Weerstand verwarmingselement wasmachine

Vooropgesteld: Ik heb vrijwel geen verstand van elektronica, maar wat onderdelen vervangen zonder dat er gesoldeerd moet worden en met behulp van YouTube lukt nog wel. ;)

Ik heb mij hier geregistreerd omdat ik niet goed weet wat ik aan moet met de waarde van het doormeten van het verwarmingselement van mijn AEG Lavamat LCELEB125. De Lavamat stond al 6 jaar ongebruikt in de schuur, maar heeft bij mijn moeder altijd goed gedraaid. Gisteren aangesloten omdat ik 'em aan mijn dochter wil geven en een programma gedraaid, maar het water wordt niet warm. Ik zie geen foutcode o.i.d..

Ik lees op internet dat ik een weerstand zou moeten meten van rond de 10 Ω op het verwarmingselement en dat het element bij '0' of een 'hele hoge' waarde kapot is.

Nu meet ik met mijn Elro M300 een weerstand van 223 Ω. Wanneer ik de aanduiding op de multimeter bekijk heb ik overigens het idee dat ik KΩ meet i.p.v. van Ω, maar mogelijk betekent die 'K' geen 'kilo' maar iets anders.

Hoe dan ook: Is die 223 Ω nu wel of niet 'heel hoog'? Voor € 40,- heb ik een nieuw verwarmingselement. Maar het nakijken van de wasmachine door een reparateur zal naar verwachting zó duur zijn dat het ding beter naar de stort kan.

Een element is goed voor ongeveer 3000W. Op 230V betekent dat dus iets van 12A. Dan moet de weerstand 230 / 12 = 20 Ω zijn.

Als de jouwe 223 Ω is dan is hij stuk.

Als je hem kunt meten, dan kun je hem ook vervangen. Als je de bout tussen de contacten losdraait dan kun je het element er zo uit trekken. Dan kun je zelf reparateur spelen en jezelf een rekening sturen.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=IhFXVuwoVbc

223 Ohm is te hoog. Het element zou dan slechts 237 Watt zijn.
Jammer dat je niet weet hoe de meter af te lezen. Tijdens het meten moet je de meetpennen niet met de vingers aanraken. Normaal geeft de meter bij een open verbinding niets aan of iets als OL (overload) Houdt je de testpennen met de vingers vast meet je al gauw een hoogohmige waarde. Als je dan de symbolen op je meter niet begrijpt, meet je bijv 223, maar dat kunnen K Ohms zijn, kilo ohms ofwel 223000 Ohms , maar ook mega Ohms
Een element van 2500 Watt, moet iets van rond de 20 Ohm meten.
Als je inderdaad 22,3 Ohm meet komt dat overeen met ca 2300 Watt, wat er op duidt, dat het element wellicht niet onderbroken is.
Hoewel voor een leek meten onder spanning best wel gevaar kan opleveren, zou je bij de machine in verwarmingstoestand de spanning op de aansluiting van het element kunnen meten of sluit desnoods een lampje aan op de klemmen. Om te zien of er wel spanning op het element komt (op de meter bereik V AC).
Test de meter zelf ook even op het Ohm bereik. Als je de testpennen tegen elkaar houd, zou de meter nul Ohm aan moeten geven, of een zeer lage waarde < 1 Ohm. Dat laatste omdat de testssnoeren ook weerstand hebben.

als je het schuifknopje op de meter niet naar rechts schuift zal de meting niet eens ohms zijn geweest..

Als je gemeten hebt in de huidige stand, was je meting fout.
Om de weerstand te meten moet de schuifschakelaar in de uiterst rechtse stand en de draaischakelaar op 2K.

@deKees: U=I*R. Die wist ik bij nader inzien ook nog. :) Ik had inderdaad al gezien dat het feitelijk vervangen niet zoveel voorstelde.

