Welke mosfet voor PI & ESP ?

en was er zelfs voor die tijd inferieur staal gebruikt

Ik heb weer uit een andere docu begrepen dat de staalkwaliteit van de Titanic niet het probleem was. Maar dat de klinknagels gemaakt waren van staal met een hoog zwavel gehalte. Het staal verliest dan zijn sterkte bij lage temperaturen. Daardoor werd het mogelijk dat de ijsberg een rij platen uit de scheepswand ritste en er teveel compartimenten vol water liepen. Ook waren de waterdichte tussenschotten niet tot plafondhoogte maar ergens halverwege. Ook niet erg handig. Misschien ook wel bezuinigingen.

Vanwege dat hoge zwavelgehalte in het staal en de korte maar heftige golfslag zijn er ook veel van die extreem lange troepenvervoersboten tijdens de landingen in Normandië in stukken gebroken.

Op 26 april 2021 16:43:33 schreef RvEldijk:
[...]

LOL FCK, and thanks, m.a.w. die omrons is dus troep

Dat niet ... maar omrons van ali ... zijn met aan zeker grenzende waarschijnlijkheid stiekem geen omrons.

Dat hoeft nog niet altijd slecht te zijn, maar dat is zeker niet altijd goed.

[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 26 april 2021 20:11:57 (13%)]

2de. Je las apparaat staat uit en je zet eerst het relais aan en dan pas het las apparaat.

2e idd, eerst tuin onder spanning, en daarna zet ik het lasapparaat, slijptol etc.

Ik vraag me wel af wat je in hemelsnaam allemaal moet schakelen als je 100(!) relais nodig hebt...

Alles is in huis geschakeld, behalve de oven en tosti apparaat, dat het een beetje uit de hand is gelopen, word me wel lichtelijk duidelijk, zo heb ook relais voor de kookplaat (wel eens aan laten staan, gaat nu i.c.m. met geen beweging in de keuken auto uit) maar ook dingen te resetten, zo kan ik b.v. de 5v & pi in huiskamer resetten vanuit de keuken. Maar als alles onafhankelijk te schakelen is hun je daarop scene's gaan maken.

Dat niet ... maar omrons van ali ... zijn met aan zeker grenzende waarschijnlijkheid stiekem geen omrons.

Ik sta al stiekem verbaasd te kijken dat die standaard cheap bordjes al zo goed werken voor het geld wat het kost 6 eur voor 8 kanalen

Bedenk ook wat er gebeurd als zo'n relais een keer onverhoopt blijft plakken; levert dat een gevaarlijke situatie op? Waar is dat relais eigenlijk voor nodig, en kun je die functie missen?

Opzich loop ik weinig risico, ben nog net geen chemische meng fabriek, maar zoals ik aangaf, 24v/15a voeding relais blijft plakken, en is de UPS voeden in noodstand, voeding werd erg heet en daar word ik dan weer niet zo blij van, maar als de boiler blijft plakken 1200w (wat vreemd genoeg niet gebeurt) daar zit een thermostaat in die hem weer afschakelt, maar zonder thermostaat word het een ander verhaal.

In feite zou ik eens een goeie fieldtest moeten doen met die goedkope relais bordjes, met name kortsluiten met 10/16a, met flinke belasting aan/uit, overbelasting, en dan steeds duurdere relais dezelfde test moeten geven. Zo had ik eerder een denkfout gemaakt door de 10a relais te gebruiken op een 16a groep, dat gaat jaren prima want de afname (boiler 5a) zitten binnen de specs, als de boiler sluiting gaat maken, geloof ik niet dat die 10a relais het overleeft.

Ik had ooit een relais gekocht ik geloof 10 euro (12v ac lol), maar dan zie ik toch wat jullie bedoelen, linker is max 10a, rechter is 16a, toch wel heel ander vlees binnenin

https://eshop.cebeo.be/html/Products/ArtDetailnw.htm?taal=1&arid=35726…

Opzich loop ik weinig risico, ben nog net geen chemische meng fabriek, maar zoals ik aangaf, 24v/15a voeding relais blijft plakken, en is de UPS voeden in noodstand, voeding werd erg heet en daar word ik dan weer niet zo blij van, maar als de boiler blijft plakken 1200w (wat vreemd genoeg niet gebeurt)

Ik ga het maar nog en keer uitleggen en lees aub ook de artikelen uit mijn vorige post.

