Afstandsbediening vreet batterijen [ rep tip ]

De meetwaardes lijken wat vreemd want nadat je de tantaal vervangen hebt zou de weerstand maar iets meer dan 3 keer hoger geworden zijn maar de stroom is een factor 7000 minder?

Maar het komt inderdaad vaker voor dat tantaaltjes sneuvelen. Misschien zijn de batterijen er een keer verkeerd om in gedaan? Voor tantaal is dat funest.

Ik moest inderdaad ook even slikken: 7,86 mA × 12 kΩ = 94,3 V. Pas bij zo'n spanning loopt er zoveel stroom door 12 kΩ.
Maar zo'n condensator toont natuurlijk bij verschillende (meet-)spanningen ook verschillende weerstanden.

Maar, natuurlijk, de condensator hoort 'oneindig' te meten. Dus als het nu opgelost is, dan was het beslist die condensator. Mooi!

Sorry, dubbel.

[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op zaterdag 5 augustus 2023 18:20:14 (96%)]

De ‘weerstand’ van het lekkende tantaaltje zal wel spanningsafhankelijk zijn. Dus 7,86 mA* bij de batterijspanning van de afstandsbediening, maar ‘12 kOhm’ bij de meetspanning van de multimeter.

(Als je de batterijspanning weet, kun je de ‘weerstand’ uiteraard uitrekenen, maar zin heeft dat niet echt - het tantaaltje is duidelijk stuk en vervanging heeft geholpen)

De nieuwe zal geen 40 kOhm zijn ook: als je de polariteit van de meter goedom hebt, is op gegeven moment de condensator vol en meet je hetzelfde als met open/losse meetpennen.

*)ja, ik heb die 1uA die de AB echt gebruikt daar afgehaald, maar na afronding was het nog steeds 7,86 mA

Ik meen op de foto een ceramisch c'tje te zien. Die willen ook wel eens lekken of in sluiting gaan. X7R types met lage werkspanning kunnen veel capaciteit kwijt in een klein volume. Ik vind 50uF trouwens een vreemde waarde, ik zou 47 verwachten.

Overigens opvallend dat de afstandsbediening niet met een rubbermatje werkt maar met echte metalen domeknopjes.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zaterdag 5 augustus 2023 18:49:12 (19%)]

Goed gevonden maar even over de metingen/conclusies. Ik zie overigens geen plus/min op de foto, en zo te zien is dat ding wat er nu zit geen tantaal en hij lijkt wel heel erg klein voor 50 uF. Zeker een 50 uF tantaal. Niet dat dat wat uitmaakt voor de oplossing. Als de batterijen nu echt langer mee gaan is het OK.

Voor de geïnteresseerde die dat ook willen doen maar benieuwd zijn naar de "meet-uitdaging" van deze op alle fronten krakende metingen voor de rest, niet lezen, heeft een hoog voltnut gehalte en er zitten nog veel meer kanten aan dan ik nu toelicht.

De DC weerstand van een condensator meten met een multimeter heeft geen enkele zin. Je laadt het ding op en als hij vol is loopt er geen stroom meer maar staat er wel spanning op. Een DMM weet echt niet wat hij daar mee aan moet en de uitlezing zegt niets. Zeker niet in situ. Als jou meter meer spanning geeft dan de spanning waarbij hij doorsloeg dan wordt de meting totaal anders dan wanneer de tantaal bij een hogere spanning pas echt doorslaat. En wat hij aan geeft zal per meter verschillen. Mijn meter heeft bv een spanning "compensatie" voor in situ meten. Dus dat hij lek was bleek waarschijnlijk niet uit de meting maar was per ongeluk een goede conclusie van een foute meting.

Daarom klopt de berekening van fet ook niet met wat jij meet. Als hij echt short is gaat niet alleen de batterij snel leeg, hij werkt waarschijnlijk ook niet. Zo'n keramische C heeft een zo goed als oneindige DC weerstand. Stroom zal in de nA zijn. 50 uF Elco's zitten gemiddeld zo rond de 10 en 100 uA op hun werkspanning. Dus die 1,1 uA is nog best hoog.

