de standby-voeding niet werkt, zal ook de hoofdvoeding nooit werken.

Er zijn uitzonderingen: een hele kleine minderheid van de TV’s hebben geen aparte standby-voeding. De hoofdvoeding blijft bij deze toestellen permanent werken en de verbruikende schakelingen worden mbv. halfgeleiders afgeschakeld.

“Een bolle elco is dood, maar niet elke dode elco is bol.”

Ook hier een aanvulling:
Bij veel snap-in elco’s, (vaak de grootste elco's zie foto) staat alleen het plastic afdekplaatje bovenop de elco bol; de elco zelf is dan nog dicht. Deze elco’s worden voornamelijk gebruikt in het primaire circuit van de hoofdvoeding als bufferelco of in de schakeling van de PFC. Vaak worden deze gevallen ten onrechte als “bolle elco” aangemerkt.

Bij plasmatelevisies zitten deze elco’s ook vaak op de sustain-printen (X-SUS, Y-SUS).

Een componententester zoals de genoemde Hameg HZ65 is simpel te maken van een transformatortje en een weerstand.

Interesant wat ik hier lees,ben namelijk net aant leren hoe je met een scoop moet werken,maar leren doe ik da wel.Bijvoorbeeld trigger instellen en dergelijke.

@zoef: kun jij een slag slaan naar het percentage van 'vage' defecten wat voeding (elco) gerelateerd is? Ik heb het gevoel dat dat best hoog ligt. Bedoel dan niet de defecten die overduidelijk zijn - overleden backlights, geinverteerd beeld ed.

Zover ik met deze apparaten heb gewerkt zijn 80% van fouten in de voeding het gevolg van slechte elco's. Ik heb zelfs gevallen gehad van oa. Samsung en Philips waar bolle elco's in voorkwamen nog binnen de garantietijd. In dat soort gevallen zette ik altijd een klein C'tje over de elco's om parasitaire oscillaties te onderdrukken die verantwoordelijk zijn voor warmte ontwikkeling in de elco's.

Groetjes Hans.

OOk een leuke instinker in voedingen: kortgesloten secundaire gelijkrichters.

Normaal gaat de voeding dan in protectie, wat soms kan lijken op een voeding die niet goed op wil starten. Onmiddelijk vast te stellen verschil met defecte elco's is dat hij natuurlijk nooit op warmstoken reageert (met defecte elco's ook niet altijd maar meestal wel).

In bepaalde gevallen (Philips videovoeding met TDA4605 of SPH4692 had dit best vaak) blies bij zo'n kortsluiting de primaire voeding er ook uit. Ik verwacht dat dit met sommige goedkopere moderne video/DVD voedingen of TV-standbyvoedingen nog steeds kan gebeuren al hebben modernere IC's wel andere regelmechanismes en betere ingebouwde limieten. Dus bij opgeblazen primaire voeding toch ook even secundair kijken! (kortsluiting en/of problemen in de feedbackschakeling indien aanwezig).

Ook is een goede indicatie om op zicht een elco te beoordelen, als zijn broek is afgezakt kan je hem beter vervangen.

Groetjes Hans.

afgezakte broek zegt niet altijd iets, heb bij de componenten voor verschroting vaker nieuwe voorbij zien komen met dat probleem. was een te heet gestookte krimpkous. sommige hadden ook de plus en min verkeerd aangeduid :) als je een lage waarde meet op een secundaire elco, enkele kohm die niet verandert ook niet met ompolen is deze ook dood, aleen nog een belasting voor de voeding.

Jep, kortsluiting in elco's komt soms ook voor al zijn ze vaker slap of onderbroken. Afgezakte broek is in principe altijd een teken dat de elco het zwaar heeft gehad. Hij hoeft dan niet bol te staan maar is al stuk of heeft een kortere levensduur dan verwacht.

Nog een nagekomen bericht over de voedingsarchitectuur: veel televisies hebben niet 2 maar 3 voedingen: de netspanning komt na gelijkrichting niet op een dikke elco terecht, maar in een boost-converter. Dit ter correctie van de PFC en om de hoofdvoeding onafhankelijk van de ingangsspanning zo rond de 400V aan te leveren. Over plasmatelevisievoedingen kan je eventueel een apart verhaal schrijven, maar zou ik in eerste instantie omwille van de overzichtelijkheid weglaten. Die bestaan makkelijk uit 5 delen.

Let op dat de boostconverter in standby uitstaat, dus gewoon 300V afgeeft aan de standbyvoeding inplaats van 400V. Een niet opkomende boostconverter bij normaal bedrijf kan ook vage klachten veroorzaken in een toestel dat in eerste instantie wel leven lijkt te vertonen (er zijn ook toestellen die op 300V net zo goed doorspelen, maar de voeding draait dan wel buiten specificatie en kan later alsnog problemen geven).

Dit is een voorbeeld van een echt dode elco. Je ziet de top open staan. Er zijn ook elco's waar je boven niks ziet maar die aan de onderkant uit hun jasje zijn gegroeid.

Maar nogmaals, als je dit ziet is hij echt dood. De laatste stuiptrekking. Eigenlijk had hij dan al eerder vervangen moeten

En als je niks aan een elco ziet ziet kan hij nog steeds dood zijn.

Het is best verwonderlijk dat een TV met een nest rotte elco's het vaak nog zo lang volhoud.

Kan er iemand wat over andere problemen/klachten schrijven ? Liefst met wat plaatjes waar je ziet wat bv een defecte tcon of defect paneel etc doet. bv over Tcon IC's vervangen of de een of andere flat connector aanduwen.

Over meten met een scoop: Wat je op je display ziet is niet altijd wat het lijkt. Het aarde draadje van je probe is een mooie antenne en zo'n voeding sproeit zelf heel al aardig wat RF rond. Gebruik daarom het liefst een zo kort mogelijk draadje of nog beter een probe adaptertje of groundspring (een soort veertje wat om de massa ring van de probepunt klemt) Maar dat valt onder basis kennis oscilloscoop gebruik. En als je niet weet hoe je scoop werkt is een TV niet het ideale ding om op te oefenen. Bouw gewoon eens wat simpele oefen circuits. bv een trafotje met diode en afvlak elco en hang daar eens diverse weerstanden als belasting aan. Dan zie je wat een rimpel is. Als je een rotte elco hebt zet die er dan maar eens in en kijk wat dat doet.

Nog wat links over elco gerelateerde zaken. (de meeste zijn in het Engels, en ja ik weet dat mijn Engels verre van foutloos is ;-) )

http://www.pa4tim.nl/?p=4776 over repareren in het algemeen
http://www.pa4tim.nl/?p=114 over elco's vervangen
http://www.pa4tim.nl/?p=3775 over ESR meten en wat het nu is
http://www.pa4tim.nl/?p=3331 metingen aan rotte elco's
http://www.pa4tim.nl/?p=1385 over DC lek en formeren

Een heel geschikt apparaat om met de scoop perfect af te stellen was toch wel het cassette deck.
De azimut van de kop, de bias, de snelheid. Heel wat deck,s heb ik op een type cassette afgesteld . Ook in versterkers met vervorming en ook in het audio gebied van een bekende TV de FL reeks met name na bliksem bleek de scoop onmisbaar.

Over componententesters:http://www.interalia.plus.com/q_tech3.htm
Zoals Fred101 al stelde,slechts een handjevol onderdelen uit de junkbox.

Mijn scoop heeft zelfs een componententester ingebouwd,dat is nog makkelijker ;-)