Welk component is dit?

Dit een led floodlight. Helaas was deze van uit fabriek niet goed waterdicht gemaakt.

Zo te zien zijn er volgens mij een soort van weerstanden/ zekeringen doorgebrand. Hoe noemen deze componenten eigenlijk? Deze zitten gesoldeerd op de 230v stroombanen van L en N. De rest van de componenten zien er goed uit.

Dat zijn weerstanden.

... geweest ...
De waarde van deze is niet meer te achterhalen, misschien vergelijken met een niet uitgebrand exemplaar?
Let wel op: niet alle MELF weerstanden kunnen dezelfde spanning en/of vermogen aan...Bin d'Aire-Dunndead

Even flauw doen.
Is het een weerstand? Nee.
Is het een zekering? Nee,
het is een fusible resistor.

Dat is een speciaal geconstrueerde weerstand die dan werkt als zekering.
Vaak zijn die soort weerstanden ook van moeilijk brandbaar materiaal gemaakt en kan ze heel erg warm worden zonder brandgevaar. Moet je natuurlijk wel zorgen dat de rest van de print geen last heeft van die warmte.
Deze print zal wel van aluminium gemaakt zijn en heeft dus geen last van de warmte.

Ik vermoed dat het fusible resistors zijn maar het kunnen ook gewone weerstanden zijn. Als daar de stroom te hoog worden gaan die ook wel kapot.

Eigenlijk weet je 1 ding zeker en dat is dat de stroom te hoog is geweest.

Niet heel goed te zien, maar die elco linksonder lijkt ook uit zijn jasje te groeien.
Maw heet geweest en slecht.

En nu vooral de vraag , kan ik deze gewoon vervangen? En welke waarde zou dit zijn? Kan ik gewoon als test beide is overbruggen? Of is dat niet veilig?

Als je ze overbrugt, dan verwacht ik dat je alle leds doorfikt. "niet veilig" is het niet, maar je weet in ieder geval zeker dat er daarna niets meer te repareren valt.

IK zie een "draadje". Dat zou kunnen betekenen dat het een draadgewonden weerstand is, of een spoel in de vorm van een weerstand.

Oh... Nu ik er aan denk: De spoeltjes die ik heb gehad in weerstandsvorm waren inderdaad blauw buiten de kleurenringen. Iemand op een youtube video zei dat spoeltjes meetstal blauw hebben als achtergrond.

Dus dat zou een hint zijn dat het toch weerstanden zijn.

Ik ben het met hierboven eens; Je moet een andere openmaken om te kijken wat de kleurbanden zijn geweest.

Heb je ze al nagemeten, misschien is die zonder roet-pluim nog goed en dan bij goed licht kijken of je de kleuren kunt achterhalen?

Overbruggen is 50% kans op succes en 50% kans op meer schade. Als dat aluminium PCB is dan heb je serieus soldeergereedschap nodig. Er is namelijk kans dat deze kapot zijn als resultaat van een ander defect onderdeel en dan gaat er mogelijk meer kapot.

Dit moet je repareren door meten en testen van onderdelen. Moeilijk is het niet als je tenminste wat elektronica kennis hebt, zonder is iedere reparatie een soort van Russisch roulette ;-)
Plan van aanpak:
- in situ de leds testen met DMM of als die een te lage diode test stand heeft met een stroombron (labvoeding met stroombegrens weerstand of een heel erg goede labvoeding met CC en geen dikke uitgangselco's. Desnoods een 9V of 4,2V baterij + weerstand.
- bruggelijkrichter (diode test DMM) en elco testen (ESR of LCR meter, anders voor de zekerheid vervangen)
- weerstanden testen met DMM, eerst gewoon in situ, wijken ze meer dan 5% af naar boven of meten ze oneindig dan zijn ze waarschijnlijk stuk (open). Wijken ze af naar beneden dan staat er wat parallel. Als eerste test is dat vaak voldoende
- Datasheets op zoeken van de IC's en halfgeleiders en de boel voeden via een labvoeding die voldoende hoog in spanning kan (zie spanning vermeld op elco). Dan op de IC pinnen kijken of daar de correcte signalen staan (DMM en scoop)
Waarschijnlijk is dat een brug te ver qua apperatuur en dan is het alternatief de IC's desolderen, draadjes aan de pootjes of een smd naar through hole adapter, ding inpluggen in je breadboard en dan de testschakeling uit de datasheet opbouwen en meten. Te moeilijk, nieuwe bestellen en de andere vervangen. Moet je wel een serieus hete lucht station hebben als het Alu is. .

