niet werkende LED tl verlichting

Als twee nieuwe LED lampen, identiek aan de oude, niet werken lijkt het mij logisch dat je het armatuur verdenkt. En dan met name de ballast.
Ik heb verder geen ruk verstand van verlichting.

Zijn de VSA's onder handbereik, of zitten ze aan de buitenzijde van het armatuur weggestopt?

Als ze gemakkelijk bereikbaar zijn, koppel ze dan af en koop EM/Mains led TL's die direct op netspanning draaien. Dat is zo simpel als de netspanningsdraden en de draden naar de TL voetjes afkoppelen van het VSA en met wago's aan één van de twee TL voetjes koppelen. Markeer welke de spanning krijgt en isoleer de andere zijde want het maakt meestal uit hoe om je de nieuwe LED buis in het armatuur stopt.
Op de school waar ik werk, beginnen zo langzamerhand de 20 jaar oude HF VSA's uit te vallen (prima levensduur). Je riskeert bij plaatsing van LED buizen op een HF VSA dat ze dus na een paar jaar kapot lijken te gaan terwijl dat het VSA is dat stuk gaat. Hangt natuurlijk af van hoe oud je VSA's zijn, maar hier zijn die allemaal tussen 2003 en 2007 geplaatst dus zijn ze op weg naar het einde van de verwachte levensduur.

Jouw buizen zijn ongeschikt voor directe aansluiting op het lichtnet.

Is er maar 1 armatuur dat niet werkt, of werken ze allemaal niet?

Geef (op de oude) buizen eens een tik op de plek waar deze van spanning voorzien worden. Als ze daarna helemaal niet meer werken, is het waarschijnlijk een printbreuk.

Bij enkele Philips LED-buizen op m'n vorige werk (niet HF-buizen overigens) begon het met de klachten die je beschrijft, tot het tot ritmisch flikkeren kwam. Na verwijdering deden ze het soms helemaal niet meer.

De oorzaak was een scheurtje op de print, waar het eilandje van een smoorspoeltje los begon te laten. Verwijderen was dan voldoende om de boel helemaal door te laten scheuren.

Bijzonder overigens dat de constructie blijkbaar zo verschilt. Van de buis die ik heb staan er (als ik het me goed herinner) twee groepen LEDs parallel, waar elke groep er een hele hoop in serie heeft. Spanning op de elco aan het einde was geloof ik iets van 110 volt.

Ze hebben wel verschillende '10NC' nummers. Ze zullen niet volkomen identiek zijn.

80-110V, dat zijn led buizen voor in een EVSA tlbak. beste vergeten die ellende en een nieuwe complete ledbak erin schuiven. een nieuwe EVSA erin zetten is zo'n bak niet meer waard.

ik heb hier wel tl bakken omgebouwd naar led bakken. Gewoon alles er uitslopen en 1 fase en 1 nul naar 1 kant toe brengen, markeerd zodat dit zichtbaar is als de bak weer geplaatste is, en aan die kant de Ledpijp met de L en N kant in steken. klaar is kees. kost alleen wat tijd, maar als je er meerdere hebt dan wordt je er vast vlot handig in.

Dan zit de firma waarschijnlijk opgescheept met een slechte badge.
Lampen bestellen bij een ander bedrijf als test... en (dan) de 1ste firma terug contacteren.
_{Als ik een fluobuis vervang door een ledbuis gaat de vsa er gelijk mee uit}

Op vrijdag 28 november 2025 23:46:27 schreef andre1973:
ik heb hier wel tl bakken omgebouwd naar led bakken. Gewoon alles er uitslopen en 1 fase en 1 nul naar 1 kant toe brengen, markeerd zodat dit zichtbaar is als de bak weer geplaatste is, en aan die kant de Ledpijp met de L en N kant in steken. klaar is kees. kost alleen wat tijd, maar als je er meerdere hebt dan wordt je er vast vlot handig in.

in ts zn geval moet ie dan weer nieuwe led buizen halen die voor 230V geschikt zijn. overigens zou ik in een groot gebouw ( waar meer handjes aan lampen komen ) als een school geen bakken ombouwen met N en L op 1 voetje. 1 buis verkeerd om erin steken en klabaf. beter dan de juiste manier L op 1 voet en N op de andere voet en de koppeldraad tussen de voetjes.

had het pas ook bij een pand waar het weer moest werken, evsa's gaar ( tl's 58w 830 lagen op t werk nog wel ) maar ik had ook led 230V meegenomen voor de zekerheid, 4 min werk om de bak om te bouwen. knipknip en 3 lasdopjes

Dat is de reden waarom er bij LED Tl-buizen voor een klassieke VSA een dummy starter is bijgeleverd. In de dummy starter zit een zekering en als je het Tl-armatuur juist aanpast naar LED dan maakt het niet uit hoe de LED Tl-buis wordt ingedraaid. Zie dit topic en dit topic.
TS heeft Tl-armaturen met hoogfrequent (HF) VSA/EVSA zonder starter en daar heeft hij ook de juiste HF LED Tl-buizen voor aangeschaft. Deze combinatie zou dus ook gewoon goed moeten werken.
Als een HF LED Tl-buis deels brandt dan is de HF EVSA defect, of de HF LED Tl-buis is niet in orde.
De snelste manier om hier achter te komen, is door een deels brandende HF LED Tl-buis om te wisselen met een HF Tl-buis in een ander armatuur die het wel goed doet.