JE boiler van 1200W is op 230V ca 5,2A en valt onder AC1 omdat een boiler een zuivere weerstand heeft. Een relais van 8A kan dat dus goed hebben.

NU de 24V/15A. Dit is ten eerste al gelijkstroom en vaak geld dat als je 8A AC1 mag schakelen dat maar 4A op DC1 is. Maar het is geen DC1 want dat zou enkel gelden voor een zuivere weerstand. Meeste wat op gelijkspanning werk is dat niet. Best kans dat je 8A relais op gelijkstroom maar 2A aankan. Je moet dat echt naar de datasheets gaan kijken maar dat zie je niet zo vaak op Ali.

Vroeger bij het stage lopen bij ABB geleerd dan je een 3 fase 80A relais voor wisselstroom mag gebruiken voor 80A gelijkstroom als je alle 3 de contacten in serie zet. Dit komt omdat het afschakelen van gelijkstroom een stevige vlamboog trekt net zoals bij een lasapparaat. Om een vlamboog snel te doven moeten de contacten heel snel veel afstand van elkaar creëren. Bij gelijkstroom relais zie je dan ook altijd dat die afstand groot is. Door 3 contacten in serie te zetten heb je dus 3x meer afstand gemaakt waardoor de vlamboog makkelijk kan doven.

Vroegere gelijkstroom schakelaars voor de treinen schakelden 4000A die werd toen nog uitgeschakeld met perslucht. Als die uit moesten ging er een luchtklep open en de geheel inhoud van de tank in schakelaar werd gebruikt om bijna explosief snel te schakelen. 1 zo een schakelaar was ook meter hoog en waren grote lompe kasten.

Uit de datasheet van het relais https://eshop.cebeo.be/html/Products/ArtDetailnw.htm?taal=1&arid=3……

Contacten
Aantal contacten                                       2 wisselcontacten 3 wisselcontacten 4 wisselcontacten
Max. continustroom/max. inschakelstroom A                 10/20                  10/20              7/15
Nominale spanning/max. schakelspanning V AC              250/400                250/400           250/250
Max. schakelvermogen AC1 VA                               2.500                  2.500              1.750
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA                     500                    500                350
Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW           0,37                   0,37              0,125
Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A                 10/0,25/0,12           10/0,25/0,12       7/0,25/0,12
Min. schakelbelasting mW (V/mA)                          300 (5/5)               300 (5/5)         300 (5/5)
Contactmateriaal standaard

Kijk vooral naar DC1 op 220V gelijkspanning mag je nog maar 0,12A schakelen dat heeft alles te maken met de vlamboog die bij een hogere spanning langer aanhoud.
Maat kijk ook naar AC3 wat betekent het inschakelen van een motor dat is net iets meer dan 2A dus al 5x minder dan op AC1.

[Bericht gewijzigd door benleentje op dinsdag 27 april 2021 22:47:33 (26%)]

Als het voor DC is, is een eerder genoemd autorelais een goede oplossing.
Kunnen 40A schakelen en van HongFa (goed merk) kosten ze bij aantallen nog geen euro.
Zijn ook voeten voor te koop, of Faston gebruiken.

https://www.tme.eu/nl/details/hfv15_12-h1tj-r/elektromagnetische-relai…

Ik ga het maar nog en keer uitleggen en lees aub ook de artikelen uit mijn vorige post.

Dank je wel !! Ga ik zeker doen, geef me even de tijd om dit op te nemen, helaas vandaag geen tijd gehad.

JE boiler van 1200W is op 230V ca 5,2A en valt onder AC1 omdat een boiler een zuivere weerstand heeft. Een relais van 8A kan dat dus goed hebben.

Ja ok duidelijk, dat die voorheen op een 16a groep zat met een 10a relais is dan weer niet ok, maar die zit weer netjes op een 10a groep.