De stroom meting is echter vaak ook niet echt betrouwbaar zo.
Als iets met 10V wordt gevoed en 1A trekt dan is de weerstand 10 ohm. Als je nu tussen die 10V en 10 ohm een shunt van 10 ohm (typisch voor een mA shunt maar het rekent makkelijk) hangt dan loopt er nog maar 500 mA. Maar wat erger is, die eerste 10 ohm ziet nu nog maar 5V en een ding met halfgeleiders gaat dan "iets" of niets doen maar niet gewoon werken. Ik heb geen idee wat jou meter voor shunts heeft maar als die groot zijn gaat het de boel beïnvloeden. En dan krijg je heel wilde waarden. 7,5mA over een 100 ohm, shunt is 0,75V minder voor de AB. Op 3V best veel. Een uA shunt is meestal 10x hoger dan de mA versie)

Je moet zoiets meten door de meter tussen een labvoeding en AB te zetten en dan de sense draden van de benchmeter direct op de AB. Nu krijgt de AB precies 3V en meet je de echte stroom. Helaas zijn voedingen met sense erg prijzig. Je kunt ook gewoon je shunt meten en dan berekenen wat het burden voltage wordt en je voeding zoveel hoger zetten.

Is zo te zien een gewone MLCC, geen tantaal (die heb ik nog nooit zo klein en zonder polariteitsaanduiding gezien)

Je moet zoiets meten door de meter tussen een labvoeding en AB te zetten en dan de sense draden van de benchmeter direct op de AB. Nu krijgt de AB precies 3V en meet je de echte stroom. Helaas zijn voedingen met sense erg prijzig. Je kunt ook gewoon je shunt meten en dan berekenen wat het burden voltage wordt en je voeding zoveel hoger zetten.

Of met een tweede meter de spanning NA de shunt/stroommeter meten.
Ik gebruik zelf (als het kritisch kan worden) altijd een shunt van 0.1Ω en meet de spanning daarover: 1mV=10mA...

[edit]
Op mijn werk heb ik afgelopen week een complete productiereeks gered met exact dat probleem: MLCCs in sluiting. Printen kwamen net van de produktielijn af en hadden een sluiting op een van de 12 spanningsnetten.
Nu nog uitvinden waarom precies die condensator (op alle printen dezelfde) in sluiting lag, er zitten er een stuk of 50 op...

Op 5 augustus 2023 18:47:36 schreef maartenbakker:
Ik meen op de foto een ceramisch c'tje te zien. Die willen ook wel eens lekken of in sluiting gaan.

Hum. Wist ik niet. (Op zich, als je er meer dan de werkspanning op zet: something gotta give. Maar dat ze gewoon spontaan lekkend of kortgesloten kunnen raken, wist ik niet. Goed te weten dat bij reparatie ook ceramische ctjes verdacht zijn. (Nuja, op een voedingslijn komt het bij het nameten van de voedingslijnen boven, of het ctje wordt warm ofzo, maar toch))

Op 6 augustus 2023 07:15:12 schreef fatbeard:

Nu nog uitvinden waarom precies die condensator (op alle printen dezelfde) in sluiting lag, er zitten er een stuk of 50 op...

Mechanische stress is het meest waarschijnlijk. Buiging is funest.

Print gebogen of verkeerd opgepakt e.d.

Ik heb een paar keer een keramische schijfcondensator met sluiting gezien. oa in mijn Fender twin-reverb. Maar dat zijn uitzonderingen, gezien het enorme aantal wat er gebruikt wordt is dat niks. Net als tantalen en elcos (en halfgeleiders, trafos etc) gaan ook keramische condensators soms short.

Zo maken MLCC condensatoren sluiting wanneer ze mechanische stress ondervonden hebben:

Ik stel me de vraag of er eens niet het exacte type kan gepost worden.
Met een bepaald type philips afstandsbediening (die destijds bij de PUS6551 en derivaten geleverd werden), dit ook al twee keer beleefd.

Ik vraag me telkens af hoe je die open kan krijgen zonder schade toe te brengen...

