Aansturing ledverlichting

Ben het met Nonius eens dat er iets geks aan de hand moet zijn.
Die weerstand moet, (behalve loeiheet worden met 2 ampere) , het oplichten zeker elimineren.
En dat de KaKu omdraaien de lampen aan laat gaan en niet meer uit kunnen doen ( dat begrijp ik er uit) is nog gekker.
Is die KakU wel ok? Of is het een dimmer?
Dan zit er een triac in die de halogeen driver wel eens gek kan maken.
Is een 12 volt led voeding niet makkelijker in dit geval?
Die weerstand die flink heet wordt is ook niet echt een veilig idee...

Resistor op het rechter 12V circuit Leds op het linker circuit.

Ah, DAT is uw probleem!

Probeer de weerstand eens parallel te zetten met de LEDs, dus op hetzelfde circuit, als test. Dan is het probleem waarschijnlijk direct over.

En daarna zou ik die lompe weerstand gewoon vervangen door het kleinste 18-24V gloeilampje dat u kunt vinden, MAAR WEL PARALLEL OVER DE LEDS, i.e. op hetzelfde circuit.

In plaats van een gloeilampje gaat een weerstandje van 1kohm/1W het probleem waarschijnlijk ook oplossen. Of 10 kilo-ohm waarschijnlijk zelfs al.

Ik vond het al zo raar allemaal....

Op woensdag 13 mei 2026 20:45:43 schreef Frans Kateman:

Het internet vertelt me dat voor een goede werking van de resistor het beter is de Ω waarde te verdubbelen.

Het internet (ChatGPT zeker?) vertelt je onzin als je niet de goede vragen stelt.
En kijk altijd met enige argwaan naar de antwoorden.

Op woensdag 13 mei 2026 21:33:50 schreef Frans Kateman:

Na mijn laatste post zag ik deze pas.
Bijgaande foto’s van de opstelling
Resistor “ zwevend” gemonteerd op de lasdoos ivm voldoende koeling.

Dat is natuurlijk een slechte oplossing.
Bovendien hoort de weerstand verticaal gemonteerd te worden, voor optimale luchtstroming, dus het lasdoos-deksel een kwart slag draaien. (ik ga er daarbij vanuit dat de lasdoos tegen een muur zit)
Het is me niet direct duidelijke welk vermogen hij verwerkt maar als die weerstand flink heet word zal hij die warmte doorgeven via de boutjes en zo weleens uit de lasdoosdeksel kunnen smelten.
Hij hoort op een koellichaam te zitten wat zwevend verticaal gemonteerd moet worden.

Die Halotronic in je beginpost geeft 11,5v AC bij een ±40kHz, is dus een WISSELspanning van relatief hoge frequentie tov de 50Hz van een echte Transformator!
Let ook goed op de maximale Draadlengte! van 2 meter, dat werkt als antenne en staat te zenden op de "switch" frequentie (±40kHz) van de Halotronic.

Hm. Goed gezien, Vergeten, dat was me nog niet opgevallen. In het productdatablad staat *wel* dat de 'trafo' (maar is een inverter!) geschikt is voor alle soorten 12V lampen EN 12V-LEDs, maar dat is meer voor LED-lampjes; wat OP heeft gebruikt zijn waarschijnlijk losse LEDs met individuele weerstanden, en dan hoor je inderdaad met gelijkspanning te voeden.

Maar blijkbaar hebben de LEDs deze mishandeling met AC het dan toch allemaal wel jarenlang overleefd.

Wat één of twee fotootjes weer allemaal niet aan informatie mogen geven!..... (dingen waarvan de vrager zich vaak totaal niet bewust is van de relevantie; algemene opmerking, niet specifiek richting deze OP!)

Volgens mij kun je de wisselspanning trafo ook prima vervangen door een 12V DC voeding in de vorm van een voedingsadapter van een oude modem-/router of iets dergelijks. Liggen hier bij de lokale kringlopen altijd bakken vol van.

Wat TS ook gaat gebruiken, zolang de fase niet fatsoenlijk onderbroken wordt zal het effect blijven zonder extra belasting.
Die KaKu schakelaars zijn er met dimmer en met relais, die met relais schakelt echt af, mits juist in de wcd.
Een dimmer versie schakelt nooit 100% uit.
Dat die leds nog werken na een tijd op wisselspanning is geluk.
Leds zijn daar absluut niet blij mee.
Als het alleen aan/ uit is kan je ook nog een 230v ( spoel) relais toevoegen wat de halo "trafo" dubbelpolig afschakelt.
Dan is die weerstand of extra halogeenlamp ook niet nodig.