NU de 24V/15A. Dit is ten eerste al gelijkstroom en vaak geld dat als je 8A AC1 mag schakelen dat maar 4A op DC1 is

Wellicht was ik hier ook niet duidelijk in maar het is een 230v/24v 15a voeding, die ik uiteraard door de vlamboog op het AC gedeelte schakel.

Kijk vooral naar DC1 op 220V gelijkspanning mag je nog maar 0,12A schakelen dat heeft alles te maken met de vlamboog die bij een hogere spanning langer aanhoud.
Maat kijk ook naar AC3 wat betekent het inschakelen van een motor dat is net iets meer dan 2A dus al 5x minder dan op AC1.

Hier ga ik me zeker in verdiepen, dank je wel, wou netjes zijn door iedereen even te beantwoorden, wel zo netjes, en toen dacht ik aan een oude relais die ik had gekocht, en toen zag ik het enorme verschil tussen beide, en dacht daar maken we even een foto van.

Als het voor DC is, is een eerder genoemd autorelais een goede oplossing. Kunnen 40A schakelen en van HongFa (goed merk) kosten ze bij aantallen nog geen euro. Zijn ook voeten voor te koop, of Faston gebruiken.

Dank je wel, ook evt nog een optie om op DC te gaan schakelen.

Ik laat jullie zo snel mogelijk wat weten.

Voor schakelen van AC230 kun je de HongFa HF152 gebruiken (moet wel op een print gemonteerd). Kan max 17A AC schakelen.
https://www.tme.eu/de/details/hf152fd_5-1z/elektromagnetische-mini-rel…

[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 27 april 2021 23:25:06 (27%)]

Op 27 april 2021 23:22:33 schreef Arco:
Voor schakelen van AC230 kun je de HongFa HF152 gebruiken (moet wel op een print gemonteerd). Kan max 17A AC schakelen.

Helaas nog geen tijd gehad om men huiswerk te doen, morgen.

Dat is idd ook wel leuk goedkoop spul zelfs in 25a te krijgen, maar die "only print option" is wel minder idd, ik zit ook naar die Omrons die 16a versie te kijken en zal 10a wel fijn vinden in veel gevallen en prima werken denk (nog even uitzoeken), ben ook wel benieuwd of ik daar geen snubbers meer nodig heb i.c.m. met die ULN 2803 driver, subwoofer setjes zijn minder voor relais, maar ik zou wel makkelijk verwisselbare relais willen hebben in de toekomst, en DIN rail lijkt me ook wel wat, en zelfs voor het hele zware werk (16a) die FINDER Industrieel relais gebruiken, ik geloof niet dat ze zo erg duur waren hier max 15 incl base, en 10 alleen voor de relais, zeker als je die maar max 5 nodig hebt, maar het vlees (contacten) binnen in is toch duidelijk een stuk beter, zal uiteraard ook meer energie gaan kosten in de spoel waardoor je zeker voor het lichte werk, niet dit soort zware relais nodig hebt, ik draai nu het hele huis op die cheap China 5v relais, ook wel in "30a" versie, opzienbarend gaat het goed, maar boiler relais wel elke 5-8 jaar vervangen (6/8=0.75EUR per relais lol), vandaar ook dit topic wat bijna enkel over relais gaat

Ben ook wel eens benieuwd naar wat sluiting/16a load testen met die Omrons, gewoon 16a kortsluiten en kijken wat er gebeurd weten we gelijk wat we in huis hebben, als ding erg heet word bij 16a een uur lang (wat redelijk onrealistisch is), heb ik er sws niets aan, heb er 20 in huis, makkelijk verwisselbaar, heb USB microscoop

Bij een echte kortsluiting kan er honderden tot, in sommige gevallen, duizenden ampère gaan lopen, dus dat is geen ongevaarlijke test, en het zou ook onzin zijn als zo'n relais dat zou moeten overleven.

Als je iets wilt testen, moet je wel zorgen dat de test zinnig en representatief is.

Op 28 april 2021 22:43:16 schreef SparkyGSX:
Bij een echte kortsluiting kan er honderden tot, in sommige gevallen, duizenden ampère gaan lopen, dus dat is geen ongevaarlijke test, en het zou ook onzin zijn als zo'n relais dat zou moeten overleven.