@Buzzy: De (zeer beperkte) handleiding van de multimeter gaf niet echt duidelijkheid over het aflezen. Bij het meten zelf heb ik de meetpennen niet aangeraakt en wanneer ik de meetpennen tegen elkaar houd meet ik 0 Ω.

Ik ga een nieuw verwarmingselement bestellen en laat nog iets weten. Dank voor zover!

*Edit: De foto van de meter komt van het internet om de "KΩ" aan te geven. De schuifschakelaar staat op de rechtse stand. Op "2KΩ" meet ik letterlijk niets. Op "2000KΩ" (draaischakelaar dus cf. de foto) meet ik die 223 Ω.

De machine heeft jaren ongebruikt gestaan.
Daar gaat een verwarmingselement niet van kapot.
Die 223 ohm lijkt ook mij eerder een meetfout.
De storing zal eerder in bv een relais zitten wat niet goed schakelt door dat het vochtig is geweest in die schuur.
Inderdaad eerst meten of er wel spanning op het element komt ( met het element aangesloten).

Aanvulling na de laatste post te hebben gelezen:
Stel de meter goed in en meet de weerstand nog eens voor je een element koopt.

[Bericht gewijzigd door revado op (16%)]

Op maandag 8 juli 2024 22:24:59 schreef buzzy:
Normaal geeft de meter bij een open verbinding niets aan of iets als OL (overload)

OL betekent niet overload, maar open loop.

Als je 223 meet in de 2000k stand dan meet je 223kΩ . Als je dat meet met het element nog aangesloten dan zou het element doorgebrand en open kunnen zijn en is die weerstand de gezamenlijke weerstand van elektronica die parallel aan de heater zit. Als je 223 meet in de 2k range dan is het 223 ohm.

De machine heeft jaren ongebruikt gestaan.
Daar gaat een verwarmingselement niet van kapot.

Dat lijkt mij ook.

Heb je geen haardroger in huis? Zet die op de heetste stand. Trek die dan uit het stopcontact na de hitte met je hand gecontroleerd te hebben. Ook vd schakelaars blijven. Nu kun je aan de stekker met je ohmmeter experimenteren. Dat moet ook laagohmig zijn. Rond de 40 ohm.

Nu is je meter iet of wat getest.
Volgens mij moet de meter als volgt gezet worden:
Schuifknop bovenaan naar rechts en draaiknop op 2kohm/v

Als je zeker bent dat het element toch niet stuk is, plaats dan een foto van het typeplaatje. Dan kun je experimenteren in het service menu met testen en foutuitlezen.

Kan ook nog een te lege batterij zijn of iets mis (bijna breuk) met de vaste meetsnoeren.
Krijg je wel 0 ohm als je de probe punten tegen elkaar houdt ?

Dit is niet het soort DMM wat ik bij 230V zou gebruiken. Dit is een soort van nood-meter die je in je zak stopt en je hooguit gebruikt om te kijken of je Arduino wel 5V krijgt.

Op dinsdag 9 juli 2024 07:57:41 schreef fred101:
Krijg je wel 0 ohm als je de probe punten tegen elkaar houdt ?

Ja, die meting is al gerapporteerd.

wanneer ik de meetpennen tegen elkaar houd meet ik 0 Ω.

Nog een eikpunt: Met de meter in de 2000kOhm stand, knijp in de meetpennen (metalen deel). Je moet nu de waarde onder de 1000 kunnen krijgen en wat variatie zien naar gelang je hard of minder had knijpt.

OL, wat dat betekent... Daar kan je diverse draaien aan geven. NOtice To Air Men, NOTAM moet tegenwoordig Notice to air missions heten.

In 20V stand en je zet er 30V op dan is OL denk ik niet "Open Loop".

OL betekent: "Meer dan de meter kan weergeven".

"Ik meet letterlijk niets" is een lastige uitspraak om op afstand te interpreteren. Nul is niets. Dus heb je "0" in beeld of "hetzelfde als de pennen niet aangesloten zijn"?

