230V net Werkbank aarden

Een poot van je trafo aan de aarde knopen.
En een aardlek achter je trafo dan.

Er zit geen trafo tussen. Alleen zo'n aarde isolator maar geen idee wat dat ding doet. (ik heb een 16A aansluiting)
Schema:

Hallo,
Walstroom en aarding zijn altijd een dingetje. Daarnaast snap ik het probleem van de werkbank.

Ik heb nu in m'n lunchpauze even jouw schema nagekeken en zag dat de acculader niet via de isolator is aangesloten. Maar zoals gebruikelijk is de minpool van het laagspanningsdeel wel aan massa cq de scheepshuid gelegd.

Victron heeft een leeswaardig stuk over geschreven:
https://www.victronenergy.nl/upload/documents/Technical-Information-Aa…
Hierin staat ook een beschrijving van de isolator.

Zeker als je een stalen schip hebt dat eigenlijk een permanente ligplaats heeft met een walstroomaansluiting is het goed om nog eens goed over jouw schema en aarding na te denken.
Ik heb nu even geen tijd om er meer op in te gaan, maar kan later nog wel vragen beantwoorden.

Succes met lezen

Je hebt toch nog een tien A scheidingstrafo?
Die kan je er tussen zetten, is altijd beter dan die Schrodinger Diode

Het lijkt erop dat de isolator van Fred alleen maar isoleert...

Doorgaans bestaat zo'n ding uit een paar forse dioden, anti-parallel. Doel: galvanische corrosie voorkomen. Ofwel: de scheepshuid (doorgaans geaard, in elk geval aan het boordnet) kan een hand vol mV (laten we zeggen 600-800mV ofzo) potentiaal verschil hebben tov. 'de wal' zonder dat er stroom gaat lopen. Bij een aardfout kan die stroom wel lopen.

Eea. is niet heel effectief anno 2025: zo'n beetje elke schakelende voeding met een beetje vermogen heeft een netfilter naar aarde. Het middel kan daarmee wel eens erger zijn dan de kwaal - als je genoeg van die voedingen hebt, dan geleid die scheider dus eigenlijk continu...

In de praktijk zijn de bootjes waar ik mee vaar 'lomp' uitgevoerd: de 'wal' aarde hangt gewoon aan de huid. Punt. Dat gaat eigenlijk altijd goed, wellicht ook omdat ze elk jaar wel ff droog gaan en het onderwaterschip weer gespoten wordt - de verf vormt de isolator en er hangt een kudde zink anodes onder die de rest moeten opvangen (en dat ook keurig doen). Het zou 'gezeur' kunnen worden als de damwand van de kade kathodisch beschermd wordt. Maar dan moet je daar wel langere tijd liggen - van een nachtje wordt niemand nerveus.

De horror verhalen? Doorgaans bootjes zonder fatsoenlijke verflaag onder water, ze gaan er maar zo nu en dan eens uit (en dan is er geen zink anode meer te vinden, hoe kan dat nou? 5 jaar geleden waren ze nog prima...).

Een scheidingstrafo kan (ook daar heeft Victron een mening over ). Maar je betaalt er wel voor in de zin van de verliezen (en al is het niet heel veel, het tikt 24/7 wel aan). Het is wel de meest charmante oplossing.

De nul-aan-aarde leggen van je walstroom is hmz... Nou ja, in de ideale wereld heeft 'nul' hetzelfde potentiaal als 'aarde'. Bij het sterpunt. En zonder belasting (want dan heb je tenslotte hoe dan spanningsval over de nul en dus zit die niet meer op aard potentiaal). Een beetje (erg hard) vragen om galvanische corrosie zeg maar. Als je op de wal een ALS hebt en die tript niet, dan zal het wel mee vallen (of het ding is stuk ). Maar het blijft tricky.

Wat je nu gedaan hebt zou ik niet aanraden.

Hier heb je een voorbeeld met een scheidingstrafo:

Zo heb ik het ooit gemaakt bij een elektrische rondvaartboot, die ligt ook vaak aan de wal tijdens opladen van de accu's.

