Nieuw laser en dergelijke topic deel 12

Dit topic is gesloten


hallo pdi
als het jou lukt om een spoel van 2 maal 40 windingen in een gaatje van 5 mm te krijgen en dat magneetje er ook nog vrij in te laten draaien neem ik mijn petje voor je af .
gaarne fotos van
gr jt
ik zal eens wat foto's maken, verder heb ik de tijd nodig om het voormekaar tekrijgen en verzinnen van het maken van een malletje.

De spoelen heb ik bij DNST na gemeten:

inwendig lengte 2.4 mm
inwendige breedte 11.3mm
dikte is 0.7mm

1 keer was het me bijna gelukt alleen had ik de spoel verkeerde kant geplaast. |:(

Nog paar foto's op de mannier wat ik toen probeerde:

Galvo onderdelen
eerste mal
Wikkelen
Wikkelen 2

Goed dit is ook pas de eerste keer was nog niet plat genoeg ik heb nu wat anders in het hoofd, maar dat moet ik nog maken.

:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
Heeft iemand mss een Layout gemaakt voor de driver van Elm-Chan voor op experimenteer print? Zo ja, zou die mss weer gepost kunnen worden?
Proficiat jongens, we hebben weer de 30 pagina's volgeluld:D

edit: he verdomme... Ik wilde eigenlijk er nog bij zetten: als we alle dingetjes weghalen waar de mod's niet zo blij mee zijn moeten we nog even door knutselen.

[Bericht gewijzigd door muddy op 27 november 2007 19:23:33 (58%)]

AC-|>|-DC
GJ_

Moderator

Na wat ruimen dus nog net geen 30 pagina's ;-)
hi pdi heb je de magnetiche polen wel gemerkt ,
zo dat je weet waar je spoeltjes moeten komen
Dag Haan dat was geen probleem als ik de rotor op een vlak stuk staal aan laat trekken zie je van zelf waar de polen zich bevinden, maar ik had het al door toen ik hem uitelkaar haalde. In het begin had ik hem spiegelbeeld geplaats, de spoel draadjes zaten aan de andere kant.

Maar hier heb je een levende DT40 met een gefixte Y galvo :D

Het malletje bestaat uit een messing plaat van 0.7mm,
ik heb een kern geslepen van 2.4x11.3 +/- waar het spoel omheen komt.
Kern heb ik in een tinbad op een andere plaatje samen gesoldeert met S39. afm 8mm x 18. andere zijde wordt met sec lijm vast gemaakt om later los tebreken. lijm voor het draad had ik gewoon houtlijm gebruikt omdat hij soepel en buigbaar is en met sec lijm uitharden als laatste. Spoel heb ik verbogen om een boor van 3.4mm. Uitslag van de spoel breedte moet 7.85mm zijn om zo de halve diameter van het gat van 5mm tepassen

Uitwerking berekening:
pi * d = omtrek / 2 = halvedia
3.14 * 5 = 15.7 /2 = 7.85

draad dikte 0.15mm en 1.7 meter per spoel = +/- 2.4 ohm.
spoel dikte 0,7 a 0.8 mm

Spoelmal
gewikkelt
2 Spoelen
Aandrukken van de spoel in het huis
rotor terug geplaats
testen op de Servoboards
gemaakte Y galvo
Ilda 30K moet nog afgestelt worden.

Voor de rest wacht ik af hoelang de spoel meegaat tot dat hij weer begeeft. Ben nog twijfel achtig over zijn betrouwbaarheid.
:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
Mijn opmerking van de DT40's galvo kwaliteit vindt ik maatig constructie, uit ervaaring van mensen met deze set worden de galvo's over een enige tijd erg warm. Afhankelijk ook wat er gescant wordt dat zou een vergelijkbare set niet zo snel doen. Levensduur is ook niet gezegt super, de oude spoelen was ook niet geheel gelijmt je trok ze zo uitelkaar.
(zie vorige foto's)

Wat mij ook opvalt is dat de rotor niet geheel vrij is van zijn eigen aantrekkings kracht in het huis(hij veert een beetje) dit werkt ook wel als tegen werking waar door meer warmte ontstaat in de LM3886 en de spoelen, beide galvo's hebben dat probleem. Warmte wordt ook meer actiever in breedere scanhoek

DNST's DT40 Pro was dus een verbetering in driverboard en galvo vergeleken met zijn voorganger versie DT40.
:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
Vooruit dan maar,
DT40Pro gebruikt nu geen koperen mount meer, galvo's zijn stiller en noukeuriger en worden minder heet.

