Met het repareren van radio’s heb ik nog maar weinig ervaring. Eerder heb ik wel succesvol een Philips 576 nieuw leven ingeblazen nadat ik deze uit een dumpster had getrokken. Daar hoefde niet veel aan te gebeuren. Na een nieuw netsnoer, wat schoonmaken en een zekering te hebben vervangen werkte het apparaat naar wens.
Nu heb ik een Pioneer SX-590 in mijn schoot geworpen gekregen. Mijn eerste actie was het internet raadplegen via een zoekmachine om meer te weten te komen over deze stereo receiver. Het kostte mij weinig moeite om een catalogus en service manual te vinden. De catalogus waarin de receiver wordt gepromoot is van 1978 / 1979.
Heerlijk om te lezen dat Pioneer zelf IC’s ontworpen heeft om zo op geheel eigen wijze de performance te willen verbeteren. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog wordt gedaan. Misschien enkel nog bij het high-end segment?
Het Service Manual is erg uitgebreid. Het bevat beschrijving van zo’n beetje alle componenten. Daarnaast zijn ook de nodige schema’s opgenomen als mede een print-layout. Het biedt mij een mooie gelegenheid om van dit project te leren. Vooral ten aanzien het lezen van schema’s kan ik nu de nodige ervaring op doen.
Hoe te beginnen met een radio reparatie. Het verleden van de receiver ken ik niet. Ook wist ik niet of het apparaat onlangs nog gebruikt was. Eerst heb ik maar eens de motorkap verwijderd. Een visuele inspectie van de condensatoren leverde niets op. Deze lijken allemaal in orde. Verder zijn er ook geen doorslag plekken te vinden. Ook de geur van doorgebrande componenten of printboard heb ik niet waargenomen. Afgezien van stof en vuil zo op het eerste oog niets met het apparaat aan de hand.
Op het backpanel kan de voor AC input 220V of 240V geselecteerd worden. Deze heb ik op 220V laten staan. Misschien was het gelet op de hogere spanning heden ten dage niet onverstandig om eerst 240V aan te houden.
Benieuwd was ik of het apparaat het in één keer zou doen. Helaas heb ik geen speakers staan om mee te testen. In het manual wordt gesproken over 8 Ohm speakers. Er kunnen vier speakers gelijktijdig worden aangesloten. Op het backpanel staat dat 4 Ohm speakers ook kunnen mits er slechts twee worden aangesloten. Die had ik toevallig nog wel liggen.
Dan maar over op de ploftest. Met enig aarzelen plugde ik het netsnoer in en zette de receiver aan. Waarschijnlijk zullen enkelen van jullie nu denken “NEE! Niet doen!”. De test werd dan ook met met “succes” uitgevoerd. Na het nodige gebrom uit de speakers branden de 1A zekering van de voeding door. Verder zag ik wel dat twee van de drie frontpanel lampen nog werken.
Nu was ik dankzij een ander project, de reparatie van een Racal 836, er op gewezen dat condensatoren opnieuw geformeerd moeten worden wanneer zij lange tijd niet gebruikt zijn. Op dit moment is mijn idee dan ook dat er kortsluiting zit in de condensatoren door het ontbreken van een oxide laagje wat eerst opnieuw aangemaakt moet worden.
Gelukkig is er over het onderwerp formeren van condensatoren veel informatie te vinden. Duidelijk is dat spanning over de te formeren condensator in stappen dient te worden opgevoerd met behulp van een regelbare voedingsbron. Als regelbare voedingsbron wordt over het algemeen de variac genoemd. Tja, die heb ik hier even niet liggen.
Na nog eens een blik te hebben geworpen in de receiver viel mij iets op wat ik eerder had gemist. Op het circuitboard was een draadje volledig door. En nog wel in plain sight. Les voor de volgende keer, controleer ook de bedrading. Al doende leert men.