Als je iets wilt testen, moet je wel zorgen dat de test zinnig en representatief is.

Ok duidelijk, wat zou dan een geweldige martel test zijn voor die Omrons, heb er genoeg ?

Willen toch die Chinezen meuk belachelijk maken ? (heb bonnetje)

Heb ook nog die Chinezen 12v/25a din relay die we kunnen martelen, was wel weer 10 $;) Denk binnenin zelfde als de Omron.

https://www.aliexpress.com/item/1005001412680836.html?spm=a2g0s.904231…

Op 28 april 2021 20:20:03 schreef RvEldijk:
Ben ook wel eens benieuwd naar wat sluiting/16a load testen met die Omrons, gewoon 16a kortsluiten en kijken wat er gebeurd weten we gelijk wat we in huis hebben, als ding erg heet word bij 16a een uur lang (wat redelijk onrealistisch is), heb ik er sws niets aan, heb er 20 in huis, makkelijk verwisselbaar, heb USB microscoop

Een relais krijgt het niet warm of koud van 1 uur lang 16A. Wat het relais van slijt is puur het schakelen. Als je een 16A industrieel relais pakt en schakelt deze stroomloos in dan kan je na het inschakelen er makkelijk 40A doorheen jagen en dat uren en dagen achter elkaar. Maar die stroom proberen uit te schakelen zal noet vaak goed gaan. Met industrieel relais bedoel ik een relais waarbij je de draden direct op het relais zelf kan schroeven. Bij insteek relais in een voetje heb je gewoon ook het maximum wat de steek pennen aankunnen en dat zal bij een 16A versie niet veel hoger dan dat zijn.

Hier kan je wat betaalbaar spul vinden. Onderstaand relais is 45A.
https://www.btmarkt.nl/ABB-magneetschakelaar-A26-30-10-A26-230v

Op 28 april 2021 22:43:16 schreef SparkyGSX:
Bij een echte kortsluiting kan er honderden tot, in sommige gevallen, duizenden ampère gaan lopen, dus dat is geen ongevaarlijke test, en het zou ook onzin zijn als zo'n relais dat zou moeten overleven.

Als je iets wilt testen, moet je wel zorgen dat de test zinnig en representatief is.

Bij ons op het werk zelfs 25kA of 25000A bij een volle sluiting direct bij de binnenkomende kabel. Zelfs zoveel dat Installatie automaten van 25kA het bij de eerste sluiting het begaven. IK wou de automaten vervangen maar de serie was al uit de handel genomen wegens ondermaats functioneren . Ja daar was ik ook al achter. Er is nu voor-gezekerd met speciale mess patronen die de stroom nog iets begrenzen.

Heb ook nog die Chinezen 12v/25a din relay die we kunnen martelen, was wel weer 10 $;) Denk binnenin zelfde als de Omron.

Ik hoop het niet maar voor die prijs weet je maar nooit wat voor rommel je krijgt.
IK heb wel een een heel klein 24V DC relais gezien qua afmetingen kleiner als een autorelais wat gewoon met gemak 70A kon schakelen. Die schakelde een grote 24V motor. Binnenin zat een groot contact oppervlak van ca 1cm2 .

Geweldig het werkt allemaal, dank allen !!, ik moest er wel een extra chip tussen zetten (HD74LS04P hex inverter), want anders worden de relais actief bij het opstarten van het systeem, ook kon ik niet schakelen met PCF8574 direct op de ULN2803, dan gaf de PCF8574 maar 1.2v op die poort, niet genoeg om het relais actief te maken.

Dus PI/ESP > i2c > 3.3v PCF8574/MCP23017 > 5v HD74LS04P > ULN2803 > 12v relais.

Getest met 2x 16a Omron en 1x 25A EACT-25Z

Op 29 april 2021 01:06:37 schreef benleentje:
[...]

Een relais krijgt het niet warm of koud van 1 uur lang 16A. Wat het relais van slijt is puur het schakelen.

Ja ok dan houd het testen verder op, gewoon in gebruik nemen, en mochten ze niet goed zijn, gewoon andere Omrons in de EU kopen.

