Samsung M7 draadloze speaker: schakelende voeding defect

Beste techneuten,

Het is alweer even geleden dat ik hier wat heb geplaatst. Zelfs m'n oude account (Ralfons) krijg ik niet aan de gang, alle mailadressen gecheckt..

Kort voorstellen: Ik ben Ralf, eind 30 uit Tiel. In mijn vrije tijd verdiep ik me graag in elektronica. Het is een uitdaging om een defect item nieuw leven in te blazen met onderzoek en meetwerk.

Enkele succesvolle reparaties / projecten van de laatste tijd
- Electrolux wadroger deed niets meer: kortgesloten condensator (SMD) op de bedieningsprint
- Sonos Play 3 ging niet meer aan: hoogspanning gehad op net na onderhoud netbeheerder, defecte varistor en zekering
- Koffiebonenmachine Delonghi Magnifica: Brouwkop vervuild, alles los, gereinigd en opnieuw ingevet.
- Daf 46 opgeknapt
- en zo verder :)

Je mag wel zeggen dat ik een uitdaging niet uit de weg ga. Met behulp van kundige collega's, het internet + een multimeter kom ik vaak een heel eind.

Maar! Ik zit nu met een vraagstuk waar ik niet helemaal uitkom.
Het betreft een schakelende voeding uit een Samsung M7 Multiroom draadloze speaker, die het niet goed doet.

Zie de bijgevoegde afbeeldingen.
Ik heb 3 situaties kunnen meten in het laagvoltage deel:
- 0.00v op de +18v output
- 4,66v op de +18v output
-18,nogwat volt op de +18v output, toen ik met een collega e.e.a. aan het doormeten was. We kregen dit niet meer gereproduceerd.

Inmiddels krijg ik enkel 0,00v. de andere waarden krijg ik nu niet meer getriggerd.

Wat werkt in ieder geval wel?
- Volgensmij is het hoogvoltage gedeelte in orde. zekering goed, brug gelijkrichter goed, +-300v DC op de condensator en dat heb ik ook op de transformator (witte blok in het midden).
Waar heb ik vraagtekens:
Ik krijg geen voltage aan de laag voltage kant van de transformator. Da's toch gek? De PWM controller op de onderzijde is een S3111 3S111 en heb ik gemeten op pin voltage tussen pin 7 (Vc) en pin 8 (GND). Ik krijg daar +- 11 volt. Ik lees dat dit soort schakelende voedingen soms lastig zijn te onderzoeken...

Is er iemand hier die me mogelijk nog kan helpen met dit vraagstuk? Ik heb zo'n beetje alle componenten doorgemeten, samen met mijn redelijk kundige collega, en wij zien geen bijzonderheden of defecten.

Alvast dank!

Groeten, Ralf

Lucky Luke

Special Member

Heb je een datasheet van die S3111? Ik vind vooral stofzuigerzakken op dat nummer…
Is die 11V genoeg voeding voor de S3111 (dat weet die datasheet)?
Zonee, c814. Misschien r811. (822,823,824).
Die weerstanden kun je sowiso nameten (zonder loshalen) of ze niet onderbroken of opgelopen zijn.

Als die voedingsspanning wel genoeg is en ook stabiel is (als ‘ie erg rimpelt, is c814 stuk), is het iets anders.

(Luisteren of er geschakeld wordt met een am radiotje heb ik ook nog nooit geprobeerd, met een oppiklusje aan de ‘scope zou het ook moeten kunnen. Lijkt me minder risicovol dan rechtstreeks op de fet meten. Maar kijken of er inderdaad geschakeld wordt is de volgende, als de hulpvoeding goed is)

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Mannen,

Dank voor jullie snelle antwoorden, Typefout van mijn kant, het gaat inderdaad om een 3S111. Ik zal het in de beginpost aanpassen.
Ik kan enkel deze datasheet vinden, maar die geeft mij in ieder geval geen inzicht in de voltages...:

https://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/04/3S111.pdf

Wat ik ook nog tegenkom is deze van een 'SSC1S310' die verdacht veel overeenkomt met de controller die ik heb. Zou dit 'm kunnen zijn? Mogelijk ook een tikfout daar? :)

https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/478267939/original/910e412ffd/1692930904?v=1

Ik ga vanavond even e.e.a. meten. Ik vermoed dat je de r821 bedoeld t/m de 824?

