Eenvoudige lichtsluis in water

Hallo CO-ers,

Voor een schoolproject (Goldbergmachine) hebben we een printje gemaakt met een lichtsluis. Dit werkt goed. Nu moet alleen de lichtsluis in een waterbak komen (IR-led + fototransistor). Nu is de vraag, hoe maken we de aansluitdraden waterdicht? Het kopje zelf is al waterdicht, maar nu de achterkant nog. Alleen krimpkousjes gaat niet werken denk ik. Het komt ongeveer 30 cm onder water, dus de druk die er op komt te staan is niet veel meer dan in de buitenlucht.

Alvast bedankt.

Corné

Als het 'even' heel moet blijven, zou je een klodder siliconenkit kunnen gebruiken. Niet geschikt voor langdurig gebruik, maar een paar weken moet lukken.

Niet geschikt voor langdurig gebruik, maar een paar weken moet lukken.

Werkt echt wel voor lange tijd. M'n aquarium zit ook nog steeds in elkaar na vele jaren... :)

Er bestaat krimpkous welke aan de binnenkant voorzien is van lijm.
Als je de kous verwarmt smelt de lijm en maakt het waterdicht.

Als ik nu een meter lange krimpkous pak, en het even dik is als de diameter van de 'led', en dan alleen bij de led verwarm en aan het uiteinde. Is dan ook waterdicht?

Of kan ik ook iets prutsen met het lijmpistool? Het wordt maar 1 lichtsluis (dus dat scheelt).

En zal het gaan werken over een afstand van 5 cm, of absorbeert het water het IR-licht dan al te veel?

[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (38%)]

Of een combi van die 2 samen, kit en krimpkous.

Kan je het niet ingieten met twee componenten lijm, bvb van bison (de twee componenten snel lijm).

Gr Lambiek.

Met name twee componenten epoxy snellijm verweekt in water, neemt veel water op en laat dan vrij sel los.
Trage epoxies cureren beter als ze op 100 à 150 °C uitharden. Het geheel is dan veel duurzamer.
Nog beter is polyester giethars. Ik heb (jaren geleden) voor een project een LED-display moeten ingieten. We gebruikten bandkabel voor de voeding. Die hebben de 20 mm mee ingegoten om voor een voldoende dichting te zorgen.
Na afloop is hetgeheel geschuurd en gepolijst, zodat de cijfers weer leesbaar waren. Het geheel werd tjdens experimenten ondegedompeld in een fysiologische oplossing.
Het heeft jaren probleemloos gewerkt.

Ik heb een aantal gekke ideeën:
-een soort duikersklok maken en de aansluiting van de draden in het droge gedeelte maken. De isolatie van de draden is hoogstwaarschijnlijk waterdicht. Eventueel een zakje silicagel toevoegen om vocht te bestrijden.
-een afgesloten ruimte maken en de energietoevoer met een batterij regelen en de info draadloos naar buiten brengen.
-een afgesloten ruimte maken en zowel de energietoevoer als de signaalafvoer draadloos maken.
-Geen overgang tussen de aansluiting, maar 1 isolatiesysteem met een open en een gesloten kant.(condoomprinciepe)
-niet of nauwelijks waterdicht en de lekstroom voor lief nemen(werkt waarschijnlijk niet, maar als het werkt en het af te stellen is misschien de beste oplossing).

[Bericht gewijzigd door critiacrof op (13%)]

Hallo,

Op school nu bezig geweest met de opbouw van de besturingskast. Morgen wil ik de zaak af maken, maar ik wil als het kan, vanavond de lichtsluis gaan maken.

Volgens mij heb ik de volgende werkwijzes:

- 2 componentenlijm in combinatie met krimpkous
- lijmpistool (lijm verwarmen)+ krimpkous
- siliconenkit met krimkous

Bij al deze methodes wil ik wel een stukje buis om heen doen en dan als ware volgieten. Het stukje buis komt dan alleen om het kontje van de 'LED' te zitten. Bovenaan langs het buisje doe ik dan ook wat.

Wat lijkt jullie het beste?

Ik kan het geheel wel in een lange plastic zak doen, maar dan krijg je als nog een hooog vocht gehalte. En je hebt dan 2 overgangen van het licht of zal dat meevallen?

Alvast bedankt.

Allemaal brakke methoden. Maar ik geef de siliconenkit de meeste kans. Alternatief is die 2-componenten lijm. Die heeft als voordeel dat het waarschijnlijk iets beter isoleert dan kit. Maakt voor jouw toepassing waarschijnlijk geen zak uit.

Laat die krimpkous maar achterwege, zorg dat je kit voldoende 'vlees' heeft om te hechten en vooraf goed ontvetten.

En hoe kan ik de werkwijze het beste uitvoeren met siliconenkit? 2 compontenlijm gaat waarschijnlijk makkelijkere met de uitvoering.

