Aansturing ledverlichting

Ik denk heel simpel de "stekker" omdraaien van de klikaan klikuit.
De fase moet onderbroken worden en nu zal de nul onderbroken worden.

Enkel nadat ik de verlichting uitzet blijven de leds heel zacht branden.

Als de oplossing van Revado niet werkt:

U zou, uit het zicht, een klein 12V halogeenlampje (of twee lampjes: over elk circuit ééntje) parallel kunnen zetten. Het kleinste 12V-lampje dat u kunt krijgen. (mag ook een gewoon gloeilampje zijn). Misschien beter: 24V lampjes, zodat ze niet/nauwelijks slijten.

Dit vormt een resistieve belasting voor het hele kleine lekstroompje (mogelijk nano-Ampères) dat de LEDs zichtbaar doet oplichten.

Ik heb ooit eens geprobeerd hoe weinig stroom nodig was om witte LEDs zichtbaar te doen branden, maar 1300Mohm weerstand in serie was niet voldoende (voeding 30V voor 24V-LEDs). Verder kon ik niet testen omdat ik niet meer grote weerstanden had (1Gohm diy-hoogspanningsprobe en een handvol 33Mohm weerstanden).

[Edit: zie nu pas dat u die oplossing zelf al geïmplementeerd had!

Enkele weken geleden is een van de lampen kapot gegaan en kon ik geen nieuwe meer kopen bij de bouwmarkt.

Maar: halogeenverlichting zou nog gewoon verkrijgbaar moeten zijn, bij de gespecialiseerde handel. In mijn buurt o.a. Horst Electro Grossier). Ook bij kringloopwinkels liggen er bakken vol met halogeenlampen in alle soorten en maten.

En:

(100w / 4 Ω)

is vermoedelijk net andersom, 100 ohm / 4W ?]

Op woensdag 13 mei 2026 19:40:34 schreef revado:
Ik denk heel simpel de "stekker" omdraaien van de klikaan klikuit.
De fase moet onderbroken worden en nu zal de nul onderbroken worden.

De klikaan klikuit en trafo zijn uit het zicht ingebouwd en daardoor niet makkelijk bereikbaar. Ik heb de stekker uit de schakelaar gehaald en weer aangesloten wat het probleem wel oplost. Maar als ik de leds aan zet ontstaat het probleem opnieuw.
Ik denk dat de oplossing die nonius aangeeft een betere oplossing is omdat dan niet elke keer de stekker eruit moet.
Bedankt nonius, ga ik proberen.

Op woensdag 13 mei 2026 19:42:27 schreef nonius:
[...]

Als de oplossing van Revado niet werkt:

U zou, uit het zicht, een klein 12V halogeenlampje (of twee lampjes: over elk circuit ééntje) parallel kunnen zetten. Het kleinste 12V-lampje dat u kunt krijgen. (mag ook een gewoon gloeilampje zijn). Misschien beter: 24V lampjes, zodat ze niet/nauwelijks slijten.

Dit vormt een resistieve belasting voor het hele kleine lekstroompje (mogelijk nano-Ampères) dat de LEDs zichtbaar doet oplichten.

Ik heb ooit eens geprobeerd hoe weinig stroom nodig was om witte LEDs zichtbaar te doen branden, maar 1300Mohm weerstand in serie was niet voldoende (voeding 30V voor 24V-LEDs). Verder kon ik niet testen omdat ik niet meer grote weerstanden had (1Gohm diy-hoogspanningsprobe en een handvol 33Mohm weerstanden).

[Edit: zie nu pas dat u die oplossing zelf al geïmplementeerd had!

[...] Maar: halogeenverlichting zou nog gewoon verkrijgbaar moeten zijn, bij de gespecialiseerde handel. In mijn buurt o.a. Horst Electro Grossier). Ook bij kringloopwinkels liggen er bakken vol met halogeenlampen in alle soorten en maten.

En: [...] is vermoedelijk net andersom, 100 ohm / 4W ?]

Nee 100w/4Ω

Waarom zo'n zware belasting? (vroeger 2 stuks 35W lampen, nu een 4 ohm weerstand die 33W moet verstoken)

Ik zou verwachten dat een 12V/1W halogeenlampje per keten, of een 24V/1W lampje per keten het probleem ook afdoende oplost....