Het doel van het draadje wat door is ontgaat mij volledig. Het is, als ik het schema goed lees, direct aangesloten op pin 16 van de PA3001A IC en loopt naar twee weerstanden. (R127 & R128). Detail opname en schema heb ik onder aan het bericht toegevoegd. Dat wordt nog een klusje om te repareren. Hoewel het eenvoudig te solderen is zal de plaat eerst uit de receiver moeten komen.
- Zijn er andere manieren, anders dan met een variac, om de condensatoren te formeren?
- Als ik een variac aan wil schaffen zou dit dan een juiste zijn? Mocht je in de buurt van Leeuwarden wonen en er één te koop hebben voor een mooi prijsje, laat het mij het even weten.
- Waarom wordt er een draadje gebruikt vanuit pin 16 van het IC PA3001A?
- Ik heb zo’n vermoeden dat de frontpanel lampen (Stanley 8V/300mA) niet eenvoudig zijn te verkrijgen. Heeft iemand een tip voor me hoe ik aan een dergelijk lampje kan komen? Vervangend type misschien?
- Hoe kan ik het beste de printplaten van stof ontdoen? En hoe moet ik ze zeker niet schoonmaken?
Helaas kent het uploadarchief een grens van 500kb per upload. Vandaar dat het Service Manual en de catalogus wat omslachtig zijn in het downloaden.
Dank alvast voor jullie gebruikelijk goede tips en informatie.
Catalogus Hi-Fi-Stereo 1978/79
Plaatjes zijn klikbaar
HF-DIY
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ik denk dat je kunt gaan zoeken rond de stk029 eindtrap. deze gaan vaker stuk. had je brom op beide speakers? zo niet en was het 1 speaker met brom, dan de trap van dat kanaal nazien, veel kans dat daar het probleem ligt. als de metingen goed zijn, begin maar met de diodebrug en elco's of daar de sluiting zit. als tip zou ik zeggen zet de versterker op 240V netspanning, dat nekt de trappen vaker. deze zitten aan hun max met de huidige 235V netspanning en de trafo nog op 220V ingesteld..
lampjes is idd moeilijker tegenwoordig, maar zijn nog wel te vinden op die spanning en stroom. beste alle lampjes vervangen, ze hebben evenveel branduren en zullen best zwart zijn..
als je gaat testen, zet een 60W gloeilamp in serie met de 230v netspanning. zit er nog sluiting in, dan gaat deze branden, en niet onderdelen in de versterker zelf..
Best HF-DIY,
Een hoop vragen waar ik niet allemaal een even goed antwoord op heb. In elk geval heeft testman de relevanste dingen al wel gezegd denk ik, maar ik zal je vragen nog wel even af gaan:
Op 6 november 2015 13:15:16 schreef HF-DIY:
- Zijn er andere manieren, anders dan met een variac, om de condensatoren te formeren?
Het kan ook gewoon met een spanningsbron en een geschikte weerstand. Ik weet niet precies hoe snel het oxide vormt, maar ik zou er op mikken om een weerstand te kiezen dat de RC-tijd ongeveer een lave minuut if of iets dergelijks. Afhankelijk van de capaciteit en de spanning van de condensator moet je een andere weerstand hebben.
- Als ik een variac aan wil schaffen zou dit dan een juiste zijn? Mocht je in de buurt van Leeuwarden wonen en er één te koop hebben voor een mooi prijsje, laat het mij het even weten.
Ik vind €85 best een aardig prijsje voor een 1000VA variac, het zijn gewoonlijk vrij prijzige dingen. Ik heb er geen liggen, maar als je op een koopje zit te wachten betekent dat waarschijnlijk gewoon een alert instellen op marktplaats en (lang) wachten. Niet iedereen heeft zo een ding op zolder liggen.
- Waarom wordt er een draadje gebruikt vanuit pin 16 van het IC PA3001A?
Geen idee, volgens de datasheet voor de 'mute level adjustment'. Als daar een draadje om zeep is denk ik dat je het ic niet meer zal kunnen gebruiken. Ok, fout gelezen. De link naar de datasheet blijft handig.
