Uher Uma 2000 Eindversterker herstellen

Even een heel snelle reactie zonder naar het schema te kijken: een diode die in 1 richting ongeveer 600mV meet en in de andere richting open, is meestal nog goed.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 22 november 2023 08:07:35 (31%)]

Zonder schema zijn dat soort onderdelen niet te identificeren tenzij hij nog goed is natuurlijk, dan kun je hem met geschikte meetapparatuur analyseren. Maar kapot kan het van alles zijn. Een diode of een zener. Op het PCB staat een D dus waarschijnlijk een diode, meestal gebruikt men voor een zener een Z of ZD.

De kans dat je zo'n kapot gerepareerd ding werkend krijgt zonder goede schemas, genoeg kennis en meet apparatuur is vreselijk klein. Nu zit hier weinig op dus het is mogelijk met een goed schema en dan gewoon alles behalve wat je 100% zeker kunt meten (de 2 poot onderdelen minstens aan 1 kant uitgesoldeerd, 3 poters compleet gedesoldeerd testen mbv een component tester) te vervangen. Condensators en spoelen met een LCR meter of ze gewoon vervangen) Maar dan niet met Ali-shit, want dan wordt de gok wel heel groot. Kan zomaar zijn dat sommige onderdelen speciaal gekozen zijn op secundaire kenmerken.

Tweede probleem is het (de)solderen, de traces van dit soort, zo te zien, low budget (ik ben niet thuis in audio merken), PCBs laat al los als je er met een desoldeerbout naar wijst. Als jij ook geen goede kwaliteit de-soldeerstation hebt en weinig ervaring, dan mol je waarschijnlijk meer dan je repareert en hangt het ding straks van bodge-draadjes aan elkaar.

Maar je kunt het proberen, je kocht hem voor de onderdelen, wat bij zo'n PCB vrij zinloos is tenzij er niet meer gemaakte halfgeleiders op zitten (als die niet zoals hier kapot zijn) Dus niks te verliezen dan tijd en het geld voor de kapotte onderdelen die je daarna als reserve kunt houden. Echte onderdelen kopen als particulier wordt steeds lastiger, veel op Ali en ebay is fake, gebruikt op gewoon kapot. Soms bruikbaar, soms niet. Maar als leek in zoiets mishandelt als dit hoeft er maar 1 misser tussen te zitten, wat jij niet kunt controleren, en je hele project mislukt.

Op 22 november 2023 04:52:33 schreef Edd:

Omdat ik ook maar een 'beginner' ben, en alleen een Fluke 289 bezit heb ik besloten om alles eraf te halen en alles 1 voor 1 te meten en daar waar nodig te vervangen. En een poging wagen om de printplaat schoon te krijgen.

Slecht plan. Zinloos ook. Veel dingen kun je meten in het circuit. Als 'beginner' mol je waarschijnlijk de hele print en/of onderdelen met ook nog eens grote kans op fouten bij re-assemblage.
Schoonmaken kan ook zonder er eerst een PCB Hiroshima van te maken.

Op de tekening lijkt Diode D112R met een hoofdletter i of een z te beginnen en dan 88131??? Dit zegt mij helaas niks? Jullie?

ISS131

De 2 diodes die ik nu probeer te ontcijferen zijn de D112R en de D113R,

Ook ISS131

beide meet ik in 1 richting, in de ohm stand ongeveer 285 kΩ en in de diode stand 0.6043 en 0,6067 Vdc. Ik zou zeggen ze zijn nog goed, maar bij vervanging weet ik niet welke ik zou moeten kopen.

Een vergelijkbaar type die voldoet voor functie in de schakeling.
Datasheet: https://www.datasheetarchive.com/?q=iss131

Voor een beginner wel een duur FLUKE metertje!Maar, het is een beest van een Mtr.
!

De 2 rode draden is vast gelijmd met de foute lijm, restanten verwijderen!

Op 22 november 2023 04:52:33 schreef Edd:
ik heb ondertussen al 6 kapotte transistors gevonden!

Dan ben je al geen beginner meer. Om de print heel te houden maar kort solderen om de onderdelen te verwijderen en de gaatjes schoon maken. Het helpt als de temperatuur van de bout instelbaar is.

Allereerst bedankt voor alle reacties, toppie.