De trafo staat hier aan de wal omdat hij onderweg toch niet geladen kan worden, normaal staat deze aan boord natuurlijk.

Dit is echt de beste methode, niet de goedkoopste.

Hier heb je nog wat info over elektrolyse:

Corrosie en stalen schepen.doc

Ik heb hier totaal geen ervaring mee, maar interessante info, ik volg het topic.

Als je het slecht treft gaat je scheepshuid er zo uitzien.

Met een gaatje hier en daar. En het kan nog veel erger. Dit is hier en daar wat put corrosie, maar ik heb wel foto's gezien waar hele stukken weggerot waren. Het gebeurt wel vaak als een schip aan een stalen damwand ligt zonder goede scheiding.

Goede bescherming kost geld.
En die trafo is de meest dure, maar ook de meest betrouwbare oplossing.
Ikzelf draai op 3F en heb daar dan ook een 3F trafo tussen (delta ster).
Die kost me zo een 5 kWh per 24 uur, shit happens.
Ding heeft nu eenmaal een nullast.
Eigenschap van die dingen.
(wie het narekenen wil, 300 mA per fase aan nullast, 3x25A transformator)

En met die trafo kan je de nul aan aarde leggen.
Met die Schrodinger Diode zou ik dat inderdaad niet doen.

Op donderdag 30 oktober 2025 18:16:22 schreef Jinny:
Goede bescherming kost geld.
En die trafo is de meest dure, maar ook de meest betrouwbare oplossing.
Ikzelf draai op 3F en heb daar dan ook een 3F trafo tussen (delta ster).
Die kost me zo een 5 kWh per 24 uur, shit happens.
Ding heeft nu eenmaal een nullast.
Eigenschap van die dingen.
(wie het narekenen wil, 300 mA per fase aan nullast, 3x25A transformator)

En met die trafo kan je de nul aan aarde leggen.
Met die Schrodinger Diode zou ik dat inderdaad niet doen.

trafo nog voor 220V gewikkeld toevallig? zorgen dat de primaire kant wat minder spanning krijgt, de truc met de 12V trafo en dan 2x. heb je secundair ook een hoge spanning?

Zou zomaar kunnen dat ie nog voor 220 is, was niet nieuw.
Maar er zit zo een slordige 85 meter kabel tussen voordat ie bij de aansluiting is, dat dempt ook wel iets (voor zover 4qmm veel dempt)
Het is onvoldoende om me er druk over te maken...
Het is een schip, nul als bij Fcapri ga ik toch nooit halen...

heb in t verleden weleens een trafo die werd gebruikt voor het dimmen van gloeilampen wat zuiniger gemaakt. dat ding was 5KVA en trok ruim 100W stby weg. de stalen kast was altijd warm. ipv altijd die trafo onder spanning, had ik dat ding door een relais laten schakelen.

Ik ben nu eerst die PDF van Victron aan het lezen.

Jinny: Die 10A is te weinig. De verlichting, computer etc draait op het 12V net. De bedoeling is om alle verbruikers muv kachel/boiler/broodbak/ powertools/wasmachine/compressor/lasapparaat op termijn op 12V over te zetten. (via zelfbouw DC/DC zoals ik dat met de rest ook al heb gedaan).

MBT aarde zoals het nu is:
De hele installatie is een jaar of 7 geleden aangelegd. Ik heb alleen toen ik hem kocht het schema uitgetekend. Ik zag toen geen verbinding met de romp maar heb er ook niet naar gezocht omdat ik dacht dat je de romp niet mag aarden. Er zit een automatische-zekering en een ALS maar die ALS zit niet aangesloten. (wat logisch is als er geen enkele aarde is aangesloten)

Alle vaste WCD aan board hebben maar 2 draden (fase en nul). Er zit nergens een aarde draad doorgetrokken. Dus de aarde van de doorgeluste verlengdozen op mijn werkbank zit wel aan alle werkbank apparaten aangesloten maar niet aan de nul en niet aan de romp. De "hoofd-werkbank-stekker" is dus geaard maar zit in een ongeaard WCD. (die er alleen inzit als ik daar aan het werk ben).