(voordeel van een 24V-lampje is dat het niet of nauwelijks zal slijten/kapot gaan wanneer het met 12V gevoed wordt)

Steker voor de KaKu omdraaien, niet er na...

Op woensdag 13 mei 2026 20:22:44 schreef revado:
Steker voor de KaKu omdraaien, niet er na...

??????
Kaki zit een een normale WCD en kan/wil ik niet demonteren.

Is dat niet zo'n insteek KaKu ( staat voor klik aan klik uit) .

Op woensdag 13 mei 2026 20:18:26 schreef nonius:
Waarom zo'n zware belasting? (vroeger 2 stuks 35W lampen, nu een 4 ohm weerstand die 33W moet verstoken)

Ik zou verwachten dat een 12V/1W halogeenlampje per keten, of een 24V/1W lampje per keten het probleem ook afdoende oplost....

(voordeel van een 24V-lampje is dat het niet of nauwelijks zal slijten/kapot gaan wanneer het met 12V gevoed wordt)

Op woensdag 13 mei 2026 20:18:26 schreef nonius:
Waarom zo'n zware belasting? (vroeger 2 stuks 35W lampen, nu een 4 ohm weerstand die 33W moet verstoken)

Ik zou verwachten dat een 12V/1W halogeenlampje per keten, of een 24V/1W lampje per keten het probleem ook afdoende oplost....

(voordeel van een 24V-lampje is dat het niet of nauwelijks zal slijten/kapot gaan wanneer het met 12V gevoed wordt)

Ik heb de benodigde waarde voor de resistor berekend op basis van de max sec spanning van de trafo.
70w/12v = 5,833 A
12v/5,833A = 2,08Ω
Het internet vertelt me dat voor een goede werking van de resistor het beter is de Ω waarde te verdubbelen. De resistor was verder enkel leverbaar in 50 of 100 W versie. Heb daarom gekozen voor een 100W/4Ω resistor om de 2x 35W halogeen lampjes te vervangen.

Op woensdag 13 mei 2026 20:43:25 schreef revado:
Is dat niet zo'n insteek KaKu ( staat voor klik aan klik uit) .

Ja is een 300 W versie die je gewoon in het stopcontact kunt stoppen.

Da kan je die er toch uittrekken en omgekeerd insteken?

Halogeenlampjes zijn nog gewoon te koop overigens.

[Bericht gewijzigd door revado op woensdag 13 mei 2026 20:51:42 (33%)]

Ik heb de benodigde waarde voor de resistor berekend op basis van de max sec spanning van de trafo.
70w/12v = 5,833 A
12v/5,833A = 2,08Ω
Het internet vertelt me dat voor een goede werking van de resistor het beter is de Ω waarde te verdubbelen. De resistor was verder enkel leverbaar in 50 of 100 W versie. Heb daarom gekozen voor een 100W/4Ω resistor om de 2x 35W halogeen lampjes te vervangen.

De berekening klopt niet helemaal, maar dat vormt uw echte probleem niet (eigenlijk zou u een 2ohm/100W weerstand nodig hebben om de twee lampen te vervangen; u heeft nu de 2 lampen vervangen door het equivalent van één lamp, nl. 33W). Maar zoals gezegd, da's het ware probleem hier niet. Of beter, de gekozen oplossing met twee halogeenlampen (of een weerstand) is zeer, zeer inefficient.

Het ongewenste lekstroompje dat de LEDs doet branden zal hoogstens micro-Ampères zijn. Deze stroom wordt volledig kortgesloten door een klein halogeenlampje (12 of 24V), zonder dat het zichtbaar gaat branden.

Wanneer de verlichting 'aan' staat dan verbruikt zo'n klein halogeenlampje ook maar 1W, i.p.v.de 70W die de oude twee 35W-lampen verbruikten.

Als u een halogeenlamp terugplaatst dan zou ik een zo klein mogelijke lamp nemen (zeg, 5W, als 1W lastig te vinden blijkt) en, bij voorkeur, een 24V versie. Of desnoods twee 12V/5W lampen in serie.