Als blijkt dat de EVSA defect is dan kun je de bedrading in dit armatuur aanpassen naar direct 230V op de lampfitting(en) maar dan kun je de HF LED Tl-buizen niet gebruiken omdat deze alleen op de 80-110V uit een EVSA werken, dan moeten deze omgeruild voor LED Tl-buizen geschikt voor klassieke EVSA, met bijgeleverde dummy starter.
Of anders de Philips UN LED Tl-buizen, deze zijn zowel geschikt voor klassieke VSA als voor een HF EVSA. Werkt een EVSA niet meer dan is het armatuur wel om te bouwen naar 230V direct op de fitting en kun je deze UN LED Tl-buis nog steeds plaatsen.

Op zaterdag 29 november 2025 08:15:43 schreef testman:
[...]

in ts zn geval moet ie dan weer nieuwe led buizen halen die voor 230V geschikt zijn. overigens zou ik in een groot gebouw ( waar meer handjes aan lampen komen ) als een school geen bakken ombouwen met N en L op 1 voetje. 1 buis verkeerd om erin steken en klabaf. beter dan de juiste manier L op 1 voet en N op de andere voet en de koppeldraad tussen de voetjes.

Je hebt ook lampen voor 230V zoals de Osram AC32678 die niet geleverd worden met een dummy starter. Daar zit de voeding dus aan 1 kant en de pinnen aan de andere kant zijn niet doorverbonden of met wat dan ook verbonden. Dan moet je wel L en N op 1 voetje zetten.

Eigenlijk is het wel een zootje met die LED TL buizen en helemaal klabaf-proof krijg je het dus niet... Nu heeft L op 1 voet en N op de andere voet en de koppeldraad tussen de voetjes mijn voorkeur, zo doe ik het gewoonlijk ook maar het kan dus niet altijd.

Op zaterdag 29 november 2025 19:05:31 schreef McAwesome:
[...]

Eigenlijk is het wel een zootje met die LED TL buizen en helemaal klabaf-proof krijg je het dus niet. Nu heeft L op 1 voet en N op de andere voet en de koppeldraad tussen de voetjes mijn voorkeur, zo doe ik het gewoonlijk ook maar het kan dus niet altijd.

heb ook al ledbuizen gezien die L op 2 pennen aan 1 zijde had, en de N op 2 pennen aan de andere zijde, doet ook baf in de meeste standaard omgebouwde bakken.

HF vsa en led is geen goede combi, vaak werkt hetzelfde merk evsa met dat merk buizen het beste, maar dan nog is het opstarten vaak een dingetje. zeker als je bedenkt dat de evsa vaak al op einde levensduur zijn. die goedkope cold start evsa met die hoge ontsteek spanning zijn er vaak ook niet geschikt voor. alsmede de bakken met 1 evsa en 2 buizen die 1 doorgeluste pen hebben. t beste uit de low budget keuze is ombouwen en 230V led erin.

Ik heb bij een ander bedrijf ook van die KABAF armaturen zitten (stuk of 10). Mateloos irritant. Als ik ze onderhanden heb bouw ik ze om naar gewoon links,rechts met voetjes doorverbinden van de ene naar de andere kant. Sticker er aan de zijkant op dat ik weet welke ik gehad heb.

Daar moesten ook speciale buizen in waar L/N aan een kant zit, bijna nergens meer te koop nu dacht ik. Dus bouw ik ze om.

In een andere loods zitten de normaal bedrade bakken. Ik zeg maar even "zoals het hoort" (Zelfde voorkeur als McAwesome).
Dan zijn straks voortaan alle buizen hetzelfde stuk handiger voor spares.

PS: In die dummy starters zit een smd bruggelijkrichter (misbruikt als zekering) van 500mA, +/- doorverbonden, ~ aansluitingen op de pinnen van de starter.

De meeste ledbuizen hebben de L en N aan een kant en aan de andere kant eenle doorverbinding.
Die "ledstarters" hebben sons een dn draadje of zekering, maar ook vaak een dik stuk draad ( philips)
Ik sloopt de vsa er uit, wago op de draden, starter idem en ook een wago er op.
Dan kan je de meeste buizen er op 2 manieren in zetten.