Wat ik nu wil doen is een tussen kabeltje waar ik de aarde aan de nul vast maak. Dat verandert niets aan de boot want niets na dat kabeltje maakt contact met de boot. Het doel is dat al die netfilters in mijn apparatuur geen 115V meer op de kasten en bnc's zetten. Volgens mij moet dat gewoon kunnen (het doet wat ik wil en werkt, maar ivm galvanische corrosie wil ik dat zeker weten.

EricP): Doorgaans bestaat zo'n ding uit een paar forse dioden, anti-parallel. Doel: galvanische corrosie voorkomen. Ofwel: de scheepshuid (doorgaans geaard, in elk geval aan het boordnet) kan een hand vol mV (laten we zeggen 600-800mV ofzo) potentiaal verschil hebben tov. 'de wal' zonder dat er stroom gaat lopen. Bij een aardfout kan die stroom wel lopen.

Die snap ik niet. Is het dan niet beter om gewoon het ding weg te laten, dan valt er helemaal geen spanning over die verbinding. Dan is er ook geen scheiding maar ik heb alleen ongeaarde WCD dus meer scheiding kan eigenlijk niet. Ik zie op de plaatjes steeds de wal PE wel doorverbonden met de romp van de boot.

De horror verhalen? Doorgaans bootjes zonder fatsoenlijke verflaag onder water, ze gaan er maar zo nu en dan eens uit (en dan is er geen zink anode meer te vinden, hoe kan dat nou? 5 jaar geleden waren ze nog prima...).

Hij zit in de 2K lak, er hangt daarnaast op advies van een gepensioneerde beroepsvisser nog een aantal kilo zink aan 3 RVS staalkabels in het water (dat worden er nog wat meer).

Hij gaat er waarschijnlijk deze winter uit om een nieuwe motor te plaatsen (oude (5 jaar oud) is vol water gelopen) Ik wilde mijn zeilboot verkopen maar die heeft ook een kapotte motor dus dat lukt niet. Nu wil een werf met mijn zeilboot als betaling mijn motorboot van een andere goede motor voorzien. Dat moet eerst, daarna wil ik de electra doen.

Hoeveel is je normale stroomverbruik?

Je kan ook het hele net onafhankelijk maken van de walstroom. Dan pak je een omvormer met aarde/nul koppeling en een eigen aardlek en creer je je eigen net.

Met een losse (stevige) acculader houd je dan je accu's op pijl. Het net voed dan alleen die acculader, verder hangt de hele walstroom nergens aan. Je 230V komt dan altijd van de omvormer. Die pieken zal de lader niet bijhouden en trek je uit de accu maar dat is daarna weer relatief snel bijgeladen (al die piekverbruikers zijn toch kortstondig)

Zolang je gemiddelde verbruik onder de capaciteit van de lader(s) ligt en je omvormer een beetje krachtig is (om ook de pieken af te vangen) kan dat prima.

Als je dergelijke zware verbruikers hebt kun je ook overwegen om naar 24V of zelfs 48V te gaan voor je omvormer. Dan kun je ook een krachtigere omvormer nemen.

voordelen
- Je kan alles ook volledig los van de wal gebruiken
- geen gedoe met aarde en galvanische corrosie
- eigen 230V net, geen ingezakte spanning in een brakke haven door zware belasting, of 250V als er een half zonnepark naast ligt.
- geen scheidingstrafo oid nodig

Op donderdag 30 oktober 2025 18:48:25 schreef testman:
heb in t verleden weleens een trafo die werd gebruikt voor het dimmen van gloeilampen wat zuiniger gemaakt. dat ding was 5KVA en trok ruim 100W stby weg. de stalen kast was altijd warm. ipv altijd die trafo onder spanning, had ik dat ding door een relais laten schakelen.

Deze is 17kVA....
Ding staat alleen onder spanning als we aan de walstroom liggen, anders is ie los.