Bedenk ook wel dat die HTM70 halotronic geen DC output heeft, maar een 52kHz AC output.

Die halotronics hebben me nooit erg kunnen bekoren.
Bij continue halve nominale belasting begonnen ze na een dag al onaangenaam te stinken...

Evt. is een snelle en makkelijke optie, zonder veel modificatie van de lamp, misschien ook nog om een hele snelle diode over de AC-uitgang toe te voegen voor éénfasige gelijkrichting?(UF4007 o.i.d., maar die is max. 1A dus dan max. 12W per circuit) Dan krijg je een gepulste gelijkspanning waar de LEDs wel gewoon op zouden kunnen werken. Of evt. een (snelle!) brugggelijkrichter voor dubbelfasige gelijkrichting. Een bufferelco toevoegen lijkt me niet nodig. Zo is het bij sommige invertertjes (waar wél 'gelijk'spanning uitkomt) ook gedaan, m.b.v. één snelle diode, zonder extra spoel en bufferelco.

De suggestie om een wall-wart adapter van de kringloop te gebruiken gaat niet werken als OP een dimmer gebruikt; trafo's hoor je niet te dimmen.

Eigenlijk is de conclusie dat het oorspronkelijke ontwerp van de verlichting volstrekt niet deugde en het een wonder is dat het al die tijd toch gewoon gewerkt heeft. Die riskante brandgevaarlijke zware weerstand en zware halogeenlampen weglaten. Scheelt ook nog eens enorm in het energieverbruik, van ca. 75W naar hooguit 1-2W.

Overigens verbaast het mij ook dat die 70VA voeding de twee 35W-halogeenlampen zonder problemen heeft kunnen voeden; dit suggereert ook dat de verlichting altijd gedimd gebruikt werd. Want 'volle bak aan' werd de invertervoeding overbelast.

de weerstand zit verkeerd, 4ohm zou zat moeten zijn. hier was dat ook zo, licht knipperen in lage stand. een 10K weerstandje was al genoeg. een halogeentje in koude toestand meet wel lager. meen dat ts ook zegt dat er 2 halotronics trafo's liggen. een 70W halotronic doet wel 2x 35W overigens. ik had er meteen een DC voeding ingezet, zo'n 53KHz spuwend ding is ellende..

Op woensdag 13 mei 2026 22:40:50 schreef nonius:
Hm. Goed gezien, Vergeten, dat was me nog niet opgevallen. In het productdatablad staat *wel* dat de 'trafo' (maar is een inverter!) geschikt is voor alle soorten 12V lampen EN 12V-LEDs, maar dat is meer voor LED-lampjes; wat OP heeft gebruikt zijn waarschijnlijk losse LEDs met individuele weerstanden, en dan hoor je inderdaad met gelijkspanning te voeden.

Maar blijkbaar hebben de LEDs deze mishandeling met AC het dan toch allemaal wel jarenlang overleefd.

Wat één of twee fotootjes weer allemaal niet aan informatie mogen geven!..... (dingen waarvan de vrager zich vaak totaal niet bewust is van de relevantie; algemene opmerking, niet specifiek richting deze OP!)

Heb net de voorgestelde aanpassing gedaan. Leds en resistor op dezelfde 12V uitgang aangesloten. Dit is vergelijkbaar met de originele situatie; leds en 2x 35W-12V halogeen lamp op 1 uitgang. Alles werkt identiek aan de situatie met gescheiden leds en resistor. Ook de inductie spanning blijft na uitschakelen van de trafo door de KaKu. Resistor wordt heel heet. Nonius had dus gelijk, een resistor is hier geen goede oplossing.
Trafo 20-70W is dimbaar. Ik heb de specs van dit type als bijlage toegevoegd. Dit voor de mensen die ze begrijpen. Zoals al aangegeven heb ik zelf niet veel verstand van schema’s en elektronica onderdelen.