Kortom gewoon het klassieke reparatie werk.:-) Is dat allemaal latijn voor je dan wordt het tijd voor een cursus electronica en wat investering in meetspullen of gewoon blind dingen vervangen, overbruggen, weglaten en hopen dat het goed uitpakt. Soms heb je geluk, meestal pech. :-) Je moet iets, het repareert zich niet vanzelf.

Solderen aan een aluminium printplaat heeft een hoge 'niet-leuk' factor. Daarnaast ga je moeten achterhalen wat de waarde van die weerstanden is (enige mogelijkheid die ik zie: een identieke lamp openhalen en daar de weerstanden van meten).

Desnoods een 9V of 4,2V baterij + weerstand.

Kans is redelijk groot dat er meer LED-dies in één behuizing zitten, dus mogelijk kan er 24-28V nodig zijn (weer met serieweerstand).

Ik ben niet onhandig en krijg veel gerepareerd, maar LED-lampen begin ik niet meer aan. Te lastig, teveel werk voor een minimaal resultaat. Ik zou een nieuwe lamp kopen. En deze *wel* goed waterdicht maken en daarna een ontwateringsgaatje boren op het laagste punt (geen grap).

Ik zit momenteel ook met een defecte 50W-breedstraler, de werkbankverlichting in de werkplaats. Ik ga geen reparatiepoging wagen maar een nieuwe monteren. Die lamp heeft het 1.5 jaar volgehouden trouwens.... en dat in een droge omgeving.

Je kunt gewoon mbv twee probes led voor led testen (zo doe ik dat)

Je kunt gewoon mbv twee probes led voor led testen (zo doe ik dat)

Niet als de Vf van zo'n LED 24 of 28V is. Tenminste, de meetspanning van mijn DMM in diodemeetstand is maar een paar volt.

Bovenstaande metingen zijn gedaan met een zelfbouw curvetracer (Huntron Tracker-achtig) met een meetspanning van 45Vp (90Vpp) (stroombegrensd op 2mA en 20mA).

Op de printplaat heb ik gemarkeerd wat de Vf van de diverse LEDs is. In dit geval, 24-28V.

Dus als een LEDje niet oplicht bij OP wanneer hij test met een 9V-batterij, kan het ook zijn dat hij een te lage testspanning hanteert. Dan dus een paar 9V-batterijen aan elkaar koppelen. Met 3 stuks kom je aan ruim 27-28V.

Ik doe dat zelf met een SMU die tot 200V gaat :-) (mijn Keithley doet 14V in diode test mode) De ledjes op zijn foto lijken normale smd "enkele" ledjes ipv "samengesteld" maar ik kan er natuurlijk naast zitten.

Op woensdag 24 december 2025 18:51:40 schreef fred101:
Je kunt gewoon mbv twee probes led voor led testen (zo doe ik dat)

Bij deze wel, maar ik heb inmiddels meerdere LED-lampen gehad waar je met puntige probes niets meer uit kon richten omdat de LEDs alleen maar aansluitingen aan de onderkant had.

@ Go_higher: dit zijn (zoals al gezegd) zekering-weerstanden. Vaak worden ze niet alleen als zekering gebruikt, maar ook als inschakelstroom-begrenzing. Ze weglaten is dan ook niet aan te raden ;)

Het lijkt dat de koolbaan alleen links doorgebrand is. Met een multimeter en meetsnoeren met een scherp puntje kun je in het midden op de koolbraan en de rechterkant meten. Zo is misschien nog achterhalen wat de "helft" is van de weerstandswaarde.
Dan even kijken welke E-waarde het dichtst in de buurt komt.

Staan die weerstanden trouwens parallel? Ik zou dat eerst even checken, misschien dat er nog 1 een beetje doorlaat, dan klopt je meting natuurlijk niet meer.

Op woensdag 24 december 2025 20:23:26 schreef fred101:
Ik doe dat zelf met een SMU die tot 200V gaat :-)

Tja ... die heeft niet iedereen.

Op vrijdag 26 december 2025 10:44:37 schreef henri62:
Het lijkt dat de koolbaan alleen links doorgebrand is.

Correct, maar dat zijn ze vast niet voorniets, en gezien er hier twee redelijk gewelddadig zijn gesneuveld ... gok ik dat er meer ellende schuilt in dit ding.