- Ik heb zo’n vermoeden dat de frontpanel lampen (Stanley 8V/300mA) niet eenvoudig zijn te verkrijgen. Heeft iemand een tip voor me hoe ik aan een dergelijk lampje kan komen? Vervangend type misschien?
Heb je er een foto van of informatie over de form factor? Stanley 8V/300mA zegt me zo vrij weinig. Vaak is er in een receiver wel een geschikte voedingsrail om een ander lampje met een voorschakelweerstand te kunnen aansluiten. Volgens mij zijn er veel fabrikanten die bij de productie kosten besparen door een heel specifieke lampspanning te kiezen om zo die voorschakelweerstanden te besparen, maar bij een reparatie zijn dat de kosten niet. Zo heb ik hier een versterker met 56V reservoir elco's, maar die zijn standaard nauwelijks te vinden. Staat hier wat tussen met een geschikte form factor?
- Hoe kan ik het beste de printplaten van stof ontdoen? En hoe moet ik ze zeker niet schoonmaken?
Niet met een afwasmachine in elk geval. Dat heb ik recent geprobeerd. Het schijnt met Calgon wel te werken, maar dat heb ik (nog) niet getest. Stof is meestal niet zo een issue omdat het niet geleidt, dus ik zou me er niet per definite zorgen om maken.
Groet,
Kruimel
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
PA3001 is een verbeterde versie van de HA1137 van Hitachi met op pen 16 een Mute level adjust. Pen 16 was op de HA1137 nog vrij
Dat dat draadje doorgeknipt is kan dus bewust in de "fabriek" gedaan zijn om een level te selecteren 10K of 13K welke het dichtst bij de afregel-parameter ligt.
Ze hadden ook een potje kunnen gebruiken maar dat is duurder..een banzai-kniptangetje is hier de oplossing...
Dank voor jullie reacties. Inmiddels heb ik een schakeling gemaakt waarmee een lamp van 60W in serie staat met de voeding van het apparaat onder test. Ondertussen heb ik ook de variac aangeschaft welke ik in mijn vorige post op het oog had (250V / 4A).
Dat er kortsluiting in de receiver zit was al duidelijk. De zekeringen vlogen er niet voor niets uit. Na de zekeringen te hebben vervangen heb ik opnieuw spanning op het apparaat gezet. Nu met behulp van de variac en de lamp is series opgenomen. Zoals verwacht gaat de lamp dankzij de kortsluiting bij ongeveer 60W branden.
Nu hoop ik dat door herformeren van de elco’s de kortsluiting verdwijnt. Ik heb geen regelbare DC spanningsbron. Desolderen van de elco’s heeft dus geen nut. Daarom is mijn vraag aan jullie:”Kan ik de elco’s formeren door spanning op de receiver te zetten?”
Zelf dacht ik dat het mogelijk zou zijn wanneer ik de spanning dermate opvoer dat de lamp in serie met de receiver net begint te branden. Wanneer de elco’s langzaam formeren neemt de spanning over de receiver toe en zal de lamp dimmen. Eenmaal gedimd voer ik de procedure opnieuw uit maar zet de variac weer net iets hoger. Dit herhaal ik totdat de waarde van 220V is bereikt.
Werkt dit, of garandeer ik hiermee alleen mee dat alle componenten langzaam roosteren?
@Kruimel,
Nadat ik mijn verhaal had geplaatst las ik jouw post over het schoonmaken van printplaten. Met de vaatwasser lijkt mij sowieso niet zo verstandig. De witte aanslag welke je naderhand aantrof hoeft niet perse het gevolg te zijn van het reinigingsmiddel. Ik heb onlangs een oude CB radio gekregen waar ook een witte aanslag op zit aan de onderzijde van de printplaat. Deze had lang in een schuur / garage gelegen. Mijn vermoeden is dat deze reactie optreedt wanneer de printplaat bloot wordt gesteld aan water / vocht. Dus niet perse door stoffen in het reinigingsmiddel.