Voor een wasmachine is 234kOhm niet een rare waarde voor de "lek".

Ik heb mijn wasmachine door die van m'n moeder vervangen en achteraf was mijn verwarmingselement stuk. Als pancake z'n moeder de wasmachine weggedaan heeft omdat ie het niet goed meer deed (zonder foutmelding, maar was wordt niet goed schoon) (zoals de mijne), dan kan ie best een paar jaar in de schuur gestaan hebben met kapot warmteelement. Mijn moeder had haar wasmachine niet meer nodig toen ze overleed. Die deed het nog.

[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]

Heb je gemeten direct op het element of op de stekker met de machine op aan?

Op dinsdag 9 juli 2024 10:26:56 schreef rew:
OL betekent: "Meer dan de meter kan weergeven".

Ja, de handleiding van mijn Fluke zegt: OL = overload / "De ingangswaarde is te groot voor het geselecteerde bereik". En hij kan dat ook weergeven bij 'overspanning'.

Weerstand heb ik gemeten op de buitenste contacten van het verwarmingselement. Wasmachine was spanningsloos.

Nu draait de machine op een kort programma (40 C) en op dezelfde contacten meet ik nu een wisselspanning van 39,0 V (aan het begin van het programma een paar keer 38,8 V).

De weerstand 'zwabbert' tijdens het meten nu van 820 - 1110 KΩ (echt binnen paar seconden).

Volgens mij was de wasmachine nog wel goed. Kan het niet navragen, want kreeg de machine vanuit een overlijden.

Als die meter goed werkt dan is het dus iets anders met 38 volt.
Maar ik heb een beetje twijfels over die meter, die wisselende weerstand is ook raar.
Draden er af en meten tussen aarde en de 2 aansluitingen moet oneindig hoog zijn.

Hoe handig ben je?
Ik zou zelf een gloeilamp van bv 40 watt aansluiten bij het element, gaat die aan dan is er 230 volt.
Blijft deze uit of brand zwak tijdens de opwarmfase dan is het wat anders.

Aanvulling: de machine start niet altijd direct met verwarmen maar draait soms eerst even een paar keer heen en weer met water er in.

[Bericht gewijzigd door revado op (14%)]

De weerstand 'zwabbert' tijdens het meten nu van 820 - 1110 KΩ (echt binnen paar seconden).

Meet je dat met de machine draaiend ?

22.3 Ohm misschien?? Een element is Ohms OK of niet, niet ergens tussenin

De weerstand krijgt pas 230v als het toestel een 10-15 minuten aan het werken is. Geduld dus.

Ik gok op zweefspanningen door de defecte weerstand en een onbetrouwbare meter.

Op dinsdag 9 juli 2024 18:40:47 schreef fred101:
[...]
Meet je dat met de machine draaiend ?

Dat zou pas erg zijn, dan krijgt de meter op het ohms bereik een wisselspanning voor zijn kiezen.
Dat overleeft het ohms bereik niet, en als de spanning hoog genoeg is, de meter ook niet.

Voor TS (@Pancake1967 )
Hierbij de meterinstellingen (dikke gele aanduidingen/pijlen)

Een beetje meter kan daar tegen. Al mijn meters mogen 1000V hebben op alle functies. Maar dat ding van de TS kost ongeveer 6 euro. (2,98 in grote aantyallen op Alibaba) Daar zou ik geen 230V mee willen meten.

Op dinsdag 9 juli 2024 19:29:04 schreef fred101:
Een beetje meter kan daar tegen.

Dit "ding" is geen beetje meter :-(

Een beetje meter kan daar tegen

Een Fluke zal er best wel tegen kunnen om in z'n weerstandsbereik 230Vac voor de kiezen te krijgen, maar de meters die ik gebruik zeker niet. Vermoed dat meter van OP het er ook een beetje benauwd van zal krijgen, ondanks het 'High Safety' dat er op staat.