Lucky Luke

Special Member

Die 3 die met R811 in serie staan, bedoel ik, en 811 zelf ook.

Als je de print niet molt met solderen kan C814 blindelings vervangen ook…

Edit: hé, datasheet. In de tabel ook 3S111, dus ik denk dat ‘t ‘m is. Die wil blijkbaar 15 V tot 35 V, dus vervang C814 maar. (Da’s de afvlakking van de hulpvoeding, en als die verloopt wordt de rimpel daar te groot en meet je ook een lagere spanning, hetzij omdat de spanning daadwerkelijk gemiddeld lager is, hetzij omdat je multimeter de rimpel niet goed begrijpt, maar hoe dan ook is er reden om aan te nemen dat er iets met die hulpvoeding / dat condensatortje is)

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 13 september 2023 13:46:36 (38%)

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Zojuist nog eens gekeken naar de print.

Ik begrijp nog niet helemaal waar jij de 3 weerstanden op de print ziet in serie met de R811...

Die R811 is een weerstand met de codering paars, groen, rood, goud = 7500 ohm (?). Ik meet met de multimeter deze weerstand op de print: 75 K ohm.

Verder met de C814. Dit is een 22uF 50v en ik had er nog een liggen van 47uF 50v. Volgens mij mag dit qua waarden ook. Vervangen dus en weer gemeten.
Geen voltage op de 18v.

Op de 3S111 weer gemeten op de Vc en GND en het voltage springt snel tussen van 8v naar 12v en dat herhaald zich; daar lijkt (nog) iets mis te gaan.

> wel interessant om beter te begrijpen dat op de voeding een hulpvoeding zit en wat deze doet. Ik heb in ieder geval alweer wat geleerd!

Lucky Luke

Special Member

Waarschijnlijk is dat dan oranje ipv rood, als de waarde zou zijn opgelopen verwacht ik niet dat het exact precies 10x is.

Op de onderkant van de print staan 3 SMD weerstanden in serie met R811. (R823, R822 en iets dat ik als R824 las maar wat ook wel eens R821 zou kunnen zijn), die zijn ook het checken waard. Soms breekt zo’n smdtje en is ‘ie onderbroken / open circuit.

Maargoed. Waarschijnlijk is het C814.
Is je vervanger een low-esr type? Ook de hulpvoeding is een schakelende voeding.
Kun je de rimpelspanning meten? Desnoods met de multimeter op ‘AC’ ipv DC, dat geeft toch al een indicatie en is eenvoudiger te doen dan met de ‘scope aan iets netspanning-gevoeds.
47 uf ipv 22 uF… is mogelijk niet kritisch, maar idealiter gebruik je een zeker weten goede vervanger van 22 uF / 50 V.

en dan low esr: panasonic FM of FC of FR of … wat als low impedance in deze tabel staat:
https://industry.panasonic.eu/products/components/capacitors/electroly…

Of een rubycon LXY of LXZ (of iets anders dat rubycon als low impedance aanprijst). Of iets van Yageo dat als low esr bekend staat.

‘Sams smps repair faq’ is een goede bron van informatie, hoe oud het soms ook oogt, de principes zijn vaak nog hetzelfde. https://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

rood en oranje liggen dicht bij elkaar. Dat zal wel zo zijn dan.

De 3 SMD weerstanden zijn de R821, R822 en R823.
Ze meten:
R821: 23,8 Kohm,
R822: 23,6 Kohm en
R823: 23,9 Kohm

Dat deel is dus o.k.

De vervanger van de C814 is een willekeurige, geen idee welke esr. Daar zal dan mogelijk nog steeds het probleem zitten...
Rimpelspanning heb ik gemeten met de meter op AC en de pinnen op de Vc en de GND van de 3S111 als ik het goed begrijp (?). Ook daar springt het voltage op en neer tussen 0.09 t/m 0.7 v

Dank ook voor de link naar de faq, leuk leesvoer!

Lucky Luke

Special Member

Ok, die weerstanden zijn niet onderbroken, da’s mooi.