De witte aanslag heb ik niet kunnen verwijderen. Aan de andere kant, het geleidt kennelijk niet want de CB radio deed het, na een kleine reparatie, weer. Misschien is laten zitten een betere optie dan boenen. Met boenen zou je beschermlagen kunnen weg krassen en juist oxidatie in de hand werken.
@Arabel,
Het draadje zou inderdaad weleens doelbewust doorgeknipt kunnen zijn. Blijft raar om eerst een draadje toe te voegen om vervolgens door te knippen. Japanse logica denk ik.
HF-DIY
joopv
Golden Member
Op 6 november 2015 13:15:16 schreef HF-DIY:
Dan maar over op de ploftest. Met enig aarzelen plugde ik het netsnoer in en zette de receiver aan. Waarschijnlijk zullen enkelen van jullie nu denken “NEE! Niet doen!”. De test werd dan ook met met “succes” uitgevoerd. Na het nodige gebrom uit de speakers branden de 1A zekering van de voeding door.
Doe deze test niet met je B&W 802's van 15.000 euro.
Op dit moment had de spreekspoel van de luidspreker unit uit kunnen branden.
- Hoe kan ik het beste de printplaten van stof ontdoen? En hoe moet ik ze zeker niet schoonmaken?
In de ene hand een zachte kwast met lange haren, in de andere hand de stofzuiger slang om het losgemaakte stof meteen weg te zuigen.
pa3gws
Ik ben gestopt met roken nu mijn schakelingen nog.
En voor de moeilijke hoekjes een busje perslucht.
Op 8 november 2015 13:56:21 schreef HF-DIY:
Nu hoop ik dat door herformeren van de elco’s de kortsluiting verdwijnt.
Kortsluiting van de gelijkrichterdiodes en/of de STK endamp modules zijn eerder foutieve componenten. Test bijv. de voeding eerst los (zekering blijft goed, spanning OK) door de STK endamps los te koppelen. Bijv. door de voedingspin los te maken van de PCB.
Ik ga mee met Raaf dat de eindtrap STK's in kortsluiting liggen.
Op 8 november 2015 13:56:21 schreef HF-DIY:
Nu hoop ik dat door herformeren van de elco’s de kortsluiting verdwijnt. Ik heb geen regelbare DC spanningsbron. Desolderen van de elco’s heeft dus geen nut. Daarom is mijn vraag aan jullie:”Kan ik de elco’s formeren door spanning op de receiver te zetten?”
Alleen de voedingselco's, maar als een condensator volledig in sluiting ligt is er waarschijnlijk al wel wat mis gegaan voordat het zo ver was. Ik weet niet precies waar het verhaal van het formeren van condensatoren vandaan komt, want volgens mij gaat het activeren van een oud apparaat aanzienlijk minder vaak mis in de voedingselco's dan wordt gesuggereerd. Als het oxide slecht is geworden en je zet er in één keer spanning op kan zo een ding gaan lekken of (in extreme gevallen) exploderen. Dat is best een zichtbaar iets en dat zou je gemerkt hebben als dit bij jou was gebeurd. Nu heb je reeds spanning op je apparaat gehad, dus de kans dat de elco's niet stuk zijn, maar ook nog niet "gevormd" is bijzonder klein. Het is echt geen uren durend proces. Ik zou "nee" zeggen als je een concreet antwoord wil hebben op de vraag.
@Kruimel,
Nadat ik mijn verhaal had geplaatst las ik jouw post over het schoonmaken van printplaten. Met de vaatwasser lijkt mij sowieso niet zo verstandig. De witte aanslag welke je naderhand aantrof hoeft niet perse het gevolg te zijn van het reinigingsmiddel. Ik heb onlangs een oude CB radio gekregen waar ook een witte aanslag op zit aan de onderzijde van de printplaat. Deze had lang in een schuur / garage gelegen. Mijn vermoeden is dat deze reactie optreedt wanneer de printplaat bloot wordt gesteld aan water / vocht. Dus niet perse door stoffen in het reinigingsmiddel.