Een paar 6V/0.5W fietsachterlampjes in serie zal ook wel gewoon goed werken als belasting, verwacht ik. (zeg 3-4 lampen voor 18-24V)

Want de oude oplossing is 35W-70W aan nutteloze warmte en energiekosten....

(en zoals eerder gezegd: deze oplossing alleen toepassen als de oplossing van Revado (stekker omdraaien) niet mocht werken!)

[Edit: ik snap niet dat u met een 4 ohm weerstand parallel over de LEDs/voeding nog last heeft van een fantoomstroompje. Volgens mij klopt er hier iets serieus niet. U heeft de weerstand toch toevallig niet in serie met de LEDs staan? Kunt u foto's maken van de opstelling?]

Op woensdag 13 mei 2026 20:50:11 schreef revado:
Da kan je die er toch uittrekken en omgekeerd insteken?

Halogeenlampjes zijn nog gewoon te koop overigens.

Heb even getest of het omdraaien van de KaKu werkt. Als ik de kaki uit het stopcontact haal gaan de leds uit. Als ik de KaKu omgedraaid weer insteek gaan de leds direct weer branden door de inductie spanning.
Is dus geen oplossing. Ik heb nog 12v Dashboard verlichting lampjes liggen die ik parallel aan de leds wil schakelen kijken of dat een oplossing is. Doe ik in het weekend dus laat volgende week wel weten of het gelukt is.
Bedankt voor het meedenken Revado en Nonius.

Op woensdag 13 mei 2026 20:53:31 schreef nonius:
[...]

De berekening klopt niet helemaal, maar dat vormt uw echte probleem niet (eigenlijk zou u een 2ohm/100W weerstand nodig hebben om de twee lampen te vervangen; u heeft nu de 2 lampen vervangen door het equivalent van één lamp, nl. 33W). Maar zoals gezegd, da's het ware probleem hier niet. Of beter, de gekozen oplossing met twee halogeenlampen (of een weerstand) is zeer, zeer inefficient.

Het ongewenste lekstroompje dat de LEDs doet branden zal hoogstens micro-Ampères zijn. Deze stroom wordt volledig kortgesloten door een klein halogeenlampje (12 of 24V), zonder dat het zichtbaar gaat branden.

Wanneer de verlichting 'aan' staat dan verbruikt zo'n klein halogeenlampje ook maar 1W, i.p.v.de 70W die de oude twee 35W-lampen verbruikten.

Als u een halogeenlamp terugplaatst dan zou ik een zo klein mogelijke lamp nemen (zeg, 5W, als 1W lastig te vinden blijkt) en, bij voorkeur, een 24V versie. Of desnoods twee 12V/5W lampen in serie.

Een paar 6V/0.5W fietsachterlampjes in serie zal ook wel gewoon goed werken als belasting, verwacht ik. (zeg 3-4 lampen voor 18-24V)

Want de oude oplossing is 35W-70W aan nutteloze warmte en energiekosten....

(en zoals eerder gezegd: deze oplossing alleen toepassen als de oplossing van Revado (stekker omdraaien) niet mocht werken!)

[Edit: ik snap niet dat u met een 4 ohm weerstand parallel over de LEDs/voeding nog last heeft van een fantoomstroompje. Volgens mij klopt er hier iets serieus niet. U heeft de weerstand toch toevallig niet in serie met de LEDs staan? Kunt u foto's maken van de opstelling?]

Na mijn laatste post zag ik deze pas.
Bijgaande foto’s van de opstelling
Resistor “ zwevend” gemonteerd op de lasdoos ivm voldoende koeling.
Resistor op het rechter 12V circuit
Leds op het linker circuit.
Foto van de sterrenhemel is gemaakt met schakelaar uit enkel, inductie stroom.

Ben het met Nonius eens dat er iets geks aan de hand moet zijn.
Die weerstand moet, (behalve loeiheet worden met 2 ampere) , het oplichten zeker elimineren.
En dat de KaKu omdraaien de lampen aan laat gaan en niet meer uit kunnen doen ( dat begrijp ik er uit) is nog gekker.
Is die KakU wel ok? Of is het een dimmer?
Dan zit er een triac in die de halogeen driver wel eens gek kan maken.
Is een 12 volt led voeding niet makkelijker in dit geval?
Die weerstand die flink heet wordt is ook niet echt een veilig idee...