Die rimpel is een indicatie waar je eigenlijk niks mee kunt, maar mede omdat die rimpel zo veranderd (je meter kan er waarschijnlijk geen chocola van maken) verdenk ik dat elcotje nog steeds.

https://www.elba-elektro.nl/onderdelen/passieve-componenten/elcos/radi…

(Dat is de webwinkel van forumgenoot Maarten Bakker, die vertrouw ik wel, maar elders online is hetzelfde elcotje ook te koop. Wat ik heb liggen komt van Reichelt.)

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)
fred101

Golden Member

Hier brengt een scoop uitkomst. Samen met DMM en goede LCR meter, Het belangrijkste instrument bij reparatie.

Anders op de gok dingen vervangen.

Zo maar gebruikte elcos er in duwen is geen goed idee. Onbekende nieuwe alleen als je zeker weet dat ze low ESR zijn, anders houden ze het niet lang vol. Meestal zijn 105 graden elcos low ESR. Ook geen Ali/China junk gebruiken. Gewoon een goed merk als Panasonic, Nichicon, etc

Er zijn maar weinig multimeters betrouwbaar op DC bussen in schakelende voedingen, zeker als er veel rimpel op staat. Gezien al de wisselende metingen denk ik dat je een niet zo geweldige DMM hebt. Hij kan zo te lezen niet met EMI en rimpel overweg. Het kan helpen de meter verder weg te zetten en de meetsnoeren te twisten zodat de EMI die de voeding rond-sproeit minder kans heeft als de CMRR van je meter laag is.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

Dank voor je antwoord weer.

Tsja, uitgebreide meetapparatuur heb ik helaas niet to mijn beschikking.
Mijn multimeter is een iets luxere, maar van onbekend merk. Voor de kleine klussen rondom huis voldoet ie prima. Ik snap dat deze klus ingewikkelder is,

Ik begrijp dat zomaar vervangen niet altijd gewenst is, maar ik had de hoop dat dat misschien verandering zou geven. De vervanger is toevallig een type van 'Elite' met daarop 105 graden, maar komt ergens anders uit, dus die kan goed ook slecht zijn.

Truc met de Multimeter nog gedaan. Het heeft effect om 'm ver weg te houden. De cijfers blijven dan op 0.000 staan voordat ik ga meten. Meetsnoeren getwist en gemeten; het lijkt haast een soort morse- code met eenzelfde tempo. Waarden van 0,2 t/m 1,4 volt wisselen zich af. In een zelfde tempo ongeveer zoals zo; laag laag laag hoog laag hoog laag.. en weer opnieuw. > is dit een sign aal

Enige wat me dan rest is een juiste elco zoeken van de juiste waarde en het juiste merk. Dan heb ik in ieder geval alle opties bewandeld. Dat er iets niet goed is in de voeding naar de 3S111 is me nu in ieder geval duidelijk :)

> net nog een meting gedaan. Stekker erin en Vc en GND gemeten op de 3S111: een stabiele 9,86v. Op de 18V lijn staat nu een kleine 6 volt. Nog niet ok natuurlijk

fred101

Golden Member

Die meter is dus niet geschikt voor werken aan een smps. Zo'n voeding repareren is een electronica reparatie, dat kun je niet vergelijken met je eerdere reparaties waar je wat onderdelen met optische schade vervangt. Dat is net wat complexer dan een zekering vervangen ;-)

Voor een smps heb je kennis nodig, of je vervangt gewoon alles totdat hij het weer doet. Het risico is wel dat hij steeds defecter kan worden (bv vias/pads eruit trekken bij desolderen, of een onderdeel te warm stoken. Een verkeerd onderdeel plaatsten etc. Blind werken bij gebrek aan meetapparatuur (Nu vervang je een mogelijk rotte elco door een andere mogelijk rotte elco omdat je ze niet kunt testen en meten.)