Op 22 november 2023 08:06:44 schreef maartenbakker:
Even een heel snelle reactie zonder naar het schema te kijken: een diode die in 1 richting ongeveer 600mV meet en in de andere richting open, is meestal nog goed.

Hey Maarten, dank voor je bevestiging. Omdat ik de theorie niet beheers twijfel ik natuurlijk.

Op 22 november 2023 09:57:25 schreef fred101:
Zonder schema zijn dat soort onderdelen niet te identificeren tenzij hij nog goed is natuurlijk, dan kun je hem met geschikte meetapparatuur analyseren. Maar kapot kan het van alles zijn. Een diode of een zener. Op het PCB staat een D dus waarschijnlijk een diode, meestal gebruikt men voor een zener een Z of ZD.

Hey Fred, ik had al wat meer van jou reacties hier gelezen en op jou site gekeken en gelezen, imposant zeg O_O. Het is inderdaad erg lastig qua identificering, het schema wijkt ook nog eens af, er zijn namelijk 2 verschillende 2000ers gebouwd, gelukkig heb ik de verschillende 2000ers hier staan en kan ik spieken. Er staat idd een D of een 'DZ' voor de 3 verschillende diodes die hier zijn gebruikt. Ik kan op de rode na alle diodes herkennen aan de codes.

Op 22 november 2023 09:57:25 schreef fred101:
De kans dat je zo'n kapot gerepareerd ding werkend krijgt zonder goede schemas, genoeg kennis en meet apparatuur is vreselijk klein. Nu zit hier weinig op dus het is mogelijk met een goed schema en dan gewoon alles behalve wat je 100% zeker kunt meten (de 2 poot onderdelen minstens aan 1 kant uitgesoldeerd, 3 poters compleet gedesoldeerd testen mbv een component tester) te vervangen. Condensators en spoelen met een LCR meter of ze gewoon vervangen) Maar dan niet met Ali-shit, want dan wordt de gok wel heel groot. Kan zomaar zijn dat sommige onderdelen speciaal gekozen zijn op secundaire kenmerken.

Ja dat klopt, maar ik wil het toch proberen, alles correct meten wat ik kan meten, ik schrijf van elk onderdeel de (kleur)code op en daarnaast schrijf ik de meting op. Ik heb hier ook nog zo'n LCR-TC2 metertje van Ali liggen, volgens mij is zoiets alleen niet zo accuraat. Onderdelen kopen we bij bv. mouser enz. Zijn Ali weerstanden ook af te raden? Heb namelijk een paar 1% weestanden liggen afkomstig van Ali.

Op 22 november 2023 09:57:25 schreef fred101:
Tweede probleem is het (de)solderen, de traces van dit soort, zo te zien, low budget (ik ben niet thuis in audio merken), PCBs laat al los als je er met een desoldeerbout naar wijst. Als jij ook geen goede kwaliteit de-soldeerstation hebt en weinig ervaring, dan mol je waarschijnlijk meer dan je repareert en hangt het ding straks van bodge-draadjes aan elkaar.

Ja dat had ik ook al gemerkt, ik heb een Weller WSD80 Instelbaar, maar ondanks dat heb ik al een aantal sporen los zitten pffff. En dan moet ik ook nog eens alles met 1 hand doen O_O, zwaar motor ongeval gehad, zenuw schade rechts. Kun je het voorstellen hoe ik hier alles los aan het solderen ben hahaha. Gelukkig hoort alleen mijn vrouwtje me schelden als het weer eens niet lukt....

Op 22 november 2023 09:57:25 schreef fred101:
Maar je kunt het proberen, je kocht hem voor de onderdelen, wat bij zo'n PCB vrij zinloos is tenzij er niet meer gemaakte halfgeleiders op zitten (als die niet zoals hier kapot zijn) Dus niks te verliezen dan tijd en het geld voor de kapotte onderdelen die je daarna als reserve kunt houden. Echte onderdelen kopen als particulier wordt steeds lastiger, veel op Ali en ebay is fake, gebruikt op gewoon kapot. Soms bruikbaar, soms niet. Maar als leek in zoiets mishandelt als dit hoeft er maar 1 misser tussen te zitten, wat jij niet kunt controleren, en je hele project mislukt.