Op 5 augustus 2023 19:32:12 schreef fred101:
Goed gevonden maar even over de metingen/conclusies. Ik zie overigens geen plus/min op de foto, en zo te zien is dat ding wat er nu zit geen tantaal en hij lijkt wel heel erg klein voor 50 uF. Zeker een 50 uF tantaal. Niet dat dat wat uitmaakt voor de oplossing. Als de batterijen nu echt langer mee gaan is het OK.

ik had laatst een 22u 10V X7R die hard in sluiting lag (5 maanden nadat ik er een patchprintje bovenop gesoldeerd had, dus mogelijk inderdaad ook mechanische spanning). Dat was gewoon een 1206 en die waarde bestaat zelfs al in 0805. Een 47u in 1206 zou moeten kunnen, maar is misschien wel "bleeding edge".

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zondag 6 augustus 2023 12:23:34 (12%)]

Op 6 augustus 2023 11:42:50 schreef Beeldbuisje:
Ik stel me de vraag of er eens niet het exacte type kan gepost worden.
Met een bepaald type philips afstandsbediening (die destijds bij de PUS6551 en derivaten geleverd werden), dit ook al twee keer beleefd.

Ik vraag me telkens af hoe je die open kan krijgen zonder schade toe te brengen...

@beeldbuisje kruiskopjes in het batterijen compartiment en daarnaast zitten kleine uitsparinkjes waar je een kleine schroevendraaier in kunt plaatsen om de 2 helfden te scheiden.

Het type nr staat er niet op ik kan wel informeren naar het type nr van de tv.

Het is zo'n afstandsbediening met aan de onderkant een nummerriek en qwerty toetsenbord.

[Bericht gewijzigd door daandc op zondag 6 augustus 2023 20:59:56 (13%)]

Op 6 augustus 2023 12:20:35 schreef maartenbakker:
[...]
ik had laatst een 22u 10V X7R die hard in sluiting lag (5 maanden nadat ik er een patchprintje bovenop gesoldeerd had, dus mogelijk inderdaad ook mechanische spanning). Dat was gewoon een 1206 en die waarde bestaat zelfs al in 0805. Een 47u in 1206 zou moeten kunnen, maar is misschien wel "bleeding edge".

Zelfs 100uF zie je al vaker in 1206: is er zelfs in 0805...
https://uk.farnell.com/murata/grm21br60j107me15l/cap-100-f-6-3v-20-x5r…

Op 6 augustus 2023 11:11:41 schreef KGE:
Zo maken MLCC condensatoren sluiting wanneer ze mechanische stress ondervonden hebben:
[bijlage]

Prachtig duidelijke foto. Het is dus mechanische stress, waardoor ze breken, en de ‘lagen’ van de MLCC tegen elkaar aan komen op plekken waar dat niet de bedoeling was.

Niet helemaal ‘spontaan’ maar alsnog goed om te weten. Ik zou van een ‘gebroken’ condensator capaciteitsafname verwachten, en misschien helemaal open, maar kort kan dus ook.

Bij een afstandsbediening kan ik me die stress wel begrijpen, maar andere apparaten gebeurt dit ook.. Zit ook in type condensator..

@daandc: dat kan er wel eens op gaan lijken. Mocht je alsnog aan het type van de tv geraken houd ik me aanbevolen

@beeldbuisje het type nr = 55oled803/12

Bij de groene pijltjes zitten de schroefjes.

En bij de rode pijltjes zit een uitsparing hier kun je een kleine schroevendraaier ertussen zetten om de behuizing uit elkaar te klikken.

je merkt vanzelf dat als hier begint dat je aan de zijkant ook ruimte krijgt om er een schroevendraaier tussen te krijgen.

https://www.uploadarchief.net/files/download/55oled803.12%20.jpg

Op 8 augustus 2023 21:26:53 schreef daandc:
@beeldbuisje het type nr = 55oled803/12

Bij de groene pijltjes zitten de schroefjes.

En bij de rode pijltjes zit een uitsparing hier kun je een kleine schroevendraaier ertussen zetten om de behuizing uit elkaar te klikken.

je merkt vanzelf dat als hier begint dat je aan de zijkant ook ruimte krijgt om er een schroevendraaer tussen te krijgen.

Of bekijk de tips hier eens: https://www.youtube.com/watch?v=Vj-Y9HiU-1A&vl=nl

Leuk reparatiekanaal heeft die Stephan!

Blijkbaar begin augustus wat gemist...
Bedankt voor het typenummer; helaas een andere AB dan ik me bedacht. Jouw toestel is twee jaar recenter.
Maar zoals steeds weer wat wijzer geworden