Btw, ik hang altijd aan beroepsaansluitingen, dus geen last met brakke dingen..

Op donderdag 30 oktober 2025 18:16:22 schreef Jinny:

Ikzelf draai op 3F en heb daar dan ook een 3F trafo tussen (delta ster).
Die kost me zo een 5 kWh per 24 uur, shit happens.

(wie het narekenen wil, 300 mA per fase aan nullast, 3x25A transformator)

Vooruit

Als je 3x0.3x230=207VA(!) * 24h doet dan kom je inderdaad op 5kWh

Dat is aangenomen dat de cosphi '1' is, en dat is hij zeker niet, dus wellicht is het toch nog wat goedkoper dan je denkt

-edit-

Ik kom online getallen tegen van 0.1 tot 0.3 ... maar dat lijkt me dan weer erg laag.

Op donderdag 30 oktober 2025 20:45:08 schreef DJSmiley:
Hoeveel is je normale stroomverbruik?

Zomers nagenoeg niks. Eens per week de wasmachine en de af en toe springt de 20L 900W boiler (750W gemeten) aan. Ik gebruik weinig water. 1x afwassen (1,5 liter netto ofzo) en iets van 5L heet water voor douchen. Een 15W monitor (gaat nog naar 12V, klein mengpaneeltje en een actieve studio versterkertje/box. Die staan de hele dag aan. Is een paar watt. In de winter ook een electrische olie-radiator naast mijn diesel kachel. Ik gebruik de 1300W stand en de boot is heel goed geïsoleerd (voor een boot dan )
De broodbak machine is 600W maar die is meer voor nood. (Ik eet alleen brood). Verder soms gereedschap (zoals lassen, boren, zagen, compressor) maar dat is altijd in de haven dus dat kan gewoon via walstroom (daar kan ik een aparte "groep" voor maken.

Je kan ook het hele net onafhankelijk maken van de walstroom. Dan pak je een omvormer met aarde/nul koppeling en een eigen aardlek en creer je je eigen net.

Dat wil ik gaan doen maar de motor schopte budgettair nogal roet in het eten. Maar ik bedenk net dat ik dat zakelijk kan doen, zonder stroom kan ik tenslotte niet werken.
Dat zou in groepen kunnen en dan bv 2 inverters ipv een zware. Ik heb een 1900W Victron en er is een 400/1000W geïnstalleerd (Ik vermoed Chinees). Een voor de werkbank (die hoeft niet zwaar te zijn), en een zware voor de kajuit.

Ik heb 2 zonnen-panelen maar wil er zodra ik het zware de kuiptentframe klaar heb nog 2 bij en er kan er nog 1 op het voor-kajuit dek (is een 11m pilothouse superschelde schouw).
Ik heb nog maar 1 accu, waren er 3 waarvan 2 zichzelf vernietigde door 80 graden te worden. Daarvoor in de plaats wil ik eigenlijk lithium ivm het gewicht. Dat mag best 48V worden. (ze staan aan de bakboord zijkant)

Ik kan dan via een DC/DC lader een 12V 180Ah loodaccu erbij houden voor alles wat nu al op 12V zit (incl dingen als plotter, dieptemeter, nav-verlichting) Dan hoef ik niks meer om te bouwen.
Dan een 12V startaccu voor de motor en de boegschroef. Ik wil het liefst helemaal offgrid kunnen muv wasmachine/gereedschap. Walstroom in deze haven is 16A, netjes 230 en met (nu nog) 30ct/kW ook niet duur.

Met een losse (stevige) acculader houd je dan je accu's op pijl. Het net voed dan alleen die acculader, verder hangt de hele walstroom nergens aan. Je 230V komt dan altijd van de omvormer. Die pieken zal de lader niet bijhouden en trek je uit de accu maar dat is daarna weer relatief snel bijgeladen (al die piekverbruikers zijn toch kortstondig)

Dat zou ik het liefste willen.

voordelen
- Je kan alles ook volledig los van de wal gebruiken
- geen gedoe met aarde en galvanische corrosie
- eigen 230V net, geen ingezakte spanning in een brakke haven door zware belasting, of 250V als er een half zonnepark naast ligt.
- geen scheidingstrafo oid nodig

Klinkt allemaal goed ik moet alleen nog uitzoeken wat dat gaat kosten.