Over meters, de jouwe mist blijkbaar afscherming en is te overgevoelig voor EMI.
Ik heb een keer gehad dat een 230 naar 12V smps kapot zou zijn omdat hij op de meter van de klant een veel te hoge spanning aangaf. De meter bij de bali was ook zo'n trut-ding en maakte er 35V van. Voeding mee naar huis genomen om te repareren. Was niks mis mee. Mijn toenmalige multimeters (Fluke en Agilent) gaven 13,8V weer. Die zijn goed afgeschermd en dat waren die andere meters en de voeding niet. Bleek het apparaat wat de klant wilde voeden kapot te zijn.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

Complexe materie dus. Dank in ieder geval voor jullie hulp. Ik heb weer wat geleerd en da's ook wat waard. defecte zekeringen en gesprongen varistoren zijn inderdaad van een andere orde.

Lucky Luke; ik lees je post net pas. Dank voor de link. Ik kijk even of ik wat kan regelen voor het verzendtarief van een postzegel :)

Even nog voor mijn beeldvorming en om het beter te begrijpen:
- Zojuist nogmaals gemeten; op de Vc en GND van de 3S111: weer een stabiele 9,67 volt
Op de 18 v meet ik weer een kleine 6 v.
Ik meet dan ook ongeveer 1 volt bij de pinnen aan de laagstroom kant van de PC801S, terwijl ik daar niets meet als de 3S111 die verspringende spanningswaardes laat zien. Dat werkt toch met licht en geeft ook een signaal?

Het stabiele voltage krijg ik gereproduceerd lijkt door de stekker kort los te halen en weer in te pluggen.

De AC meettruc geeft nu 0,000v. Is er geen rimpelstroom (voor zover ik met mijn middelen kan meten) dan in dit geval en de elco nog steeds verdacht?

Lucky Luke

Special Member

Ik denk/vermoed dat die ‘stabiele’ spanningen niet zo stabiel zijn als je meter laat zien, en dat de voeding meerdere startpogingen doet. Dat de voedingsspanning van de controller (3S111) lager is dan de datasheet aangeeft geeft ook dat ik in die richting denk: die chip heeft te weinig voeding en start dus niet goed op.

Die chip krijgt zijn voeding eerst via dat setje weerstanden dat allemaal in serie staat. Je hebt nagemeten dat die niet onderbroken zijn (of sterk opgelopen). De chip zou dus moeten starten.**

Als de chip loopt krijgt ‘ie z’n voeding via de hulpwikkeling, extra diode en het ‘verdachte’ condentortje*. Als dat condensatortje uitgedroogd/verlopen/defect is, kan het die voeding niet voldoende bufferen en zakt de spanning in. Dat gaat dan om de voedingsspanning van de controller, dus niet de uitgang van de voeding. Al zakt die vast mee, wat jouw voeding ook laat zien.

Als de voedingsspanning van die controller niet op orde is, werkt ‘ie niet goed. :+ Dus wat die chip dat doet met de feedback die ‘ie via die optocoupler krijgt, kun je eigenlijk nog niks over zeggen.

(Kijk trouwens een beetje uit met rondprikken in het feedback circuit. Zo lang het ding denk dat de spanning te laag is zal ‘ie blijven proberen de spanning te verhogen. Als je dus (per ongeluk) de feedback fopt dat er nog niet genoeg uitgangsspanning is, blijft het ding de uitgangsspanning verhogen tot er iets stukgaat).

Die repair faq heeft ook een stukje hoe je zo’n SMPS uit een labvoeding kunt voeden ipv uit het lichtnet. Dat is makkelijker / veiliger met meten. Maar wel buiten specificatie van de SMPS, die kun je dan dus niet belasten. Ook zal ‘ie niet opstarten tenzij je de voedingsspanning van de controller uit een 2e labvoeding aanbied. Dat is dan weer een beetje riskant kwa het per ongeluk oproken van de controller, als je die voeding op de verkeerde plek aansluit of te veel spanning laat aanbieden. (*= er zit ook nog een zenerdiode op die hulpvoeding, die rook je dan ook op)

Soortgelijk met een stukje van die faq waar de uitgang van de smps uit een labvoeding gevoed wordt om aan de feedback te kunnen meten zonder dat de SMPS actief is (de primaire kant en de controller krijgen GEEN voeding in dat geval): met foutjes rook je makkelijk iets op.

Vervang eerst dat Ctje maar door een zeker-weten-goeie. Als het daarna nog niet werkt, kunnen we verder graven.