In het geval van TS is de EVSA kapot, die klacht al meer gezien.
Ombouwen voor een 230 volt buis is ook tricky, dan heb je 2 soorten buizen door elkaar in een ruimte...

Mijn ervaring is dat led lampen en buizen vaak eerste kapot gaan dan TL buizen.
Vooral TL5 gaat lang mee, ik heb er die ik vervang bij een school waar ze in 2012 nieuw in zijn gezet.
Die branden vaak ook nog eens 24/7.

De balken uit andere bakken werken wel, dus met de bak en quicktronic zal niks aan de hand zijn.

Bovenste balk is de oude en onderste is nieuw, maar dus niet werkend.

Ik begrijp je uitleg niet helemaal. En het is ook best moeilijk om duidelijk over te komen.
Noem de balk AUB een buis, ik begrijp je wel maar het is toch ook verwarrend.

Wat ik niet goed begrijp is dit.
Je hebt een tl armatuur waarin je nieuwe buizen hebt geplaatst en die werken niet tot zover duidelijk.
Maar als van een ander armatuur een werkende buis in dit armatuur zet werkt die buis dan wel?

Ah, ja als je een buis een balk noemt gaan er verkeerde adviezen komen.... benleentje heeft gelijk.

Doen de "defecte" en de nieuwe buizen het wel in een werkend armatuur?

Op donderdag 27 november 2025 11:22:37 schreef ledjes:
De balken uit andere bakken werken wel, dus met de bak en quicktronic zal niks aan de hand zijn.

Op donderdag 27 november 2025 11:47:16 schreef Ledlover:
Zijn de VSA's onder handbereik, of zitten ze aan de buitenzijde van het armatuur weggestopt?

Ik heb hier al jaaaren een 60cm LED "TL" buis liggen. Aan 1 zijde een kroonsteentje geschroefd en aangesloten op 230V lichtnet doet hij het prachtig.
Hij ziet er uit als een gewone TL-buis met aan beide kanten 2 pootjes.

Ik heb het nooit aangedurfd om deze LED buis in een gewoon TL armatuurtje te stoppen, dus zonder aan de interne bedrading met VSA en starter te prutsen.
Wat gebeurt er als ik het toch doe???

Bij een gewoon armatuur met VSA (smoorspoel) en starter dien je de starter te vervangen door de dummy-starter die meestal bij de buis zit. Dat is gewoon een doorverbinding, of soms een zekering, meer niet.

De lamp zal dan gewoon branden, geen enkel probleem. Dat die VSA er nog zit maakt niet uit.

Nu verbruikt die VSA nog wel wat energie, het is qua energie-efficiëntie dus beter om die gewoon weg te nemen of te overbruggen.

Maar we de eventuele serie condensator ( 2 x 36 watt bakken zit er meestal een) er uit knippen en doorverbinden.
Die gaan na een tijdje aan de frisse lucht...

Op zondag 30 november 2025 18:07:57 schreef revado:
Maar we de eventuele serie condensator ( 2 x 36 watt bakken zit er meestal een) er uit knippen en doorverbinden.
Die gaan na een tijdje aan de frisse lucht...

dan heb je al ouwe meuk te pakken, serie condensatoren was plm na de eeuwwisseling al niet meer, toen werd alles parallel condensator. die vallen weleens ram in sluiting ineens. beiden eruit knippen, anders krijg je een capacitieve last. soms vormt de condensator en spoel zelfs een blindstroom van formaat icm een ledvervanger. paar keer meegemaakt dat een groep na ombouw sterk overbelast werd door alle condensatoren en spoelen die nog in armaturen zaten.

Ik denk te lezen dat er veel wordt verwezen naar het direct op 230V aansluiten van LED Tl-buizen en dat is dus niet mogelijk met TS zijn HF LED Tl-buizen. TS moet eerst een nieuw gekochte niet goed werkende HF LED Tl-buis in een zelfde type HF armatuur zonder starter testen waar een wel goed werkende HF LED Tl-buis in zit. Dan pas kan hij vaststellen of het probleem in de buis zit of dat het probleem in het armatuur/HF EVSA zit.

Persoonlijk zou ik TS aanraden om LED TL-buizen te kopen die gewoon op 230V werken en die EVSA's uit die armaturen te verwijderen. LED TL-buizen zijn tegenwoordig zo goedkoop dat je het voor de prijs niet moet laten en met HF LED TL-buizen en EVSA's is er gewoon meer wat (nu en op termijn) problemen kan geven.

Die HF LED TL-buizen zijn voor als je de armaturen echt niet wil of kan aanpassen of als je de EVSA er echt niet uit zou krijgen (maar in dat laatste geval vind ik dat dan weer een slecht ontwerp).