Resistor op het rechter 12V circuit Leds op het linker circuit.

Ah, DAT is uw probleem!

Probeer de weerstand eens parallel te zetten met de LEDs, dus op hetzelfde circuit, als test. Dan is het probleem waarschijnlijk direct over.

En daarna zou ik die lompe weerstand gewoon vervangen door het kleinste 18-24V gloeilampje dat u kunt vinden, MAAR WEL PARALLEL OVER DE LEDS, i.e. op hetzelfde circuit.

In plaats van een gloeilampje gaat een weerstandje van 1kohm/1W het probleem waarschijnlijk ook oplossen. Of 10 kilo-ohm waarschijnlijk zelfs al.

Ik vond het al zo raar allemaal....

Op woensdag 13 mei 2026 20:45:43 schreef Frans Kateman:

Het internet vertelt me dat voor een goede werking van de resistor het beter is de Ω waarde te verdubbelen.

Het internet (ChatGPT zeker?) vertelt je onzin als je niet de goede vragen stelt.
En kijk altijd met enige argwaan naar de antwoorden.

Op woensdag 13 mei 2026 21:33:50 schreef Frans Kateman:

Na mijn laatste post zag ik deze pas.
Bijgaande foto’s van de opstelling
Resistor “ zwevend” gemonteerd op de lasdoos ivm voldoende koeling.

Dat is natuurlijk een slechte oplossing.
Bovendien hoort de weerstand verticaal gemonteerd te worden, voor optimale luchtstroming, dus het lasdoos-deksel een kwart slag draaien. (ik ga er daarbij vanuit dat de lasdoos tegen een muur zit)
Het is me niet direct duidelijke welk vermogen hij verwerkt maar als die weerstand flink heet word zal hij die warmte doorgeven via de boutjes en zo weleens uit de lasdoosdeksel kunnen smelten.
Hij hoort op een koellichaam te zitten wat zwevend verticaal gemonteerd moet worden.

Die Halotronic in je beginpost geeft 11,5v AC bij een ±40kHz, is dus een WISSELspanning van relatief hoge frequentie tov de 50Hz van een echte Transformator!
Let ook goed op de maximale Draadlengte! van 2 meter, dat werkt als antenne en staat te zenden op de "switch" frequentie (±40kHz) van de Halotronic.

Hm. Goed gezien, Vergeten, dat was me nog niet opgevallen. In het productdatablad staat *wel* dat de 'trafo' (maar is een inverter!) geschikt is voor alle soorten 12V lampen EN 12V-LEDs, maar dat is meer voor LED-lampjes; wat OP heeft gebruikt zijn waarschijnlijk losse LEDs met individuele weerstanden, en dan hoor je inderdaad met gelijkspanning te voeden.

Maar blijkbaar hebben de LEDs deze mishandeling met AC het dan toch allemaal wel jarenlang overleefd.

Wat één of twee fotootjes weer allemaal niet aan informatie mogen geven!..... (dingen waarvan de vrager zich vaak totaal niet bewust is van de relevantie; algemene opmerking, niet specifiek richting deze OP!)

Volgens mij kun je de wisselspanning trafo ook prima vervangen door een 12V DC voeding in de vorm van een voedingsadapter van een oude modem-/router of iets dergelijks. Liggen hier bij de lokale kringlopen altijd bakken vol van.

Wat TS ook gaat gebruiken, zolang de fase niet fatsoenlijk onderbroken wordt zal het effect blijven zonder extra belasting.
Die KaKu schakelaars zijn er met dimmer en met relais, die met relais schakelt echt af, mits juist in de wcd.
Een dimmer versie schakelt nooit 100% uit.
Dat die leds nog werken na een tijd op wisselspanning is geluk.
Leds zijn daar absluut niet blij mee.
Als het alleen aan/ uit is kan je ook nog een 230v ( spoel) relais toevoegen wat de halo "trafo" dubbelpolig afschakelt.
Dan is die weerstand of extra halogeenlamp ook niet nodig.

Bedenk ook wel dat die HTM70 halotronic geen DC output heeft, maar een 52kHz AC output.

Die halotronics hebben me nooit erg kunnen bekoren.
Bij continue halve nominale belasting begonnen ze na een dag al onaangenaam te stinken...