Hier kan je wat betaalbaar spul vinden. Onderstaand relais is 45A.
https://www.btmarkt.nl/ABB-magneetschakelaar-A26-30-10-A26-230v

Hehe ik ga nog even informeren wat het spul hier kost, liefst nieuw spul en altijd hetzelfde aan te komen, deze waren ook iets van 30 euro nieuw.

Ik hoop het niet maar voor die prijs weet je maar nooit wat voor rommel je krijgt.

Zit duidelijk een ander type relais in die 25a versie (enorm geluid/beweging), op hun website hebben ze het ook over AC-7A 25A AC-7B 9A, maar in die materie moet ik me nog verder in gaan verdiepen. Ik snap nog niet lekker wat die 230ac/24v voeding dan is in last, lijkt me ook wel AC-1, en juist geen AC-6A "Schakelen van transformatoren"

https://www.aliexpress.com/item/1005001420656603.html?spm=a2g0s.904231…

Voedingen van Ali: nooit doen, da's niet vragen om, maar wachten op problemen...
Neem een meanwell, kost maar weinig meer en die werken tenminste goed en betrouwbaar.

(ik heb een stuk of 10 verschillende van Ali gehad, allemaal kapot. De langstwerkende ontplofte na een week...)

Op 29 april 2021 14:27:52 schreef Arco:
Voedingen van Ali: nooit doen, da's niet vragen om, maar wachten op problemen...
Neem een meanwell, kost maar weinig meer en die werken tenminste goed en betrouwbaar.

(ik heb een stuk of 10 verschillende van Ali gehad, allemaal kapot. De langstwerkende ontplofte na een week...)

Hehe ik weet dat CO erg dol is op China spul, maar dat prijs verschil is niet de moeite, idd volgende keer een meanwell.

Ik heb er veel hier (7?), momenteel alleen de 24v in gebruik, maar door de 8 jaar heen is er ooit 1 kapot gegaan, ik belast ze wel minimaal, wellicht is dat de clue, nu ook 140w op een 360w voeding, als ik dat ding 360w ga belasten zal die einde week niet eens redden

Zag ook dat andere mensen heatsinks erop zetten, ik zit te denken aan een 12v stille fan erop te lijmen, en die op bepaalde temperaturen aan laten gaan, met name voor de zomer.

Zag ook dat andere mensen heatsinks erop zetten, ik zit te denken aan een 12v stille fan erop te lijmen, en die op bepaalde temperaturen aan laten gaan, met name voor de zomer.

Dat is gewoon weer een bagger oplossing. Een goede voeding van minimaal een merk als Meanwell en je hoeft zelf niets te gaan doen met een ventilator. In een goede voeding hoort eigenlijk geen ventilator en moet gewoon zo gebouwd zijn dat het zonder kan. Pas als je voeding voor in een beperkte ruimte zoekt vanwege ruimte gebrek zou er pas een ventilator nodig moeten zijn.

Op 29 april 2021 18:20:47 schreef benleentje:
[...]Dat is gewoon weer een bagger oplossing. Een goede voeding van minimaal een merk als Meanwell en je hoeft zelf niets te gaan doen met een ventilator. In een goede voeding hoort eigenlijk geen ventilator en moet gewoon zo gebouwd zijn dat het zonder kan. Pas als je voeding voor in een beperkte ruimte zoekt vanwege ruimte gebrek zou er pas een ventilator nodig moeten zijn.

Mee eens, het hoeft ook niet, maar zo in de hele warmen dagen kan het helpen, die Meanwell's zullen ook wel goed warm worden, zo heb ik op de UPS een fan zelf geplaatst en dat vind die toch een stuk fijner, althans die illusie heb ik, nu niet boven de 25 graden te krijgen zonder 40+, zelfde geld voor de solar controller die normaal passief gekoeld is, doosje met fan gemaakt, wie weet blijft de controller langer leven, of genereert die zo soms meer energie dan zonder fan, zijn maar 1.5w 12cm fans, heb ik er wel voor over

Stel nou dat je aan die 500mA van de ULN2803 niet genoeg hebt, lijken er nog andere chips op de markt te zijn die nog meer kunnen leveren zoals de 4ch L293B die 1A per kanaal kan doen.

http://www.farnell.com/datasheets/1700334.pdf

Als je bij het maken van een behuizing voor de voedingen je gezond verstand gebruikt kom je al een heel end...
Kast niet afgesloten maken, er moet luchtdoorstroming zijn van beneden naar boven.
(zonder luchtstroming helpt zelfs een fan niet meer, de warme lucht moet uit de kast kunnen opstijgen en koude lucht aan de onderzijde binnenkomen.)