:::
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0505a.JPG
ze hebben zelfs hun naam in ge-etst
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0504a.JPG
Driverbordjes met verzegeling. het set is rond de 35k ingestelt, ilda frame dus.
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0506a.JPG
een snelle test opstelling van toen.

Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Joepie, gister mijn 1e chandriver afgekregen en getest.... SCHRIK de galvo schoot naar zijn nulstand en dit werkte zo ongeveer 20 seconden, totdat mijn TDA2030 ineens in de fik vloog :S:S Is dit normaal ofzo?
maakt jouw galvo een fluitende geluid en werdt de spoel warm?
Is het beste om de gain uit tedraaien LF en HF laag tehouden zodat je hem rustig kan opstarten voor de eerste keer.

het nulstand van jou shutter is dat horizontaal of verticaal t.o.z van je IR led?
Misschien wat foto's van je galvo...

En hoeveel Ohm zijn jouw spoelen?
:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
Mijn galvo maakt dan geen fluitend geluid, maar zo'n zoem dat je altijd hoort in films als ze iets gevaarlijks met Hoge spanningen hebben (hoop dat het duidelijk is :-)). De spoel heb ik toen vergeten te voelen of die warm was want ik was nogal in shock omdat mn bed waar ik de driver op stond zowat in de fik stond :9 (waar mams ook nie zo blij mee was ).Vandeweek zal ik nog een keertje foto's maken , want ik heb net mn kamer opgeruimd en ik zou mn ma helemaal gek maken als ik nu weer opnieuw begin >:)
heb je parallel aan C15 100pF een weerstandje gezet? Deze moet rond de 10K liggen.
AC-|>|-DC
Jeps, ik heb het schema gebouwd dat The PDI een aantal pagina's geleden heeft gepost (nog bedankt daarvoor!!), trouwens ik heb nog geen heatsink aan de 2030 gemaakt.
Geen heatsink?!?! dat verklaart ook wel aan overhitting aan je tda2030. Dan zal hij in een notime stukgaan zeker wel na 20 sec met vol open gain en ongeregelt LF HF waar mogenlijk lichte oscillatie kan maken.

Als je de koeler monteert zorg wel voor dat deze geisoleerd op de tda zit, want opde middelste poot staat jouw negative spanning op en dat heeft ook verbinding aan de koelrug van de chip.

1 Tip voor je IRled van je galvo, plak deze met een beetje lijm vast op de bodem, want de kans is groot dat de IR gaat mee trillen vanwege de rotor beweging. Daar kan je onstabiel beeld in je as richtingen hebben ook kan hij oscilleren dat is nog gevaarlijker voor je spoel.

:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
Ohwk, Tda 2030 is officieel kut :S, gister een kleine heatsink gemonteerd op een nieuwe 2030, en hij hield het nu zowaar 30 seconden vol voordat alsnog genadelos affikte en wat weer een mooie brandplek op mn bed opleverde. De gain staat trouwens helemaal dicht. Oftewel, deze week gewoon even 2 lm4700's bestellen bij conrad en dan hopen op betere resultaten
Als de gain helemaal dicht staat doe je iets mis...
1) hoe groot was ongeveer dat heatsinkje?
2) wat is de weerstand van je galvo
3) weet je zeker dat je de gain niet per ongeluk de verkeerde kant op hebt gedraaid (dus helemaal open)?
4) wat is de voedingsspanning van je TDA2030?
AC-|>|-DC
Je kunt ook testen met een luidspreker.

Zorg wel voor dat je DC offset neutraal staat (potmeter in het midden) dat er geen DC staat op je uitgang van je TDA.
Het beste nameten dat hij 0 volt op de uitgang aangeeft, voor dat je je luidspreker aansluit.

Dan kan je gewoon muziek op de ingang zetten.
Wat mij nog niet duidelijk is geef je tda wel symetrische
voeding?? Dus b.v. pin3= -18 en pin5= +18V en niet pin3= GND pin5= +18V.