Het werd in dat andere topic ook al gesuggereerd inderdaad. Het was ook maar een experiment, ik las namelijk dat men weleens printplaten in een afwasmachine reinigde, maar het was niet helemaal duidelijk met welk middel. Niet dit middel dus. 
De witte aanslag heb ik niet kunnen verwijderen. Aan de andere kant, het geleidt kennelijk niet want de CB radio deed het, na een kleine reparatie, weer. Misschien is laten zitten een betere optie dan boenen. Met boenen zou je beschermlagen kunnen weg krassen en juist oxidatie in de hand werken.
Met IPA loste alles wat ik weg wilde hebben makkelijk op. Ik heb het vermoeden dat het een reactie is met overgebleven soldeerflux. Bij een proefprintje was het patroon duidelijker te zien en het gebeurde niet op plekken die ik voor de afwasmachine had gereinigd. De resistlaag lost in elk geval niet op in IPA en is (gelukkig) redelijk stevig, dus met een plastic borsteltje gaat het veelal wel goed. Het blijft echter raadzaam dat altijd te testen op een hoekje van het bord!
Groet,
Kruimel
PS Ik zit je openingpost nog eens te lezen en je vraag over het draadje. Volgens mij is dit een afregeldraadje. Sommige goedkopere apparaten werden (en misschien: worden) afgeregeld door twee weerstanden op een bepaalde plek parallel te zetten. Dan wordt er tijdens de productie een meting gedaan van de instelling van het apparaat. Afhankelijk van of de afwijking binnen een bepaald venster valt wordt een van de componenten al dan niet uit het circuit geknipt. Dit is dus een afregelmechanisme en hoeft niet te worden hersteld.
@Arabel had dat al beantwoord.
De weerstand bepaalt het mute nivo, dus wel/geen ruis bij zwakke FM zenders. Wordt af fabriek ingesteld door een van de 2 R's te kiezen.
edit Hoeben = Arabel 
Op 8 november 2015 23:00:06 schreef RAAF12:
@Hoeben had dat al beantwoord.
Huh? Waar? Ik zie het niet. Het antwoord is duidelijk in elk geval. 
Afgaand op jullie ervaring laat ik het idee dat de elco's de kortsluiting veroorzaken voorlopig varen. Vandaag kreeg ik overigens wel te horen dat de receiver uit een berghok komt van een oud stel. Goed mogelijk dat hij hier al lange tijd heeft gestaan.
Vanavond wilde ik het advies van RAAF12 opvolgen en de STK versterker sectie van de voeding loskoppelen en de voeding controleren.
Met de weinige ervaring die ik heb is het lastig na te gaan waar ik deze het beste kan ontkoppelen. Vandaar het schema er maar bij gepakt en proberen een punt te vinden na de gelijkrichting van de versterker spanning.
Bij het bestuderen van de gelijkrichter viel mij op dat de secundaire spoel van de transformator gesplitst is en aan massa ligt. Aanvankelijk ging ik, gelet op de vier dioden, uit van een brug gelijkrichter maar de aftakking naar massa deed mij weer denken aan dubbelfase gelijkrichting. De positieve en negatieve spanning had ik reeds afgelezen op het schema. Deze vorm van gelijkrichting was ik nog niet eerder tegen gekomen.
Nu heb ik geprobeerd een duidelijke beschrijving te vinden van de werking van deze gelijkrichter. Hopende zo inzicht te krijgen in hoe de stromen lopen, wat hun fase is en de frequentie. Dat is helaas nog niet gelukt. Net zo min als het ontkoppelen van de STK versterker schakeling. Maar wel weer wat opgestoken t.a.v. gelijkrichting en schema’s lezen.
Bijgevoegd voor de nieuwsgierigen een print screen van het schema. Het betreft slechts een gedeelte en is niet van bijzonder hoge kwaliteit. Een hoge compressie van de afbeeldingen is helaas benodigd aangezien het uploadacrhief enkel bestanden toe laat welke kleiner dan 500kb zijn.
Dank voor jullie replies zo ver.
M.v.g.