Op 29 april 2021 20:15:37 schreef Arco:
Als je bij het maken van een behuizing voor de voedingen je gezond verstand gebruikt kom je al een heel end...
Kast niet afgesloten maken, er moet luchtdoorstroming zijn van beneden naar boven.
(zonder luchtstroming helpt zelfs een fan niet meer, de warme lucht moet uit de kast kunnen opstijgen en koude lucht aan de onderzijde binnenkomen.)

Hehe bijna alles draait hier in de keuken en alles is open, keuken word verwarmd door elektronica en de boiler, UPS was 13 graden deze winter terwijl die uren aan het inverten was, dacht kan fan wel uit maar ging gelijk naar de 40+, wou bijna een topic openen of elektronica niet te koud kan zijn.

Hele huiskamer is passief gekoeld, pc's andere ruimte, 19 inch versterkers zijn wel actief gekoeld maar zou je tegen die tijd niet meer mogen horen.

40 graden is niks (nauwelijks hoger als lichaamstemperatuur), mag geen probleem zijn...

Ik hou zelf niet zo van fans en probeer ze zoveel mogelijk te vermijden.
Ik heb bv een dikke HP lab-voeding maar gebruik die zo min mogelijk door het lawaai wat het ding maakt, en een ander nadeel van fans is dat ze meestal eerder kapot gaan als het apparaat wat ze moeten koelen waardoor het apparaat soms alsnog kapot gaat.

Op 29 april 2021 19:51:06 schreef RvEldijk:
[...]
die Meanwell's zullen ook wel goed warm worden, zo heb ik op de UPS een fan zelf geplaatst en dat vind die toch een stuk fijner, althans die illusie heb ik, nu niet boven de 25 graden te krijgen zonder 40+, zelfde geld voor de solar controller die normaal passief gekoeld is, doosje met fan gemaakt, wie weet blijft de controller langer leven, of genereert die zo soms meer energie dan zonder fan, zijn maar 1.5w 12cm fans, heb ik er wel voor over

Helaas is er te veel elektronica wat slecht gemaakt is en wat langer leeft met een fan bij solar inverterters kan het dan wel een goed idee zijn.
Een inverter gaat niet beter of slechter werken als deze warm word anthans niet die paar graden verschil. Door elektronica heel erg koud te maken is er minder weerstand en minder verliezen maar dan bedoel ik ook echt heel erg koud.

Stel nou dat je aan die 500mA van de ULN2803 niet genoeg hebt, lijken er nog andere chips op de markt te zijn die nog meer kunnen leveren zoals de 4ch L293B die 1A per kanaal kan doen.

Ja dat is een goed idee die chip en als het nog meer word IPV van fets toch gewoon maar een transistor pakken dan moet 6A nog wel lukken maar boven de ca 2A heb je met een transistor toch al wel een koelplaat nodig.

Je kan met de ULN en een pull-up weerstand naar de 12V wel goed een FET schakelen en een goede fet met een lage Rdson heeft tot 10A geen koelplaat nodig. Een hele goede daarboven ook niet maar de IRF520N die je nu op je printje hebt is niet zo een hele goede is al een oud beestje .

wou bijna een topic openen of elektronica niet te koud kan zijn.

Zelfs vloeibaar stikstof is nog niet te koud zie hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=WwJvHJ1hyto

Op 29 april 2021 20:49:14 schreef Arco:
40 graden is niks (nauwelijks hoger als lichaamstemperatuur), mag geen probleem zijn...

Eerlijk gezegd weet niet waar die temp sensor zit in de UPS, heb verzuimd op een temp sensor op de trafo te maken en de mosfets, die wil ik graag onder de 60 houden, maar idd 40 graden zelf is nog prima te doen, ik heb die DC/DC 20A dingen en die zijn 42 graden ofzo, doe ik verder niets aan.