Check ook verder je schema en je voeding verbindingen dat je de 7815 en 7915 poten goed zijn aangesloten. Letop 7915 heeft iets andere pin out.

Als het tekens doorbrandt dan is er iets mis met je schema.
Hij zal ook niet kunnen doorbranden als je geen load op de tda zet.

Ennu je hoeft niet perse overtestappen naar LM4700 ik gebruik de tda ook.
:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
weerstand 100 ohm 5w in je voeding opnemen een in de plus en een in de min.
als het niet goed is brand teminste niet alles gelijk op.
Is wel goed voor de onderdelen handel maar is niet de bedoeling.
nu kun je alles afregelen op geen signaal = 0 volt op de uitgang en de midden stand van je servo
als je na de weerstanden ,de zelfde voedings spanning meet als voor de weerstand is het goed en kan je de weerstanden weer verwijderen.
gr jt
Hey!

t'is alweer paar maandjes geleden dat ik hier gepost heb.
Uiteindelijk heb ik de 'LA-Freak' kit besteld van Pangolin.
Ik heb pro-bono al een paar shows gedaan op feestjes.. en de software (LA-Studio / Showrider Live) is hiervoor ideaal! zeker in combinatie met een MIDI controller. Ik heb er geen spijt van!

De projector bestaat verder uit een K12n scannersetje, en een 150mW 532nm dpss laser.
Enige probleem was dat de USB-DAC de X en Y uitstuurt op +/- 5V terwijl de k12n +/- 10V verwacht., maar dat was met een tl084 en wat weerstandjes snel verholpen :)
Het geheel zit in een MDF kastje en wordt gevoed met een computervoeding. Van't kastje en de inhoud helaas nog geen foto's.. maar wel van het resultaat:

http://cj2.nl/~jeroen/saam-sip/PC020015.JPG
http://cj2.nl/~jeroen/saam-sip/PC020017.JPG
http://cj2.nl/~jeroen/saam-sip/PC020024.JPG

filmpjes:
http://cj2.nl/~jeroen/saam-sip/PC020013.MOV
http://cj2.nl/~jeroen/saam-sip/PC020014.MOV

Volgende stap is rood toevoegen! Van ledfreak heb ik een 200mW diode met voeding gekocht, maar die is duidelijk te zwak om mee te komen met een 100 laat staan 150mW groen. Is er een eenvoudige regel om te bereken welke vermogens goed matchen? Ik las ergens: 4:2:1 voor R:G:B. Is dat correct voor verschillende golflengtes (635-650nm voor rood)?




Rood : 4
Blauw : 2
Groen : 1

ik heb trouwens zelf nog een vraagje.
Voor zo ver ik kan zien is de SCANECO10 van lasershowparts identiek de zelfde set als de k12n, De k12n wil echter +-10V terwijl in de datasheet van de scaneco +-5V staat

Is er toch een verschil?

[Bericht gewijzigd door 4d op 4 december 2007 19:14:46 (80%)]

Op 4 december 2007 19:11:28 schreef 4d:
Rood : 4
Blauw : 2
Groen : 1


hmm.. 600mw rood, en dan nog 300mW blauw.. nu begint het echt duur te worden :s


ik heb trouwens zelf nog een vraagje.
Voor zo ver ik kan zien is de SCANECO10 van lasershowparts identiek de zelfde set als de k12n, De k12n wil echter +-10V terwijl in de datasheet van de scaneco +-5V staat

Is er toch een verschil?


Ja die scaneco10 is EXACT gelijk aan de k12n. Dat DMX bordje heb ik er ook bij. Als je die aansluit en (met een scoop) meet op de signalen zul je zien dat die ook +/- 10V stuurt. Dus hoe ze in de specs aan +/- 5V komen.. beats me
Weerstand van mn galvo zal ik vanmiddag eens doormeten. Als heatsink had ik trouwens gewoon een aluminium plaatje van 4 bij 6 cm eraan vast geschroefd. Ik gebruik trouwens ook niet de voeding die chan bij z'n schema heeft zitten, ik gebruik een andere voeding die +- 18 en +- 15 levert. De TDA heb ik ook aangesloten via pin3= -18 en pin5= +18V. De gain staat trouwens ook echt dicht, dus nie de verkeerde kant op want ik had de weerstand nagemeten

Dit topic is gesloten