HF-DIY
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
(plaatje, kan tegenwoordig ook gewoon op het forum zelf, is natuurlijk wel makkelijk voor een heel snelle blik, maar)
Je kunt het schema gewoon als pdf (of dergelijk formaat) ook in zijn geheel kwijt op daarvoor geschikte sites zoals Elektrotanya of Eserviceinfo. Die laatste is qua taal wat makkelijker. Als je het zelf gedownload hebt, hoef je natuurlijk niets te uploaden maar kun je volstaan met de link.
Sorry als dit een beetje dom overkomt, maar kortgeleden nog iemand die aanbood om een schema wel te mailen of neer te zetten ofzo... Terwijl hij het zelf gewoon van Elektrotanya had. Dan scheelt een linkje toch een hoop gedoen.
Edit: http://elektrotanya.com/pioneer_sx-590_sm.pdf/download.html
Op 9 november 2015 00:02:22 schreef HF-DIY:
Afgaand op jullie ervaring laat ik het idee dat de elco's de kortsluiting veroorzaken voorlopig varen. Vandaag kreeg ik overigens wel te horen dat de receiver uit een berghok komt van een oud stel. Goed mogelijk dat hij hier al lange tijd heeft gestaan.Vanavond wilde ik het advies van RAAF12 opvolgen en de STK versterker sectie van de voeding loskoppelen en de voeding controleren.
Met de weinige ervaring die ik heb is het lastig na te gaan waar ik deze het beste kan ontkoppelen. Vandaar het schema er maar bij gepakt en proberen een punt te vinden na de gelijkrichting van de versterker spanning.
Bij het bestuderen van de gelijkrichter viel mij op dat de secundaire spoel van de transformator gesplitst is en aan massa ligt. Aanvankelijk ging ik, gelet op de vier dioden, uit van een brug gelijkrichter maar de aftakking naar massa deed mij weer denken aan dubbelfase gelijkrichting. De positieve en negatieve spanning had ik reeds afgelezen op het schema. Deze vorm van gelijkrichting was ik nog niet eerder tegen gekomen.
Nu heb ik geprobeerd een duidelijke beschrijving te vinden van de werking van deze gelijkrichter. Hopende zo inzicht te krijgen in hoe de stromen lopen, wat hun fase is en de frequentie. Dat is helaas nog niet gelukt. Net zo min als het ontkoppelen van de STK versterker schakeling. Maar wel weer wat opgestoken t.a.v. gelijkrichting en schema’s lezen.
Je hoeft niet moeilijk te denken hoor. Ze hebben hier de brugcel een beetje raar getekend (hij bestaat ook uit losse dioden), maar de configuratie is tamelijk "standaard". Ik heb even gegoogled en vond een wat overzichtelijker tekening van de situatie:
De 'ct' aan de transformator is dus elektrisch verbonden met de 'ct' bij de condensatoren. Helpt dit? Het komt er in elk geval op neer dat je nu een massa hebt, een aansluiting met +28V ten opzichte van deze massa en -28V tov deze massa.
Groet,
Kruimel
@Maarten,
Je hebt gelijk, ik kan ook een link aanmaken naar het bestand op een bestaand adres, zoals in mijn start post. Waar ik moeite mee heb is dat schema's en datasheets geregeld op van die illustere sites te vinden zijn. Daarmee bedoel ik een overvloed aan reclame bevatten en extra handelingen nodig zijn om een bestand te downloaden. Dat is het mooie van uploadarchief, je download gelijk het document, niks meer en niks minder. Helaas maar tot 500kb. Bovendien meende ik dat CO een strikte policy had t.a.v. deeplinken.
Wat is de maximale grootte van de bestanden die je als bijlage op CO kunnen uploaden?
@Kruimel,
Ik heb nog niet veel praktijk ervaring met schakelingen maken of repareren. Wel veel gelezen. In de boeken kon ik geen beschrijving van een dergelijke gelijkrichter vinden. Het is dan ook aardig om een gelijkrichter zoals deze tegen te komen en dan proberen na te gaan wat de werking is. Ik geloof gelijk dat dit een "standaard" gelijkrichter is. Merkwaardig dat deze dan in de boeken niet (of nauwelijks) beschreven wordt.