Doet me denken aan de keer dat mijn broer met de DMM wilde meten wat nou eigenlijk de weerstand was van het lichtnet....

Ik heb nog nooit het binnenwerk van een apparaat zo zwart en zo grondig vernield gezien. De binnenkant zat vol met zwart pluis. Weet nog wel dat ik behoorlijk kwaad op hem was, dit was onze enige digitale multimeter, in die tijd (medio jaren '80) was het nog iets bijzonder en duur. Een gele Metex, met transistorcheck en capaciteitsmeetfunctie.

Weet OP zeker dat hij met de (hopelijk scherpe) meetpennen hard genoeg tegen de contacten drukt, om een evt. oxidatielaag te doorboren? Voor de rest snap ik niets van zijn meetresultaten. Even AMP-connectors loshalen van het verwarmingselement (eerst stekker uit wandcontactdoos trekken) en dan het verwarmingselement doormeten in 200 ohm-bereik (of 2k ohm bereik eventueel).

Op dinsdag 9 juli 2024 19:53:34 schreef nonius:
[...]

Een Fluke zal er best wel tegen kunnen om in z'n weerstandsbereik 230Vac voor de kiezen te krijgen, maar de meters die ik gebruik zeker niet. Vermoed dat meter van OP het er ook een beetje benauwd van zal krijgen, ondanks het 'High Safety' dat er op staat.

Doet me denken aan de keer dat mijn broer met de DMM wilde meten wat nou eigenlijk de weerstand was van het lichtnet....

Ik heb nog nooit het binnenwerk van een apparaat zo zwart en zo grondig vernield gezien. De binnenkant zat vol met zwart pluis. Weet nog wel dat ik behoorlijk kwaad op hem was, dit was onze enige digitale multimeter, in die tijd (medio jaren '80) was het nog iets bijzonder en duur. Een gele Metex, met transistorcheck en capaciteitsmeetfunctie.

Weet OP zeker dat hij met de (hopelijk scherpe) meetpennen hard genoeg tegen de contacten drukt, om een evt. oxidatielaag te doorboren? Voor de rest snap ik niets van zijn meetresultaten. Even AMP-connectors loshalen van het verwarmingselement (eerst stekker uit wandcontactdoos trekken) en dan het verwarmingselement doormeten in 200 ohm-bereik (of 2k ohm bereik eventueel).

Metex, die heb ik ook, een M-4630. Doet het nog perfect. Maar ik heb dan ook geen broer, dat scheelt. :P

Een Fluke zal er best wel tegen kunnen om in z'n weerstandsbereik 230Vac voor de kiezen te krijgen, maar de meters die ik gebruik zeker niet. Vermoed dat meter van OP het er ook een beetje benauwd van zal krijgen, ondanks het 'High Safety' dat er op staat.

Daarom zei ik al dat ik er niet eens 230V mee zou willen meten. Maar de meeste moderne "echte" multimeters kunnen er tegen. Je weet wel, de types waarvan we het overkill vinden om die voor beginners aan te raden. Die kunnen beter een 10 euro opblazen met kans op verwondingen dan een hufter proof meter die al die beginner fouten gewoon overleeft.

Ik heb 2 Flukes die ik nooit gebruik. Mijn Brymen kan er tegen, mijn Peaktech , Keysight en CEM kunnen er ook tegen. Mijn Brymen heeft wel zwaardere dingen voor zijn kiezen gehad met al enige schade een PTC, wat MOVs en een verbrand stuk trace (>40kV high energy ongelukje). Na reparatie deed hij het weer.

In de specs van de meter staat het vermeld. Zoek maar eens op voor jouw meters. Tegenwoordig zijn veel meters beter beveiligd dan vroeger.(Tenzij je met China-crap van een paar tietjes werkt, dan moet je gewoon weten wat je doet. Dat zijn daarom geen geschikte leken/beginners meters.