Batterij testen

Dat is voor elk type batterij of accu anders.

Met een spanningsmeting krijg je een niet zo nauwkeurige indicatie hoe vol een batterij is. Verder maakt het uit of je met een belasting meet.

Met een multimeter krijg je slechts een indicatie van hoe vol de batterij zit. Je kan dan zeggen deze is goed, half leeg of leeg. Voor een meer nauwkeurige meting moet je de batterij belasten dan weet je ook wat de batterij onder belasting nog doet.

Als je echt wilt weten hoeveel capaciteit de batterij nog heeft moet je een capaciteits-meting doen. Echter doe je dat enkel bij oplaadbare batterijen en nooit bij een niet oplaadbare batterij. Want bij een capaciteits-meting maak je de batterij eigenlijk leeg.

Verder maakt het uit of je met een belasting meet.

Een batterij kan soms vol of bijna vol meten terwijl deze onder belasting helemaal weg zakt naar lege toestand.

[Bericht gewijzigd door benleentje op woensdag 7 maart 2018 20:25:56 (15%)]

zoals hierboven vermeldt werd gezegd, weet je weinig met de spanning.

een 10jaar oude batterij (bv li-ion) zal vol ook 4,2V meten.
als je ze echter belast met 1A, zal de spanning fel inzakken, bv tot 3,6V (door de interne weerstand die zich door de jaren heen heeft opgebouwt.
een nieuwe accu zal bij dezelfde belasting misschien zakken tot 3,9V.

het probleem met een oude accu is dan het volgende:
stel dat je accu vol is op 4,2V, halfvol op 3,7V en leeg op 3,3V. (realistische waardes).
een nieuwe accu heeft een interne weerstand van 30mOhm, een 10jaar oude heeft 200mOhm.
als je er 1A uit trekt, zal de nieuwe accu zakken tot 4,17V.
als je er 1A uit trekt, zal de oude accu zakken tot 4,0V.
allemaal geen probleem dus.

als je er 5A uit trekt, dan zal de nieuwe accu zakken tot 4,05V
als je 5A trekt uit die oude accu, zal die zakken tot 3,2V en waarempel, je toestel valt uit omdat die 'denkt' dat de accu leeg is. ze gaat immers tot minder dan 3,3V en dat is LEEG.

stel nu dat je accu op 40% staat, dat is dan 3,6V en je verbruiker trekt 2A.
de nieuwe accu zakt tot 3,54V, geen probleem.
de oude accu zakt tot 3,2V.

conclusie dus.
als je verbruiker weinig stroom trekt, zal een oude accu niet veel onder doen dan een nieuwe accu.
trek je toch wat stroom, dan zal je de oude accu maar kunnen gebruiken van 100 tot 40% terwijl de nieuwe van 100% naar 0% kan gaan
trek je ferme stromen, dan zal je nieuwe accu perfect van 100% naar 20% gaan, maar gaat de oude gewoon NIKS doen.
ook al zeggen beide batterijen onbelast dat ze 'vol' zijn.

een batterij test is meer dan alleen meten hoeveel spanning erop staat, of een ontlaad test. je moet ook testen of de accu nog in staat is te doen waarvoor ze werd gebouwd (bv bij een electrische fiets zal je accu sneller verslijten dan in een fototoestel

Een multimeter met speciale batterijtest functie is al wat beter.
Die laat de batterij een bepaalde stroom leveren tijdens de meting om een zinvol resultaat te krijgen.

Ik heb al jaren zo'n okkie wokkie ding van C

https://www.bol.com/nl/p/premium-batterijtester-batterij-meter-batteri…

Alleen bij loodaccu's en lithiumaccu's kun je door onbelast de klemspanning te meten al iets redelijk zinnigs zeggen over de laadtoestand. Let wel, alleen de laadtoestand, niet de conditie. Bij nikkelaccu's en niet-oplaadbare batterijen kun je voornamelijk het onderscheid maken tussen "echt leeg" "misschien bruikbaar" en "waarschijnlijk vol". Nadeel van belast meten, is dat je rekening moet houden met de capaciteit en nominale inwendige weerstand van de cel.