Ik heb nog 3 broertjes hier staan, de Uma 1000, bijna identiek gebouwd, ik heb dus nog een paar transistors liggen. Gelukkig kan ik ook zakelijk inkopen als dat nodig zou zijn. Het is een leuke bezigheid en het kost mij alleen wat tijd en een paar eurootjes. Ja dat zou idd balen zijn als hij zou sneuvelen door 1 of enkele missers, ik denk dat ik hem probeer op te bouwen en dan wegbreng Ik heb vrij recent mijn voeding van het huis alarm proberen te herstellen, alles op de primaire kant van de voeding vervangen, bij insteken 230v..... mooi vuurwerk. Alles 1 op 1 vervangen geeft geen garantie idd lol.

Op 22 november 2023 13:04:51 schreef Bianca:
Slecht plan. Zinloos ook. Veel dingen kun je meten in het circuit. Als 'beginner' mol je waarschijnlijk de hele print en/of onderdelen met ook nog eens grote kans op fouten bij re-assemblage.
Schoonmaken kan ook zonder er eerst een PCB Hiroshima van te maken.

Een vergelijkbaar type die voldoet voor functie in de schakeling.
Datasheet: https://www.datasheetarchive.com/?q=iss131

Hey Bianca, je hebt wss gelijk, maar ik heb er de tijd voor. Dus alles eraf en meten, goed opletten op de - van alle condensators, 2 zijn bipolar en transistoren pnp npn etc goed noteren. Foto's etc helpen heel veel. Weerstanden met de juiste wattage enz enz. De printplaat is echt smerig, we gaan het gewoon proberen

Super bedankt voor het herkennen van deze diodes.. ISS131

Op 22 november 2023 17:16:59 schreef Krelis Vonketrekker:
De 2 rode draden is vast gelijmd met de foute lijm, restanten verwijderen!

@Krelis, ik had al wat verwijderd, het zit nu nog op dezelfde sporen, maar alles gaat er idd vanaf, thnx . Haha metertje was een verjaardagscadeau.

Op 22 november 2023 17:22:24 schreef RAAF12:
[...] Dan ben je al geen beginner meer. Om de print heel te houden maar kort solderen om de onderdelen te verwijderen en de gaatjes schoon maken. Het helpt als de temperatuur van de bout instelbaar is.

@Raaf, dankje, maar voor mijn gevoel ben ik een beginner . Het vervelende is dat ik wel een goed soldeerstation heb(Weller WSD80), maar ik moet alles met een hand doen, dat maakt de-solderen vreselijk lastig.

Voor desolderen een beetje verse tin met harskern (flux of vloeimiddel) toevoegen helpt ook, de verse tin en flux helpen om het oude soldeer makkelijker/sneller te laten smelten.

Het is een kwestie van geduld en de print de tijd geven om af te koelen. Als je 5x keer kort achter elkaar de print verhit om de tin met litze weg te halen warmt de print ondertussen stiekem best op en loop je gerede kans op loslatende koperbanen. Meestal wil niet alle oude tin tussen de binnenzijde van het gat en het pootje van het component uit en moet je dus herhalen om de oude tin steeds gedeeltelijk te vervangen door nieuw totdat de component vrijkomt. Niet hard drukken met de punt van de bout en niet wrikken met de pootjes van de componenten. Zeker met slechtere kwaliteit printplaatmateriaal is een slobberbout (bout met ingebouwde vacuumpomp) en een punt van de juiste maat de enige manier om schade te voorkomen.

Ik heb zelf geen ervaring met litze of flux. Op Youtube natuurlijk al eens bekeken, maar met 2 handen is alles vele malen eenvoudiger. Ik gebruik eigenlijk alleen de weller lts punt maar met de-solderen is een bredere punt echt fijner merk ik nu en gaat het ook sneller. Ook heb ik nu het station op 400gr gezet. Ik ga het eens proberen met litze en flux. thnx voor de info

Mocht je in de buurt van een muziekinstrumentenwinkel wonen, die verkopen blokjes hars wat prima geschikt is als vloeimiddel. Helaas worden stenen onderdelenzaken steeds zeldzamer in het landschap. Maar voor eenhandig gebruik is een slobberbout wel erg fijn. Dat scheelt een hoop manipuleren met de vingers van een hand. Bij oudere Wellerbouten was een los slobber opzet te koop met rubberen balg om tin weg te sucken. Die balg is te vervangen door een eenvoudig compressortje. Maar ik weet niet of jouw Weller daar ook geschikt voor is.