@Joopv,
Wat die borstel betreft. Maakt het ook uit waar de haren van gemaakt zijn? Kan mij zo voorstellen dat door borstelen statische elektriciteit wordt opgewekt en sommige componenten het niet fijn vinden wanneer die via een pin wordt ontladen.
Dan zal ik mij nu maar weer buigen over de vraag waar ik het beste de gelijkrichter kan ontkoppelen ...
HF-DIY
Op 9 november 2015 20:04:03 schreef HF-DIY:
Ik heb nog niet veel praktijk ervaring met schakelingen maken of repareren. Wel veel gelezen. In de boeken kon ik geen beschrijving van een dergelijke gelijkrichter vinden. Het is dan ook aardig om een gelijkrichter zoals deze tegen te komen en dan proberen na te gaan wat de werking is. Ik geloof gelijk dat dit een "standaard" gelijkrichter is. Merkwaardig dat deze dan in de boeken niet (of nauwelijks) beschreven wordt.
Maakt niet uit, dit zijn de "makkelijkere" vragen (in elk geval makkelijk om het antwoord te typen ).
Wat die borstel betreft. Maakt het ook uit waar de haren van gemaakt zijn? Kan mij zo voorstellen dat door borstelen statische elektriciteit wordt opgewekt en sommige componenten het niet fijn vinden wanneer die via een pin wordt ontladen.
Omdat de componenten elektrisch al verbonden zijn via de printplaat is het aanzienlijk minder aannemelijk dat een component blootgesteld wordt aan opgebouwde lading. Die stroomt namelijk via de componenten in je schakeling naar de andere pinnen van je component. Ik zou me er geen zorgen om maken.
Dan zal ik mij nu maar weer buigen over de vraag waar ik het beste de gelijkrichter kan ontkoppelen ...
Als je wat desoldeerlitze hebt kan je het hele ic wel los solderen. Als de zekering niet smelt weet je dat het daar aan lag en ben je meteen van de hele unit af!
Groet,
Kruimel
Laat ik vooralsnog maar niet beginnen met desolderen van IC's. Ik heb het solderen op wat oude PCB's geoefend. Als de IC's al los kwamen dan waren ze zeker wel oververhit geweest. Toegegeven, ik heb geen desoldeerlitze gebruikt maar zo'n zuigpen. Mocht het echt aan de IC's liggen dan kan ik die altijd nog proberen te verwijderen.
HF-DIY
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
De link die ik gaf was geen dieplink, maar gewoon een link. Overigens heeft CO daar geen beleid tegen. Hier en daar inderdaad een advertentie op die site, maar verder gerennomeerd en gewoon best wel efficiënt op die manier. Vandaar mijn advies.
Ik kan van harte aanraden om toch eens wat met zuiglitze te oefenen. Chemwik is een van de betere merken, maar er zijn meer redelijk tot goede varianten.
Na mijn laatste post ben ik maar even uit de theorie bubbel gestapt. Blijkt dat ontkoppelen van de STK amp's dood eenvoudig is. De STK's zitten aan de heatsink vast en met de pinnen in een socket. Even de heatsink los schroeven en de STK's uit de sockets halen.
Vervolgens spanning op het apparaat gezet met behulp van de variac. En lamp in serie met de AC toevoer om te controleren op kortsluiting. Lamp blijft uit. Zekering blijven heel. Zoals door jullie reeds was aangegeven.
Hieronder een foto van de heatsink met STK's nog in hun sockets.
Maar, kennelijk overleden STK's dan 
HF-DIY
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
probeer of er nog 1 stk werkt. dan kun je iig 1 kanaal testen. steek de stk om en je kunt ook het andere kanaal testen. kwestie van testen bij welke stk de lamp gaat branden, die is gaar..
joopv
Golden Member
die STK0029 is ruimschoots verkrijgbaar, voor prijzen van 5 tot over de 100 euro.