Nogmaals:
2-componenten (epoxy) lijm houdt zich in het algemeen slecht in water!!
Siliconenkit bevat veel azijnzuur. Lijkt me niet best voor het koper. Minstens een aquariumtype gebruiken. Sanitair soorten zijn slecht (heb de ervaring van veel groen koperacetaat).

Ik heb goede ervaring met 2-componenten polyesterhars.

Verder zouden sommige soorten 2-componenten polyurethane lijmen mogelijk ook geschikt zijn (zeewaterbestendig!!). Ik weet echter niets over de isolatieweerstand.
Vroeger had Bison een goede soort (Paarse bussen met licht grijze smurrie met een soort bruine suikerstroop als harder. Mag niet meer vanwege milieunormen. De nieuwe is gas- en schuimvormend, lijkt me dus niet goed waterdicht :(

Mn pa kwam op een uiterst simpel oplossing, namelijk smelt kaarsvet. Dit gedaan. Met een ledje ging het goed, de rest is nog maar afwachten of het nog werkt. Dit laat ik wel even horen.

Gaat op den (korte) duur echt lekken.....
Krimpscheuren door afkoelen in koud water!

Zo alles aangesloten op school en eerst droog gedraaid. Dit werkte goed. In water werkte het ook goed, alleen de maximale afstand tussen de 2 componenten was 1 cm. Dit is te weinig voor ons. Het moet ongeveer 5 cm worden. Wat moeten we daar aan doen? Een sterkere IR-led?

Met de breekindex van water heeft dit niets te maken, we zijn namelijk ook al aan het verschuiven geweest.

Wel met de transmissie/extinctie van water. Waarom dacht je dat het licht zo blauw is onder water?? (duiken)

IR dringt niet erg ver door in water, echter zou near-IR niet zoveel problemen moeten geven, je ziet immers ook wel eens night-shot filmpjes in grotten op TV, het water ziet er dan ook nog helder uit.

Maak je gebruik van modulatie? Oftewel, hoe stuur je de LED aan? En wat voor sensor gebruik je, een gewone fototransistor of een met IR filter ingebouwd. Hoe is het omgevingslicht? De laatste twee vragen zijn erg belangrijk als je niet moduleert en kunnen een gigantische impact hebben op het bereik. Zo zijn er nog meer vragen, maar eerst dit.

Dit is de schakeling die ik gebruik:

http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16

Alleen dan als IR opnemer een BPW40 en als IR led een LD271. VOlgens mij wordt hij niet gemoduleerd. Omgevingslicht, het is binnen en de tl verlichting zit zeker 5 meter hoog.

Je zou R3 wat kunnen verhogen of de BC547 kunnen vervangen voor een darlington, maar dan zou het licht van de TL's roet in het eten kunnen gooien. Probeer eens in plaats van de stroombron links gewoon een juist berekende weerstand. De LD271 mag je best 100mA geven. Let wel op het vermogen van de weerstand en zet deze weerstand gewoon buiten het water.

De BC547 heb ik vervangen door een BC337B, die schakelt dan een relaistje, wat een ander relais weer actief stelt.

Wat heeft het voor zin om de kant van de ontvanger te knutselen? Het komt er toch gewoon opneer, dat de LD271 te weinig 'licht' uitzend?

Als je R3 vergroot dan is de stroom benodigd om de transistor uit geleiding te krijgen kleiner. Er is dus minder licht voor nodig op de fototransistor. Houd wel rekening met de hfe van de transistor, die mag niet te klein zijn. Liefst 600 of hoger als je 50+mA wilt gaan schakelen.

Maar eigenlijk vergeten te vragen: Blijft de LED (of het relais) aan of uit? Als ie uit blijft dan is het misschien toch het omgevingslicht wat de boosdoener is.

[Bericht gewijzigd door Benadski op (17%)]

In het normale geval, gaat de ledje aan zodra de straal onderbroken wordt.

Nu in het water, ziet hij hem ook als onderbroken, dus het ledje in combinatie met relais blijft aan.

Wat de hfe is, zegt me eigenlijk nog niet alles. De werking van een transistor is nog niet uitgelegd (1e jaar elektrotechniek).

Dat ie aanblijft is goed, dan stoort het omgevingslicht in ieder geval niet. Maar probeer eens met R3 een regelbare weerstand van 100k in serie te zetten, dan kun je het een en ander proberen.

Trouwens de Hfe is simpel gezegd de versterkingsfactor. Ic / Ib dus. Als dit getal hoger is dan hoeft Ib dus kleiner te zijn bij gelijkblijvende Ic. Dan kan R3 dus groter. :)

Oke.

De leraar had eventueel wel zo'n hoedje voor op de IR-led, zodat hij een betere gebundelde straal kreeg. Dus dat eerst uitproberen en dan die weerstand ermee in serie. Dit wordt overigens wel maandag, wat dan is het werkplaatslokaal weer open. Het is namelijk voor een Goldbergmachine (machine met 10 tot 15 nutteloze stappen die uiteindelijk de 'functionele stap' aansturen).

Het omgevingslicht, daar heb je toch ook last van boven water? Daar deed hij het toch wel?

[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (28%)]