We zijn redelijk on topic, maar ik denk dat elektronica kapot gaat van die thermo shocks, dus een solar controller die elke dag van 20-60 gaat, of elektronica dat elke dag aan/uit gaat en die 20-60 graden cyclus maakt, zolang het altijd maar 25-40 graden blijft, zal het erg lang blijven werken, alles boven de 65 lijkt me redelijk killing.

Op 29 april 2021 20:57:42 schreef benleentje:

Ik hou zelf niet zo van fans en probeer ze zoveel mogelijk te vermijden.Ik heb bv een dikke HP lab-voeding maar gebruik die zo min mogelijk door het lawaai wat het ding maakt, en een ander nadeel van fans is dat ze meestal eerder kapot gaan als het apparaat wat ze moeten koelen waardoor het apparaat soms alsnog kapot gaat.

Dit is dan wel mijn voordeel dat ze niet al standaard er op zaten, maar de 12-30cm fans worden steeds stiller naar mate ze groter worden, 8-9cm is om gek van de worden idd, en het is allemaal in de keuken, daar ben ik toch al nooit te vinden (ik doe altijd 5min koken, wel heel gezond allemaal)

Je kan met de ULN en een pull-up weerstand naar de 12V wel goed een FET schakelen en een goede fet met een lage Rdson heeft tot 10A geen koelplaat nodig. Een hele goede daarboven ook niet maar de IRF520N die je nu op je printje hebt is niet zo een hele goede is al een oud beestje .

Dank je wel,..dat is idd een goeie tip !! Hehe daar heb ik er nu 15 van, omdat ik d8 dat het eerder werkte, een enkele idd, maar is nooit weggegooid spul, zag dat ik ook leds PWM mee aan kan sturen.

Zelfs vloeibaar stikstof is nog niet te koud zie hieronder.
https://www.youtube.com/watch?v=WwJvHJ1hyto

Nice,..ik zie wel toekomst in een peltier element met water/olie koeling erachter, met een radiator buiten huis.

Op 27 april 2021 06:53:34 schreef RvEldijk:
zo heb ook relais voor de kookplaat (wel eens aan laten staan, gaat nu i.c.m. met geen beweging in de keuken auto uit)

Is met onze oude keramische kookplaat wel gebeurd: uren, maar dan ook echt uren achtereen per ongeluk ingeschakeld geweest zonder levende wezens in huis die er wat aan konden doen. Is altijd goed afgelopen. Je zoekt gevaren die er (naar mijn mening) niet zijn en je nu mogelijk introduceert dóór die relais: ga jij die elk jaar controleren op contactweerstand? Dat is namelijk het grote probleem als je grote stromen gaat schakelen en de reden dat relais en automaten defect raken.

Op 27 april 2021 06:53:34 schreef RvEldijk:
maar zoals ik aangaf, 24v/15a voeding relais blijft plakken,[...] maar als de boiler blijft plakken 1200w (wat vreemd genoeg niet gebeurt)

Omdat je, ik ga het nu maar gewoon bot zeggen, te weinig verstand hebt van de materie.

Die 24Volt 15A voeding is een schakelende voeding met een enorme ingangscapaciteit. Het enige wat die ingangscapaciteit bij inschakelen van de spanning wil doen is zo snel mogelijk opladen. De piekstroom daarvan is gigantisch en ruim voldoende om je contacten aan elkaar te laten bakken of zodanig te beschadigen dat dat sporadisch gebeurt. In de betere voedingen (maar dat is dus precies waar ik bij jou aan twijfel) zit een goede piekstroom-begrenzing, al staat ook bij de grote jongens in schakelende-voedingen land in de databladen toch vaak zoiets als 'Maximum of 10 devices on a B16 protected circuit', omdat de inschakelstroom een automaat anders de das omdoet. Vaak is de inschakelstroom zo 60 Ampère: weliswaar heel kort, maar dat boeit dat relais niet. Die kan dat gewoon niet aan.