Die hars zou ik niet gebruiken (ik neem aan dat je die voor strijkstokken bedoeld, ik heb 2 soorten liggen maar dat zijn keiharde blokken), is ook veel duurder dan speciaal voor electronica gemaakte. Flux bestaat uit hars en toevoegingen en die laatste maken het grote verschil want die pakken de oxidaties aan. Daarnaast zijn de meeste speciale electronica fluxen no-clean.

Met 1 hand is een desoldeerbout (slobber bout) wel heel erg makkelijk.

Belangrijkste is dat je nooit kracht moet gebruiken, laat de bout het werk doen. Extra harskern tin toevoegen helpt met smelten. Loodhoudend heeft minder hitte nodig.

Ik heb wel al recent deze 2 gekocht, linker soldeert fijner. Ook bij het toevoegen als ik het wil los solderen. Als het goed is is links loodhoudend? Als ik het rechter rolletje gebruik worden de solderingen dof? Desoldeerstations zijn best prijzig, als ik dit projectje klaar heb dan ligt het daarna in de kast. Maar anderzijds wel makkelijk in mijn situatie .

Yep Pb is de afkorting van Plumbicon oftewel lood op de linker klos, de rechter klos heeft een eco tekst en is loodvrij.
@fred

Ook met massief hars kan je prima desolderen. Tegen de bout houden en de PCB rijkelijk besproeien. Daarna het spul verhitten verhitten en de onderdelen zijn makkelijk te verwijderen. Ik heb zo al heel wat SMD IC's probleemloos verwijderd. Ik had geen zin om vloeibaar spul te kopen en vond zo'n blok dennenhars makkelijk werken.

Op 23 november 2023 17:21:09 schreef RAAF12:
Yep Pb is de afkorting van Plumbicon oftewel lood op de linker klos, de rechter klos heeft een eco tekst en is loodvrij.
@fred

Ook met massief hars kan je prima desolderen. Tegen de bout houden en de PCB rijkelijk besproeien.

Plumbicon is een in 1963 geregistreerd merk van Philips voor de lood(II)oxide (PbO) vidicons beeldopnamebuizen.
http://hpbimg.marcelstvmuseum.com/philips%20ldk%20614%20diode%20gun%20…

Pb (van het latijnse Plumbum, atoomnummer 82), is lood.
De meeste loodhoudende soldeerdraad bevat ook tin (Sn, Stannum, 50).
De bekende 60/40 is 60% tin en 40% lood, soms met toevoeging van bijvoorbeeld 2% koper: Sn60/Pb38/Cu2. De legering heeft een lager smeltpunt dan alleen Pb of Sn.

Voor de flux: stukjes Kolophonium (hars) oplossen in wat alcohol.
De soldeerpook niet te heet stoken, de flux verbrandt dan.
Teveel hars kan best lastig zijn om te verwijderen en dan heb je 2 printzijden schoon te maken.
Bij soldeerwerkzaamheden: Afzuiging gebruiken en goed ventileren.

Bedankt voor het opzoeken, Plumbum was ik even kwijt. Ja Philips deed daarmee een goeie zet, die drie Plumbicons in een KTV studiocamera waren de beste. Zelfs uit de USA regende het orders.

Voor desolderen gebruik ik juist geen flux, ik wil geen rewetting wat met flux makkelijker gebeurd want het vloeit weer het gat in. Voor SMD ook niet, de tin smelt er niet sneller door en als het smelt pak ik het onderdeel op. Maakt niet uit dat het dan niet vloeit. Daarnaast voeg je tin toe waar al flux inzit. Het lijkt te helpen maar zonder werkt net zo goed en blijft het schoon bovendien.

Goede flux is makkelijk te verwijderen, spettert niet en bevat hulpstoffen die het verschil maken tussen iets wat lijkt te werken en iets wat echt werkt. Maar om dat te ervaren moet je eerst met echt goede tin en flux gewerkt hebben, dan weet je pas hoe goed het dan gaat. Ik vind het verschil tussen merken/soorten tin en flux zelf erg groot.

Bij vast solderen verwijdert de hulpstof na activatie de oxides en zorgt de hars voor beter uitvloeien. Het werkt 1x want het wordt geactiveerd boven een bepaalde temperatuur. Daarnaast werkt vloeibaar beter omdat je het eerst kunt aanbrengen daar waar het hoort, op het PCB.