De batterijstand van de getoonde meter, is vooral voor niet-oplaadbare batterijen en maakt een redelijke inschatting door de spanning onder belasting te meten. Die inschatting klopt het best als je hem gebruikt met de types cellen die de meterfabrikant in gedachten had.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 7 maart 2018 21:43:50 (18%)]

Omdat er zo weinig definitiefs valt te meten aan de conditie van een niet-oplaadbare batterij hanteer ik de stelregel: als het apparaat slechter gaat werken, het display zwakker wordt en dergelijke, dan zal de batterij wel leeg zijn.
Werkt het wel of beter als ik er een nieuwe batterij in duw? Dan is de oude batterij definitief leeg en kan hij in de afvalbak.

Meten is mij te omslachtig.

@hieronder
Die ton bij de supermarkt of de bouwmarkt is toch ook een afvalbak?

en kan hij in de afvalbak.

Oei !!

Ik kieperde ze vroeger ook gewoon in de kliko maar elke supermarkt heeft tegenwoordig een bak staan voor batterijen en ik kom er toch langs.

Op 7 maart 2018 20:59:15 schreef fcapri:
(bv bij een electrische fiets zal je accu sneller verslijten dan in een fototoestel

Mag ik het hier niet mee eens zijn ?

Op 7 maart 2018 20:59:15 schreef fcapri:
een nieuwe accu heeft een interne weerstand van 30mOhm, een 10jaar oude heeft 200mOhm.

Zo doe ik het ook.
Heb diverse NiMH AA-accuutjes waarvan ik bij een verdachte de inwendige weerstand bepaal.
(1)Open spanning meten = U1
(2)Spanning meten over 47 ohm belasting
U2=Ix47
U2-U1=IxRi

Je merkt alleen bij erg lege/oude accu's dat die stroom snel inzakt. Dus kan je geen stabiele meting doen, maar je weet dan wel dat ie er slecht aan toe is
Zo'n accu is bv 2000mAh. Als hij 50mA moet leveren (paar ledjes) en spanning zakt 0,5V, dan zit je op Ri van 10 ohm.
Nieuw was het 0,025 ohm*). Ri is dan 400x zo groot geworden.

Als je dacht die nog wel voor licht werk te gebruiken (klok, afstandsbediening) blijkt hij door toegenomen lekstroom toch snel leeg.
Van mij mag hij dan in de batterijenbak van de fotograaf.

Het meten van Ri geeft dus eigenlijk een indirecte indicatie. Eigenlijk zou ik de lekstroom moeten meten. Maar hoe doe je dat?
Wellicht bestaat er ergens een grafiekje met de relatie tussen Ri en lekstroom...

*) '0.025 Ohm 1000Hz fully charged' - kennelijk is dit de officiele meetmethode

Op 7 maart 2018 20:15:51 schreef Katie:
Met een multimeter kan ik de spanning van een batterij meten.
Kan ik met een multimeter ook de vullingsgraad van een batterij meten, of moet ik daar andere meetapparatuur voor gebruiken

Plus_AA_MN1500.pdf

Je kan met de ontlaadcurve-grafiek en de gemeten spanning bepalen hoe vol hij is.
Je moet een curve kiezen met een heel lage stroom, dat is representatief voor een losse batterij. In de grafiek staat er een met 5mA dat is heel mooi laag.

Opgelet:
Meestal geven ze ontlaadcurves met hoge stromen, waarbij de inwendige weerstand een stevige rol speelt. Is dus minder goede basis voor je capaciteitsbepaling door te meten aan de onbelaste batterij.
O ja, en 'leeg' betekent (bij mijn Logitech muis) dat de spanning lager dan 1 volt is. Ik meen dat de officiele norm voor 'leeg' 90% van de totale capaciteit is. Maar een batterijklokje doet het tot ~0,7V, dus niet te snel weg gooien

Gewoon in Jip en Janneke taal: Het is met de huidige stand der techniek alleen mogelijk om de vullingsgraad (als in hoeveel energie er nog in zit) van een batterij te bepalen door deze leeg te trekken en te meten hoeveel er in zat. En dan is je batterij leeg. Vergelijkbaar met: "Hoe lang brandt een lucifer."

Alleen het meten van oplaadbare batterijen (accu's) is zinvol. Die kan je weer opladen nadat de meting is uitgevoerd.