**) de controller start, want anders had je geen uitgangsspanning, ook geen te lage. Dat er uitgangsspanning is geeft ook aan dat b.v de primaire FET nog schakelt: dus aangestuurd wordt en niet defect (ondebroken of kortgesloten) is. Maar ik denk dat ‘ie direct na het starten uitvalt en herstart.
Ook iets om niet te veel te proberen: het geeft waarschijnlijk extra opwarming / piekbelasting / slijtage om herhaald te starten.

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)
fred101

Golden Member

In het algemeen, hoe precies hangt van meer dingen af. Ik meet altijd eerst de feedback weerstanden na. Dan met een scoop of de switch werkt, (daarvoor heb ik bij de eerste inspectie al gekeken of die niet short is), als die het niet doet meet ik de Vin van het IC voeding (dmm of scoop) krijgt en of er drain spanning is. Dan kijk ik of de feedback ingang de juiste spanning ziet.

Bij variabele regelaars wordt de uitgangspanning door de feedback weerstanddeler bepaald. Meet je bv 1,25V en is de weerstand naar gnd 10k dan loopt daar 1,25/10k= 0,0000125A. Als de tweede weerstand dan 20k is dan valt daar 20000 x 0,0000125A = 2,5V over. 1,25V + 2,5V =3,75V De uitgang moet dus 3,75V zijn.

Schakelt de boel (scoop), is de Vin aanwezig maar de uitgang te laag en de feedback dus ook niet goed dan kan er te veel rimpel staan (daar is de scoop weer ;-) ) Dan check je de condensators (kun jij niet, heb je LCR meter voor nodig) Als laatste kan er een probleem met de spoel/trafo zijn. Dat kun jij ook niet testen (LCR meter)

Feedback kan ook via optos gaan, dat ligt aan het soort smps. Een opto heeft als belangrijkste parameter de current transfer ratio. Als die bv 3 is dan geeft bv 20 mA door de led 60 mA door de transistor. Kun je nameten als je een labvoeding en 2 multimeters hebt.(heb je waarschijnlijk ook niet dus dit valt ook af)

De "schakelaar" is bv een MOSFET of IGBT, deze kun je testen met een component testertje, maar ook met je DMM.

Met alleen een DMM is de enige optie om steeds iets op de gok te vervangen, hopen dat je daarbij niets molt, de vervanger goed is en dan kijken of hij werkt. Geen Ali zooi gebruiken als je niet kunt testen of het een echt en goed onderdeel is. En ben heel voorzichtig bij netgevoede smps, daar staat een spanning van meer dan 325Vdc op, en dat kan bv op een koel profiel staan of de behuizing van een elco. Niet met je vingers aankomen. Met een low budget hobby multimeter daar bij voorkeur ook vandaan blijven. Die hebben meestal geen tot nauwelijks bescherming. Te kleine kruipafstanden tussen traces etc. Als bv de mode verkeerd hebt staan of de stekkers in de verkeerde bus kan het goed fout gaan.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

Dank mannen, weer voor jullie uitgebreide antwoorden en parate kennis. Goed ook om de risico's te benoemen ook qua veiligheid. Ik ben me daar extra van bewust uiteraard.

Enige actie die mij rest is een passende elco vinden. Als dat niet de oplossing is, dan is het voor mij, met de huidige kennis en apparatuur niet mogelijk om 'm te herstellen, dat is me inmiddels meer dan duidelijk:).

Het apparaat heeft verder ook geen waarde, maar iets herstellen geeft toch altijd weer zo'n goed gevoel en 't zou leuk zijn geweest. Ik houd jullie op de hoogte hoe het afloopt na het vervangen van de C814.

Update van mijn kant;

Onlangs de juiste Elco binnen gekregen en geplaatst;

Helaas geen verandering in de symptomen. Einde oefening dus.

Nogmaals dank voor jullie meedenken, ik heb weer geleerd van dit proces!

Groeten, Ralf

Lucky Luke

Special Member

Dank voor je terug melding, maar jammer dat het niet gelukt is.
Het kan nog dat de voeding onbelast niet start, of dat ook de elco’s aan de uitgang defect zijn. Of desnoods de controller zelf, maar daar lijkt het niet op.

Maargoed, dat is dan meer voor de meelezers met hetzelfde.

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)
Arco

Special Member

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com