Die snap ik niet. Is het dan niet beter om gewoon het ding weg te laten, dan valt er helemaal geen spanning over die verbinding.

Huh? Die spanningsval is nou joust het DOEL van dat ding. Wel (een kleine) spanning, geen stroom... Geen stroom, geen galvanische corrosie.

Dan is er ook geen scheiding maar ik heb alleen ongeaarde WCD dus meer scheiding kan eigenlijk niet.

Nou ja, ik zou eens beginnen met de boel fatsoenlijk aarden. Zeker met al die switchers anno 2025.

Ik zie op de plaatjes steeds de wal PE wel doorverbonden met de romp van de boot.

Dat beschreef ik ook. Lambiek laat een mooi plaatje zien van hoe het er uit ziet als dat fout gaat. En ja, dat kan.

Hij zit in de 2K lak

Onder water? Kan hoor. Maar de meeste anti-fouling is op de een of andere manier self-polishing, en dus per definitie niet te hard. Alhoewel er in jachtenland ook wel spul is wat pretendeert extreem glad te zijn

er hangt daarnaast op advies van een gepensioneerde beroepsvisser nog een aantal kilo zink aan 3 RVS staalkabels in het water (dat worden er nog wat meer).

Ik neem aan verbonden met de romp... En dan... RVS is edeler dan staal. Dus zolang daar wat zink aan zit... gaat dat wellicht goed. Zodra dat op is, is het middel erger dan de kwaal.
Overigens lees ik wel vaker dat je op 'zoet' eerder in de richting van aluminium moet dan van zink. Daar heb ik geen ervaring mee - kom ik zelden.

Dat moet eerst, daarna wil ik de electra doen.

Tijd en prioriteit... Overigens hoeft 'vol lopen' van een motor niet direct dodelijk te zijn. Zo een tijdje laten staan is dat doorgaans wel

Daarvoor in de plaats wil ik eigenlijk lithium ivm het gewicht

Voor dat je dat neer zet... Denk ff na over blussen als dat naar gaat doen. In de haven zal het nog wel (je staat zo op de kant). Onderweg krijg je de keus tussen verbranden (of stikken) of verzuipen.

Ik wil het liefst helemaal offgrid kunnen muv wasmachine/gereedschap.

Wassen op een omvormer is prima te doen, zo leert de praktijk. Tenslotte is het maar 'eventjes' dat het ding veel stroom gebruikt (nl. tijden opwarmen). Verder alleen wat motor en pomp werk. Zelfs lassen doen 'we' zo nu en dan op 'de omvormer' als het een klein stukkie is. Zo gek wil je het denk ik niet maken, maar als ik het goed onthouden heb, dan kun je 3x een victron ding in ster zetten. Dan doet het gewoon 3-fase. Dan kun je er ook nog een stel parallel zetten. De opstelling die ik ooit bij een demo gezien heb, deed 45kVA 3P op een accuset (en ja, die stromen zijn niet kinderachtig...)

Ik kom online getallen tegen van 0.1 tot 0.3 ... maar dat lijkt me dan weer erg laag.

Voor een trafo zonder load klinkt dat niet raar. Bij een perfecte spoel zou de cosφ 0 moeten zijn...

Ik neem aan verbonden met de romp... En dan... RVS is edeler dan staal. Dus zolang daar wat zink aan zit... gaat dat wellicht goed. Zodra dat op is, is het middel erger dan de kwaal.
Overigens lees ik wel vaker dat je op 'zoet' eerder in de richting van aluminium moet dan van zink. Daar heb ik geen ervaring mee - kom ik zelden.

Ik lig op zout water. Die schipper deed dat ook zo. Ze zitten vast aan RVS uitsteeksels van de zeereling (die weer gelast zit aan de romp) Ik check ze regelmatig. Hij had ze om de 5 meter hangen en die boot was 25m lang.