Twintig jaar geleden was ik tijdens een vakantie aan het filmen met mijn camcorder toen de een na de andere accu het liet afweten. Ik had er 3.
Een nieuwe accu kostte destijds iets van 60 of 70 gulden.
Ik heb toen de gok gewaagd en een AkkuMaster bij Conrad gekocht. Daarmee zou een slechte NiCad accu weer geactiveerd kunnen worden.
En inderdaad, de 3 accu's die niet in de bijbehorende lader konden worden opgeladen deden het na een paar dagen aan de AkkuMaster weer.
Ik heb ze daarna nog een jaar of 5 kunnen gebruiken. En het laadapparaat was goedkoper dan 3 nieuwe accu's.

Gokken doe ik niet graag met accu's

Ik had een 14.8V Lipo pakketje gekregen , een cel was verre van goed, dat ga ik niet in mijn drone stoppen ,dat word een vliegende baksteen.

Op 7 maart 2018 23:01:16 schreef Gadget_inc:
[...]

Mag ik het hier niet mee eens zijn ?

hangt er waarschijnlijk vanaf hoeveel je fototoestel gebruikt . maar een ebike is een hoogverbruiker, en als die van stilstand moet vertrekken, is er veel kans dat het display een lege accu zal aanduiden nog voor je op snelheid bent. veel voorkomend probleem.
zou je eerst op snelheid komen, en dan de ondersteuning induwen, zou de accu WEL lang energie kunnen leveren.
zo een accupack is ook maar beperkt in capaciteit bv 36V 10Ah. dan heb je daar 10 cellen in serie en 3-4 parallel. zo een ebike motor levert nominaal 250W maar kan in piek een pak hoger gaan. als de accu 10A moet leveren, zit je aan 2.5-3A per cell en daar zal je er toch nekken als die een slechte Ri hebben

Op 8 maart 2018 03:57:23 schreef bert!ne:
Gokken doe ik niet graag met accu's

Ik had een 14.8V Lipo pakketje gekregen , een cel was verre van goed, dat ga ik niet in mijn drone stoppen ,dat word een vliegende baksteen.

slopen en de overige cellen voor iets anders gebruiken

Op 8 maart 2018 01:01:36 schreef Kilian:
Gewoon in Jip en Janneke taal: Het is met de huidige stand der techniek alleen mogelijk om de vullingsgraad (als in hoeveel energie er nog in zit) van een batterij te bepalen door deze leeg te trekken en te meten hoeveel er in zat. En dan is je batterij leeg. Vergelijkbaar met: "Hoe lang brandt een lucifer."

Niet helemaal waar maar een paar bruggen te ver voor de TC. Je kunt de complexe impedantie van een batterij meten. Dit kun je bij oplaadbare en gewone batterijen gebruiken.

Op 7 maart 2018 23:49:22 schreef Spog2:
[...]

Zo doe ik het ook.
Heb diverse NiMH AA-accuutjes waarvan ik bij een verdachte de inwendige weerstand bepaal.
(1)Open spanning meten = U1
(2)Spanning meten over 47 ohm belasting
U2=Ix47
U2-U1=IxRi

Dank voor deze manier.
Ik heb voor mijn knoopcellen ook eens een nieuwe gepakt en hier de spanning over gemeten tijdens belasten met een 100ohm weerstand (kan ook wat hoger zijn geweest) en gebruik dit nu als referentie om *iets* te kunnen zeggen over hoe vol hij is. Zegt niet heel veel, maar wel een stuk meer dan de onbelaste spanning meten!
Maar de gemiddelde 20mAh knoopcel zal hier veel meer inzakken dan een 130mAh versie, dus een fatsoenlijke grafiek of tabel hiervoor, bijvoorbeeld met een weerstandswaarde per batterijafmeting/type zou best handig zijn.

Ik ga jouw bovenstaande methode eens gebruiken om wat Eneloops te testen/vergelijken*

* (is een heel goed merk NiMH batterijen die erg goed hun spanning behouden onder belasting en daarnaast heel lang vol blijven (na 5 jaar nog 70%). Desondanks beweert mijn vrouw dat ze er pas eentje had die meteen leeg was. Ze zijn ~3 jaar oud en worden altijd met een Maha C-9000 (redelijk geaccepteerd als een der beste laders ter wereld) geladen. Dus daar klopt iets niet, tenzij het gebruik van mijn vrouw ze supersnel om zeep helpt (Scholl voetvijl). Dan maar eens kijken of ik er een 18650 2Ah 20C cel ingepropt krijg...