Op 27 april 2021 06:53:34 schreef RvEldijk:
In feite zou ik eens een goeie fieldtest moeten doen met die goedkope relais bordjes, met name kortsluiten met 10/16a,

Doe maar gewoon niet.

Ik herinner me nog dat jij eigenlijk niet meer hoefde te werken zoveel inkomen heb je. Je neiging om alles übergoedkoop te doen snap ik dan ook nog steeds niet.

Vaak is de inschakelstroom zo 60 Ampère: weliswaar heel kort, maar dat boeit dat relais niet. Die kan dat gewoon niet aan.

Een tijd geleden een lijst gezien met inschakelstromen van diverse apparaten. Sommige leddrivers halen zelfs een piekstroom van 200A. Voor en relais maakt de duur van de piekstroom natuurlijk wel uit maar dat is pas relevant als je al een goed en geschikt relais hebt. Maar bij dergelijke piekstromen is het dan weer juist erg zinvol om de piekstroom zelf te limiteren ipv maar een achterlijk groot relais te gaan pakken.

Op 29 april 2021 22:27:29 schreef weardguy:
[...]
Je zoekt gevaren die er (naar mijn mening) niet zijn en je nu mogelijk introduceert dóór die relais: ga jij die elk jaar controleren op contactweerstand? Dat is namelijk het grote probleem als je grote stromen gaat schakelen en de reden dat relais en automaten defect raken.

De relais word eerst ingeschakeld, daarna zet ik de kookplaat aan, 59 van de 60 keer staat de kookplaat al uit, wanneer de relais uitschakelt door inactieve keuken beweging, en anders kan de kookplaat door de interne thermostaat ook al uit staan, maar anders gaat er even 1800w uit, maar je wil zeggen dat ik hiermee een groot risico loop, wou juist een beetje ECO doen, hehe zonde van de energie, deze relais is al "oud" geworden.

In de betere voedingen (maar dat is dus precies waar ik bij jou aan twijfel) zit een goede piekstroom-begrenzing, al staat ook bij de grote jongens in schakelende-voedingen land in de databladen toch vaak zoiets als 'Maximum of 10 devices on a B16 protected circuit', omdat de inschakelstroom een automaat anders de das omdoet. Vaak is de inschakelstroom zo 60 Ampère: weliswaar heel kort, maar dat boeit dat relais niet. Die kan dat gewoon niet aan.

Ik kan die 60a piek helaas niet 1-2-3 meten, door de problemen met de relais kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat die piekstroom bescherming er niet is, ik heb even de relais opgezocht, maar idd max 15a voor de Hongfa, met zelfs erg slechte cijfers voor de Songle Die heb ik beide veel in huis, morgen is kijken wat er geschroefd zit.

https://datasheetspdf.com/pdf-file/606936/Hongfa/JQC-3FF/1

https://datasheetspdf.com/pdf-file/720556/Songle/SRD-05VDC-SL-C/1

https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g2r.pdf

Ik herinner me nog dat jij eigenlijk niet meer hoefde te werken zoveel inkomen heb je. Je neiging om alles übergoedkoop te doen snap ik dan ook nog steeds niet.

Weinig werken maar ook geen geld Wil best wat randjes opzoeken maar uiteindelijk moet het wel goed zijn.

Op 29 april 2021 23:33:03 schreef benleentje:
[...]Een tijd geleden een lijst gezien met inschakelstromen van diverse apparaten. Sommige leddrivers halen zelfs een piekstroom van 200A. Voor en relais maakt de duur van de piekstroom natuurlijk wel uit maar dat is pas relevant als je al een goed en geschikt relais hebt. Maar bij dergelijke piekstromen is het dan weer juist erg zinvol om de piekstroom zelf te limiteren ipv maar een achterlijk groot relais te gaan pakken.

Idd daar kan je geen relais tegenop kopen, als ik het zo zie gaan die Omrons het ook niet redden op die 230/24 voeding. Ik denk persoonlijk dat ik nog wel kans maak die eerder beschreven EACT-25Z, helaas was dat ding zo goedkoop dat er geen datasheet van kon worden gemaakt, maar dat de relais omvalt na hels kabaal op de testbank is een goed teken