Wat ik wilde bereiken is een sterrenhemel die dimbaar is. 47 leds op vol vermogen laten branden is niet wat ik voor ogen had. Gek genoeg veroorzaakt het probleem wat nu is ontstaan de situatie die ik wou. Een sterrenhemel die heel zacht brand. Als het donker is geeft dat een mooi effect. Ik kan het laten zoals het nu is maar kan de leds dan niet met de KaKu uitzetten.

Moet ik kiezen voor een andere aansturing?
Hoe ziet dat er dan uit?
Is dat te koop in de bouwmarkt of moet ik een eigen versie bouwen?

Op donderdag 14 mei 2026 20:20:20 schreef Frans Kateman:
[...]

Heb net de voorgestelde aanpassing gedaan. Leds en resistor op dezelfde 12V uitgang aangesloten. Dit is vergelijkbaar met de originele situatie; leds en 2x 35W-12V halogeen lamp op 1 uitgang. Alles werkt identiek aan de situatie met gescheiden leds en resistor. Ook de inductie spanning blijft na uitschakelen van de trafo door de KaKu. Resistor wordt heel heet. Nonius had dus gelijk, een resistor is hier geen goede oplossing.
Trafo 20-70W is dimbaar. Ik heb de specs van dit type als bijlage toegevoegd. Dit voor de mensen die ze begrijpen. Zoals al aangegeven heb ik zelf niet veel verstand van schema’s en elektronica onderdelen.

Wat ik wilde bereiken is een sterrenhemel die dimbaar is. 47 leds op vol vermogen laten branden is niet wat ik voor ogen had. Gek genoeg veroorzaakt het probleem wat nu is ontstaan de situatie die ik wou. Een sterrenhemel die heel zacht brand. Als het donker is geeft dat een mooi effect. Ik kan het laten zoals het nu is maar kan de leds dan niet met de KaKu uitzetten.

Moet ik kiezen voor een andere aansturing?
Hoe ziet dat er dan uit?
Is dat te koop in de bouwmarkt of moet ik een eigen versie bouwen?

gewoon een 12VDC leddriver kopen die op een ouderwetse 230V tronic dimmer werkt zo te lezen. je hebt de halotronic toch gedimd met een dimmer?

Op donderdag 14 mei 2026 20:25:42 schreef testman:
gewoon een 12VDC leddriver kopen die op een ouderwetse 230V tronic dimmer werkt zo te lezen. je hebt de halotronic toch gedimd met een dimmer?

De halotronic is dimbaar en wordt gedimd door een klikaan/klikuit aan-uit schakelaar met dim functie

ik zou eerder een DC driver nemen, dimmer in de DC zijde steken voor betere werking. je hebt zat van die sets voor 12/24VDC.

Op donderdag 14 mei 2026 20:42:04 schreef Frans Kateman:
[...]

De halotronic is dimbaar en wordt gedimd door een klikaan/klikuit aan-uit schakelaar met dim functie

De foto’s van de led en weerstand had ik vergeten, bij deze.

De minimum benodigde belasting van de transfo is 20W, de 4Ω weerstand is dus overkill.
Als het probleem hier een capacitieve koppeling is moet je primair een belasting zetten. 10k 10W
En mss eens een meter hanteren zodat je weet waar je moet naar zoeken
Ook komt er idd uit deze transfo geen DC maar AC ... mss toch het geheel aanpakken nu het is gaan spoken

Iedereen bedankt voor de tips en info. Ik ga de trafo vervangen door een 12VDC versie. Verder is gebleken dat de KaKu dimmer niet meer goed functioneert en wordt dus ook vervangen. Problemen zijn hiermee opgelost.
Nogmaals bedankt voor de hulp.

Dank voor de terugkoppeling. Er was dus al met al toch wel het één en ander aan de hand.

Ik zou voor de zekerheid in deze thread toch nog vermelden welke voeding u gebruikt en hoe hij aangesloten zit. Kleine moeite en kan veel problemen voorkomen. Maar da's aan u.

Als u toch bezig bent is het misschien ook een idee om sommige LEDs een grotere voorschakelweerstand te geven waardoor ze wat minder fel branden. Dan lijkt het wat natuurlijker. In werkelijkheid hebben sterren ook niet allemaal dezelfde magnitude.

Op woensdag 20 mei 2026 17:53:56 schreef nonius:
Dank voor de terugkoppeling. Er was dus al met al toch wel het één en ander aan de hand.