Evt. is een snelle en makkelijke optie, zonder veel modificatie van de lamp, misschien ook nog om een hele snelle diode over de AC-uitgang toe te voegen voor éénfasige gelijkrichting?(UF4007 o.i.d., maar die is max. 1A dus dan max. 12W per circuit) Dan krijg je een gepulste gelijkspanning waar de LEDs wel gewoon op zouden kunnen werken. Of evt. een (snelle!) brugggelijkrichter voor dubbelfasige gelijkrichting. Een bufferelco toevoegen lijkt me niet nodig. Zo is het bij sommige invertertjes (waar wél 'gelijk'spanning uitkomt) ook gedaan, m.b.v. één snelle diode, zonder extra spoel en bufferelco.

De suggestie om een wall-wart adapter van de kringloop te gebruiken gaat niet werken als OP een dimmer gebruikt; trafo's hoor je niet te dimmen.

Eigenlijk is de conclusie dat het oorspronkelijke ontwerp van de verlichting volstrekt niet deugde en het een wonder is dat het al die tijd toch gewoon gewerkt heeft. Die riskante brandgevaarlijke zware weerstand en zware halogeenlampen weglaten. Scheelt ook nog eens enorm in het energieverbruik, van ca. 75W naar hooguit 1-2W.

Overigens verbaast het mij ook dat die 70VA voeding de twee 35W-halogeenlampen zonder problemen heeft kunnen voeden; dit suggereert ook dat de verlichting altijd gedimd gebruikt werd. Want 'volle bak aan' werd de invertervoeding overbelast.

de weerstand zit verkeerd, 4ohm zou zat moeten zijn. hier was dat ook zo, licht knipperen in lage stand. een 10K weerstandje was al genoeg. een halogeentje in koude toestand meet wel lager. meen dat ts ook zegt dat er 2 halotronics trafo's liggen. een 70W halotronic doet wel 2x 35W overigens. ik had er meteen een DC voeding ingezet, zo'n 53KHz spuwend ding is ellende..

Op woensdag 13 mei 2026 22:40:50 schreef nonius:
Hm. Goed gezien, Vergeten, dat was me nog niet opgevallen. In het productdatablad staat *wel* dat de 'trafo' (maar is een inverter!) geschikt is voor alle soorten 12V lampen EN 12V-LEDs, maar dat is meer voor LED-lampjes; wat OP heeft gebruikt zijn waarschijnlijk losse LEDs met individuele weerstanden, en dan hoor je inderdaad met gelijkspanning te voeden.

Maar blijkbaar hebben de LEDs deze mishandeling met AC het dan toch allemaal wel jarenlang overleefd.

Wat één of twee fotootjes weer allemaal niet aan informatie mogen geven!..... (dingen waarvan de vrager zich vaak totaal niet bewust is van de relevantie; algemene opmerking, niet specifiek richting deze OP!)

Heb net de voorgestelde aanpassing gedaan. Leds en resistor op dezelfde 12V uitgang aangesloten. Dit is vergelijkbaar met de originele situatie; leds en 2x 35W-12V halogeen lamp op 1 uitgang. Alles werkt identiek aan de situatie met gescheiden leds en resistor. Ook de inductie spanning blijft na uitschakelen van de trafo door de KaKu. Resistor wordt heel heet. Nonius had dus gelijk, een resistor is hier geen goede oplossing.
Trafo 20-70W is dimbaar. Ik heb de specs van dit type als bijlage toegevoegd. Dit voor de mensen die ze begrijpen. Zoals al aangegeven heb ik zelf niet veel verstand van schema’s en elektronica onderdelen.

Wat ik wilde bereiken is een sterrenhemel die dimbaar is. 47 leds op vol vermogen laten branden is niet wat ik voor ogen had. Gek genoeg veroorzaakt het probleem wat nu is ontstaan de situatie die ik wou. Een sterrenhemel die heel zacht brand. Als het donker is geeft dat een mooi effect. Ik kan het laten zoals het nu is maar kan de leds dan niet met de KaKu uitzetten.

Moet ik kiezen voor een andere aansturing?
Hoe ziet dat er dan uit?
Is dat te koop in de bouwmarkt of moet ik een eigen versie bouwen?