Ik heb hem niet geschilderd maar de vorige eigenaar zei dat hij in de 2k lak zat en ik ging er vanuit dat daarover de Ephifanis grondverf voor antifouling en dan Ephefanis koperhoudende antifouling (met nog extra toegevoegd koperpoeder) . We zullen zien. Hij ligt er nu 3 jaar in. De vorige eigenaar haalde hem ieder jaar eruit. Ik kreeg een berg nieuwe blikken van de gebruikte verven and antifouling erbij.

Op donderdag 30 oktober 2025 19:29:28 schreef fred101:
Die snap ik niet. Is het dan niet beter om gewoon het ding weg te laten, dan valt er helemaal geen spanning over die verbinding. Dan is er ook geen scheiding maar ik heb alleen ongeaarde WCD dus meer scheiding kan eigenlijk niet. Ik zie op de plaatjes steeds de wal PE wel doorverbonden met de romp van de boot.

In dat documentje van victron dat forumlid aardlekkabeltje mee geeft wordt het op pagina 10 en 11 (fig 9 en 10) uitgelegd: de stroom die ontstaat door het potentiaal verschil (DC) dat tussen romp en wal staat en dat galvanische corrosie veroorzaakt gaat pas stromen als er verbinding is tussen romp en wal (via aardgeleider als de romp 'geaard' is). Dat potentiaalverschil (DC) is kleiner dan de drempelspanning (doorlaatspanning) van de diode die in de aardgeleider staat. Zolang dit potentiaalverschil kleiner is spert de diode en gaat er geen stroom lopen, dus geen corrosie. Volgens victron is die doorlaatspanning van de diode rond de 1.2V (kunnen dus praktisch 2 dioden in serie zijn die anti parallel staan).

Als jij nu die diode (isolator) weglaat en beide aardingen (romp/wal) verbindt dan is er constant een geleidend pad en kan er galvanische corrosie ontstaan.

Die diodes die anti parallel staan zorgen ervoor dat 1) de ac verliestroom van de installatie wel doorgelaten wordt (de drempelspanning van de diodes bij een aardfout wordt overschreden) waardoor de diodes gaan geleiden en de diff kan aanspreken en 2) de dc stroom geblokkeerd wordt die galvanische corrosie doet ontstaan . Dit is het ganse opzet van die "isolator "

EricP Voor dat je dat neer zet... Denk ff na over blussen als dat naar gaat doen. In de haven zal het nog wel (je staat zo op de kant). Onderweg krijg je de keus tussen verbranden (of stikken) of verzuipen.

De reden is gewicht en ook gevaar (waterstof gas en ontploffen bij interne kortsluiting)

2 van mijn 180Ah looodaccus waren ontploft of in de fik gegaan als ik toevallig niet aan board was. Er zat bij beide een interne kortsluiting in waardoor de spanning flink zakte en zijn broertjes en de lader probeerde hem vol te laden dus kabels werden bloedheet, de accu's zelf meer dan 80 graden en toen moest ik die zware krengen zo snel mogelijk buiten proberen te krijgen zonder mijn handen te verbranden wat mijn rug niet trok dus een week erna niks kunnen doen. Dit zelfde heb ik ooit met 2 motoren gehad (BMW R1100RT en Honda GL1800) Beide binnen de garantie en 1 met een auto (LandRover Series 2A) maar daar stonden geen accus parallel. Maar door die twee kokende weet ik dat ik bij de nieuwe installatie de tussenverbindingen moet zekeren en temperatuur bewaking moet installeren.

Loodaccu zelf ontploft niet. Dat is het waterstofgas wat ze kunnen genereren. Ik heb overigens geen idee wat een '180A' accu is. Mijn auto accu doet 540A. En is toch slechts iets van 40-50Ah ofzo. 180Ah?