Ik zou voor de zekerheid in deze thread toch nog vermelden welke voeding u gebruikt en hoe hij aangesloten zit. Kleine moeite en kan veel problemen voorkomen. Maar da's aan u.

Als u toch bezig bent is het misschien ook een idee om sommige LEDs een grotere voorschakelweerstand te geven waardoor ze wat minder fel branden. Dan lijkt het wat natuurlijker. In werkelijkheid hebben sterren ook niet allemaal dezelfde magnitude.

Hoi Nonius
Bedankt voor de suggestie om de voorschakel weerstanden te variëren in sterkte lijkt me een goede toevoeging. Enig idee hoeveel de weerstand waarden kunnen variëren of is dat enkel te achterhalen door ze aan te sluiten??? Ik heb geen voorraad van dit soort weerstanden dus zal ik ze moeten bestellen. Is dan dus wel handig als ik weet wat ik moet bestellen!! De huidige weerstanden zijn allemaal identiek. (Zie foto)

Deze weerstanden zijn 470 ohm. Een simpele oplossing is om twee of meer van deze weerstanden in serie te zetten om de stroom door de LEDs te verlagen en ze minder fel te laten branden. Als u nog genoeg van deze weerstandjes in reserve heeft zou dat kunnen doen.

OF: u kunt twee of drie LEDs in serie zetten met één weerstand van 470 ohm. Ook dit verlaagt de stroom door de LEDs: elke LED heeft ca. 3V nodig; wanneer er 3 in serie staan valt er 9V over de LEDs. De voeding is 12V, dus 12V-9V=3V die over de weerstand staat; I=U/R = 3V/470ohm=6.4mA. (wat veel minder is dan in de situatie met één LED: (12V-3V)/470 ohm = 19mA.

Overigens, ik weet niet of u in de huidige situatie één weerstand per LED heeft gebruikt; dit is het makkelijkst om te maken maar is het minst energie-efficiënt. Met een 12V-voeding moet u zonder problemen 3 LEDs in serie kunnen zetten samen met één voorschakelweerstandje. De LEDs zullen dan alledrie even fel branden en er hoeft minder energie in de voorschakelweerstanden verstookt te worden.

dus: 0V ---[470ohm]---LED---LED---LED---+12V

(geeft ca. 6.4mA door alledrie deze LEDs)

In deze situatie zullen deze LEDs dan veel minder fel branden dan wanneer er één LEDje in serie staat met de 470ohm weerstand.

Zonder extra onderdelen te kopen zou u gewoon enkele LEDs in serie kunnen zetten met elkaar. Geen extra onderdelen of kosten nodig, alleen wat herbedraden: in plaats van elke LED-met-470-ohm-weerstand parallel aansluiten op 12V zet u dan twee of drie van deze LED/weerstandscombinaties in serie zetten en voeden met 12V. Kwestie van experimenteren wat het mooiste resultaat geeft, twee of drie in serie.

Of u kunt wat weerstandjes aanschaffen van pakweg, 1k en 2k2 en weer gewoon één weerstandje per LED gebruiken, maar het is energiezuiniger om zoveel mogelijk LEDs in serie te zetten als de 12V-voeding toestaat (in de praktijk 3 LEDs; er moet een kleine spanningsval overblijven om de weerstand z'n werk te kunnen laten doen).

(schetsje volgt)

Op woensdag 20 mei 2026 18:38:33 schreef nonius:
Deze weerstanden zijn 470 ohm. Een simpele oplossing is om twee of meer van deze weerstanden in serie te zetten om de stroom door de LEDs te verlagen en ze minder fel te laten branden. Als u nog genoeg van deze weerstandjes in reserve heeft zou dat kunnen doen.

OF: u kunt twee of drie LEDs in serie zetten met één weerstand van 470 ohm. Ook dit verlaagt de stroom door de LEDs: elke LED heeft ca. 3V nodig; wanneer er 3 in serie staan valt er 9V over de LEDs. De voeding is 12V, dus 12V-9V=3V die over de weerstand staat; I=U/R = 3V/470ohm=6.4mA. (wat veel minder is dan in de situatie met één LED: (12V-3V)/470 ohm = 19mA.