Jou manier zal best gewerkt hebben in de tijd voor er goede punt coatings en goede harskern soldeer was en commerciële hars ook alleen maar hars en ipa was.
Maar moderne flux is veel meer dan hars. Multicore heeft een berg datasheets over hun soldeer waar een hoop info over de verschillende fluxen staat. Het grote verschil tussen al die soorten tin die ze maken is niet alleen metaal samenstelling maar ook de flux. Dan maken ze bv drie 60/40 versies met 3 verschillende fluxen. Variërend in agressie.

Zover ik weet, maar dat kon ik niet duidelijk krijgen, speelt het ook een rol bij het voorkomen van koper migratie bij loodvrije tin (mede daarvoor zit er ook Cu in goede loodvrije soldeer) Loodvrije tin zonder die dingen vreet op den duur het koper van de pads op. (let daarop als je Ali-meuk koopt, hoewel het geen garantie is als ze zeggen dat dat er in zit, het blijft daar een gok (idem of er wel echt flux inzit)

Zo vanavond hebben we hem als het goed is geheel opgebouwd, ik weet eigenlijk niet wat ik nu het beste kan doen? Ik ben al van alles aan het zoeken (YouTube etc.) hoe ik hem veilig kan aansluiten op 230v zonder hem al weer kapot te maken. Ik weet dat het voeding gedeelte 100% is. Hebben jullie tips om bepaalde handelingen 1st te doen, qua meting of zo?

Ik heb alles van de rechter print gesoldeerd, alle weerstanden vernieuwd, alle onderdelen nagemeten en waar nodig vernieuwd. Linker print deels nagemeten en een paar weerstanden vernieuwd, beide kanten de condensators vervangen. Enige variabele wat erin zit zijn 2 kleine potmetertjes bij de uitgang.

Is het in dit geval gewoon aansluiten en dan op een paar punten de voltage meten, klopt alles dan pas een audio signaal aansluiten?

Gr Edd

Is het in dit geval gewoon aansluiten en dan op een paar punten de voltage meten

Een 100Watt gloeilamp in serie zetten met de versterker dat is een stroombegrenzing waardoor er niet direct weer het een en ander kan uitfikken.

[Bericht gewijzigd door pa3gws op vrijdag 22 december 2023 19:07:22 (22%)]

Deze twee? Die dienen om de VU meters goed in te stellen. Het schema is te downen van oa. de Elektrotanya site.

Ja thnx, dat in serie zetten had ik idd ook gezien, gaan we doen.

Tekening heb ik, ik zie het, had het even over het hoofd gezien dat die bij de vu meters horen.

Op 22 december 2023 19:30:20 schreef Edd:
Ja thnx, dat in serie zetten had ik idd ook gezien, gaan we doen.

Tekening heb ik, ik zie het, had het even over het hoofd gezien dat die bij de vu meters horen.

Check ook even of de transistors, diodes en elco's allemaal goed zitten. Een foutje is zo gemaakt. En geen luidspreker aansluiten ondanks dat er beveiliging op zit. Een weerstand of gloeilamp op de kanalen kan prima, bijv. een oude gloeilamp van zeg 60Watt.

Transistors allemaal nagemeten en kapotte vervangen, diodes allemaal ok, als ik een fout heb gemaakt is het vast een weerstand, daar heb ik me al meerdere keren op betrapt dat ik de verkeerde erin zet. Hopelijk heb ik goed gedaan, we gaan het straks zien. Eerst nog een lamp vinden lol.

Op 22 december 2023 19:41:39 schreef RAAF12:
[...]
Een weerstand of gloeilamp op de kanalen kan prima, bijv. een oude gloeilamp van zeg 60Watt.

Je bedoelt op de luidspreker uitgang een lamp aansluiten? Dus 1 een serie voor de stroom begrenzing en dan ook op de uitgang? Waar is die goed voor?

Stel dat er toch iets fout is. Ik zou nooit een dure luidspreker op een gerepareerde versterker aansluiten zonder eerst testen. En laten opwarmen. En kijken of de ruststroom stabiel blijft. Deze amp heeft ntc's daarvoor. Better safe than sorry, vooral met zo'n bakbeest als deze amp. Heb heb een dure tweeter van een B&W opgeblazen door een slecht contact op de input van de versterker. Maar misschien ben ik wel te voorzichtig...

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op vrijdag 22 december 2023 23:45:23 (17%)]