Als die kabels ZO heet worden, dan zijn ze hoe dan ook te dun. Bij dergelijk lage spanningen is de spanningsval altijd de beperkende factor. Nooit de stroom die een draad kan hebben.
Een accu met een interne sluiting was al een tijdje 'dood' (en ze overlijden vrijwel altijd met een hoge Ri, zelden met sluiting in een cel). En ja, ik heb het ook wel eens zien gebeuren. 1x om precies te zijn - terwijl er toch op een beetje bootje zomaar een stuk of 10 accu sets aan boord zijn.
Dit was een setje uit losse cellen met (origineel) 1200Ah ofzo. Lader uit. Rust in de tent (en eh... die til je niet, die trek je er cel voor cel met een takeltje uit ). Overigens is dat wel 24V, waarbij een sluiting in 1 cel minder pijn doet dat bij 12V (immers, de andere cellen kunnen de boel met z'n 11-ven verdelen ipv met 5; de 'overspanning' doet minder pijn per cel). En ja, de omruil stond voor een week of 2 later geplanned - net een maand te laat dus .

De tussen verbindingen zekeren... Is slecht zeer beperkt nuttig (en wordt daarom ook nooit gedaan). Immers, uitgaande van een 24V set... 100A is niks (en bij 12V wordt dat niet beter zeg maar). Als je dat met 3 sets die je parallel zet op wilt bouwen, dan zou je zomaar op 50A per set uit komen - en dan met de aanname dat ze volkomen identiek zijn en dus de stroom zich netjes verdeelt - wat nooit zo is. 24V bij 50A is nog steeds een slordige kW. Enig idee warm je iets daarmee kunt stoken?
Op 12V worden de stromen niet kleiner. Maar goed... stel dat je 12V op 25A zekert (geen idee wat je daar nog mee kunt, maar soit...). Enig idee hoeveel knalgas je met 300W kunt maken en hoe hard dat knalt als kan blijven hangen?
Overigens zit er nog een ander gevaar aan lood accu's ergens 'binnen': de productie van H₂S. Dat ruik je. Tot de concentratie te hoog wordt. Dan ruik je het niet meer. Blijf daar even en je ruikt helemaal nooit meer iets... Welnu, als je toch moet ventileren, dan is dat knalgas ook meteen weg

Het verschil is denk ik dat jij vooral stil ligt met die boot. En je dus niet merkt als een setje rot begint te worden - je gebruikt het niet. Als het gewoon vaart en het wordt dagelijks (wekelijks... er zit ook wel wat backup / reserve spul bij) gebruikt, dan loop je er wel tegen aan dat een accu slecht begint te worden voordat het zo ver komt dat-ie suicidaal wordt.

Maar goed... Als jij je beter voelt bij lithium: vooral doen. Bij mij komt het niet aan boord, anders dan aan dek in een bak die makkelijk vol gezet kan worden met water. Goedgekeurd krijg je het - om voor de hand liggende redenen - ook nauwelijks zodra het een wat serieuzer bootje wordt.

Op vrijdag 31 oktober 2025 11:30:28 schreef fred101:
De reden is gewicht en ook gevaar (waterstof gas en ontploffen bij interne kortsluiting)

Daar zijn regeltjes voor en die zijn er om deze problemen te voorkomen.

Als je meer dan een X aantal A laad, dan heb je ventilatie nodig. Ventilator wordt dan een explosie vrij type en de accu's staan in een afgesloten accu kist.

En net als EricP al zegt, als je kabels smelten zijn ze te dun of de afzekering klopt niet. De hoofd zekering dient op de accu te zitten of er zo dicht mogelijk bij. En vandaar ga je naar je verdeler met iedere groep apart afgezekerd.

Bij een lage spanning lopen nu eenmaal veel grotere stromen bij boordnetten op DC, zeker als dat omgevormd wordt naar 230VAC. Daar vergissen veel mensen zich in.

Op vrijdag 31 oktober 2025 05:13:57 schreef Robbe de Smet:
[...]

(kunnen dus praktisch 2 dioden in serie zijn die anti parallel staan).

Hoe ziet die schakeling van jou eruit, 2 diodes in serie die ook nog eens anti-parallel staan?
Dan heb je er minstens 4 nodig.