Overigens, ik weet niet of u in de huidige situatie één weerstand per LED heeft gebruikt; dit is het makkelijkst om te maken maar is het minst energie-efficiënt. Met een 12V-voeding moet u zonder problemen 3 LEDs in serie kunnen zetten samen met één voorschakelweerstandje. De LEDs zullen dan alledrie even fel branden en er hoeft minder energie in de voorschakelweerstanden verstookt te worden.

dus: 0V ---[470ohm]---LED---LED---LED---+12V

(geeft ca. 6.4mA door alledrie deze LEDs)

In deze situatie zullen deze LEDs dan veel minder fel branden dan wanneer er één LEDje in serie staat met de 470ohm weerstand.

Zonder extra onderdelen te kopen zou u gewoon enkele LEDs in serie kunnen zetten met elkaar. Geen extra onderdelen of kosten nodig, alleen wat herbedraden.

Of u kunt wat weerstandjes aanschaffen van pakweg, 1k en 2k2 en weer gewoon één weerstandje per LED gebruiken, maar het is energiezuiniger om zoveel mogelijk LEDs in serie te zetten als de 12V-voeding toestaat (in de praktijk 3 LEDs; er moet een kleine spanningsval overblijven om de weerstand z'n werk te kunnen laten doen).

Hoi Nonius, ik heb nog 50 weerstanden liggen van dit type. (100 stuks aangeleverd in combinatie met 50 leds) 2 leds branden niet meer. Als ik ga checken of het de leds of weerstanden zijn die defect zijn ga ik gelijktijdig de bedrading aanpassen. (Alle leds hebben een eigen weerstand) Veel werk maar dat is het waard.
Bedankt voor de tips en info.

In uw geval zou ik kiezen voor opties 1 en 2 in combinatie met de huidige situatie. Zeg, 1/3 van de LEDs op max. sterkte (19mA); 1/3 op halve kracht (12mA) en nog eens 1/3 zwakjes laten branden (6.4mA), of misschien zelfs nog zwakker als dat een mooier resultaat geeft?

Optie 4 is ook goed mogelijk met uw huidige weerstanden: twee weerstanden van 470 ohm parallel gemonteerd geeft een R=235ohm en een stroom van 12.8mA; met drie weerstanden van 470ohm parallel krijgt u een R=157 ohm, dat geeft 19mA. Dat laatste is net zo fel als wat u nu al heeft, maar wel 3x zo efficiënt in het energieverbruik: in plaats van 'volts' weg te stoken in weerstanden verstookt u het nu vooral in de LEDs, met nuttig licht als gevolg.

Als u zo min mogelijk zou willen herbedraden & solderen, zou u voor optie 3 kunnen kiezen.

Keuzemogelijkheden genoeg....

Die kapotte leds kunnen heel goed het gevolg zijn van die wisselspannings voeding.
Daar zijn leds helemaal niet blij mee.

En 20 mA is voor een moderne led totaal niet nodig.
Het advies van Nonius is prima, leds in serie zetten.

Op woensdag 20 mei 2026 19:01:55 schreef nonius:
[bijlage]

In uw geval zou ik kiezen voor opties 1 en 2 in combinatie met de huidige situatie. Zeg, 1/3 van de LEDs op max. sterkte (19mA); 1/3 op halve kracht (12mA) en nog eens 1/3 zwakjes laten branden (6.4mA), of misschien zelfs nog zwakker als dat een mooier resultaat geeft?

Optie 4 is ook goed mogelijk met uw huidige weerstanden: twee weerstanden van 470 ohm parallel gemonteerd geeft een R=235ohm en een stroom van 12.8mA; met drie weerstanden van 470ohm parallel krijgt u een R=157 ohm, dat geeft 19mA. Dat laatste is net zo fel als wat u nu al heeft, maar wel 3x zo efficiënt in het energieverbruik: in plaats van 'volts' weg te stoken in weerstanden verstookt u het nu vooral in de LEDs, met nuttig licht als gevolg.

Als u zo min mogelijk zou willen herbedraden & solderen, zou u voor optie 3 kunnen kiezen.

Keuzemogelijkheden genoeg....

Bedankt Nonius hier kan ik wat mee. Geeft me precies info die ik zelf niet heb.

Hou ons op de hoogte, Frans. En een foto van het eindresultaat wordt altijd op prijs gesteld.

En 20 mA is voor een moderne led totaal niet nodig.

Supernova?

Die kapotte leds

Zwarte gaten?

"It's not a bug, it's a feature!"