Op 7 maart 2018 20:59:15 schreef fcapri:
(bv bij een electrische fiets zal je accu sneller verslijten dan in een fototoestel

Hey! DAT wil ik ook! Een accu voor m'n fototoestel die langer meegaat dan die in m'n fiets. Ik heb een SONY DSC505V, en de accu daarvan gaat binnen een paar maanden naar onacceptabele capaciteit (binnen een paar minuten leeg).

[edit] Ik heb een paar keer een nieuwe accu gekocht voor het ding.

ik heb al 5jaar een nikon digitale camera en die werkt nog op zijn originele batterijen. als ik die vollaad, kan ik een hele dag fotos trekken en is ze nog niet leeg

Mijn Canon 30D camera is 12 jaar oud en de originele accu doet het nog steeds. Heel veel fotografeer ik niet meer, maar 40 tot 50 foto's met 1 lading haalt ie makkelijk.

Over Sony camera's heb ik wel vaker klachten gehoord.

De accu wordt mishandeld door de lader. De lader wordt warm en mogelijk laad ie te ver door of zoiets. En als je eens je accu op de lader gooit, dan kan er zomaar een paar dagen of een week overheen gaan dat ie pas er afgehaald wordt. Maar de optica is goed. Heel goed (voor wat ik er vaak mee doe: dichtbij fotograferen). Daarom hou ik die 2.6 Mpixel camera in leven.

Meer dan 20 jaar geleden heb ik een verre voorouder van deze acculader aangeschaft om de accu's van mijn analoge camcorder (Sony met een Grundig plakkertje) te reanimeren.

Sindsdien gebruik ik die voor alles dat gecontroleerd moet worden opgeladen.
Hij heeft een jaar of twee aan de kruimeldief gehangen totdat ik daar de lader van heb gewijzigd zodat de accu's niet meer werden overladen.

Voor de TS:
Ik gebruik meestal een multimeter maar dit is geen garantie. Een gewone batterij (waar niks mis mee is) kan stroom leveren tot grofweg 0,9 tot 1V. Daaronder stort het heel snel in elkaar.
Voor oplaadbare batterijen is het een ander verhaal.

Een versleten nimh kan na opladen best 1,3V zijn maar nog maar zo weinig energie bevatten dat die spanning meten niet voldoende is.

Ik heb gisteren als testje wat AA nimh batterijen voor je gemeten.
Eerst de spanning onbelast, dan de (heel lompe test) kortsluitstroom. En zelfs die twee metingen zeggen niet alles.

1,3352V dus vol, 8,4A
0,9305V, zeg maar leeg: 0,04A
1,3115V maar nu slechts 2,3A
1,3015V deze doet 3A
1,2627V heel even 4A maar stort in een paar seconden in naar minder dan 1A.
1,2849V en toch maar 0,23A

Je ziet dat spanning niet zo'n betrouwbare maatstaf is omdat oplaadbare batterijen slijten. Vergelijk het met een autoband. De druk is nog prima maar er zit geen profiel meer op.

Hoe weet je dan meer. Daar heb je apparatuur voor nodig. Een lader/analyser kan je de capaciteit vertellen maar je kunt op een andere manier ook meten of hij nog goed is. De capaciteit kun je zo niet achterhalen maar als je de batterijen kent kun je ze prima vergelijken en zo de slechte er uit te vissen.
\
Zo heb ik er een die een inwendige ESR van 0,168 ohm heeft en 1 die 0,165 ohm heeft. De eerste meet 1,3352V, de tweede 0,9305V
Maar de ene is leeg en de ander vol. Dat zag je hierboven al. Maar die lege kan ik wel opladen alleen heeft dat geen nut. Hij is bijna gelijk weer leeg. Net als die hierboven die gelijk van 4 naar minder dan 1A zakt.

Als je nu de complexe impedantie meet (met meetbrug (kan met bijna elke LCR brug die Rs met AC kan meten) of netwerk analyser) dan zul je zien dat een gezonde batterij niet capacitief is. Een slechte, ongeacht de lading, is capacitief. Als ze grofweg halverwegen hun levensduur zijn, meet je een paar honderd pF, als ze richting 1nF zijn is het over en zijn ze dood.
Die van 0,165 ohm en 0,9305V is 2,1nF, zijn 8,4A broertje is 0 pF.

Dit zijn relatieve waarden gemeten bij 1 kHz. Ik heb niet de hele boel uit gecompenseerd. Dus 400pF kan bv best 380pF of 420pF zijn)