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Als er sluiting zit in een van die STK's kun je dat gewoon meten met een ohm-meter.. Je hebt het schema waarin de STK0029 staat met pen nummering 1 t/m 10 van links naar recht
Pen 2 en 3 en pen 8 en 9 doormeten
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90353/ETC/STK-0029.htm…
Vandaag de STK's ohms door gemeten op de pennen zoals Arabel aangaf. Deze geven geen kortsluiting.
Eerder werd ook al de diodebrug als mogelijke boosdoener aangehaald. Daarom ook de diodes doorgemeten met een multimeter. De diode testen geven een spanningsval weer. De spanningsval begint laag (0,1V) maar loopt snel op om vervolgens langzaam uit te komen op 1,3V.
Ohms doormeten van de dioden geeft aanvankelijk een sluiting bij continu test. Echter de weerstandswaarde loopt op tot 2K Ohm.
Diodes testen op een PCB, en nog met kortsluiting in het circuit ook, is natuurlijk niet zoals het hoort. Maar misschien dat iemand mij aan de hand van bovenstaand meetresultaten kan zeggen of de diodes de oorzaak zijn. Of op welke wijze ik de diodes wél kan meten zonder ze te hoeven desolderen.
Uit het Service Manual kon ik opmaken dat de diodebrug is opgebouwd uit vier diodes van het type GP-25D. Om de spanningsval van deze diodes te achterhalen heb ik het internet geraadpleegd. Deze blijkt 1,3V te zijn wat overeen komt met de uiteindelijk gemeten waarde. Tijdens de zoekactie kwam ik een aantal interessante brochures van Pioneer tegen. Ik heb ze nog niet uitgebreid gelezen maar na eerste blik maakte ik op dat er veel uit deze brochures (pdf) valt te leren.
Tuning Fork No. 01
Tuning Fork No. 02
Tuning Fork No. 02 - Supplement
Tuning Fork No. 03
Tuning Fork No. 04
Tuning Fork No. 05
Tuning Fork No. 06
Tuning Fork No. 07
Tuning Fork No. 08
Tuning Fork No. 09
Tuning Fork – Digital Supplement
Deze en veel meer interessante brochures over (HiFi) audio van weleer zijn terug te vinden op www.cieri.net. Naast Pioneer brochures is er ook veel informatie van JVC, Philips, Harman. Tevens is er een hele reeks van Sound Talk Bulletin van 3M over tape recording te vinden. Hier de link naar de file list.
Tot zover heb ik ten aanzien van de problemen met mijn Pioneer SX-590 de volgende ideeën:
- Er zit kortsluiting in het systeem. Dit maak ik op uit het doorbranden van twee zekeringen en de truc met de lamp in serie met de A/C voeding.
- Eerder dacht ik dat de twee elco's opnieuw geformeerd moesten worden maar is niet waarschijnlijk. Wanneer spanning op het apparaat wordt gezet laden deze zich op tot ongeveer 28V (afhankelijk van geleverde A/C spanning).
- Ik heb de STK's ontkoppeld en geconstateerd dat er nog steeds dan geen sprake is van kortsluiting wanneer er spanning op het apparaat wordt gezet (a.d.h.v. de lamp test).
- Ik heb de STK's ohm's doorgemeten en geven geen kortsluiting.
- De diodes in de gelijkrichter heb ik met een multimeter aan een diodetest onderworpen. Ik denk dat ze goed zijn maar de wijze waarop ik ze getest heb (op het PCB) is niet zoals het hoort.
Heeft iemand een tip wat ik als vervolg stap kan ondernemen om de oorzaak van de kortsluiting boven water te krijgen?
M.v.g.
HF-DIY
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
als de elco's wel opladen naar 28V maar de lamp blijft branden is er nog iets niet goed. het hoeft niet de hoofd voedingslijn te zijn. kan ook de stuurspanning zijn welke in sluiting ligt.
je kunt proberen om de draden los te solderen op de trafo en zien of je daar sluiting in hebt zitten. kan ook een diodebrug zijn met sluiting..