Auto slaat niet meer aan (ontsteekt niet)

Goed lopen bij motor warm is dus al bijna een week niet van toepassing omdat hij niet meer wil aanslaan.
Er staat voeding op de bobine. Bij contact aan wordt er door het motormanagement relais 12V op de bobine gezet. De 2 uitgangen van de bobine zijn op de ECU aangesloten en daar meet je dan ook 12V. Dat is de 12V die te zien is op de scoop. Tijdens het lopen van de motor worden de uitgangen van de bobine steeds afwisselend kortgesloten met de massa om de stroompuls in de bobine te creeëren. Op de scoop moet je dan ook tussen de bobine en de ECU pulsjes van (bijna) 0V zien. Dit is een oude beeldbuis scoop. En i.c.m. een camera geeft dat wel eens een slecht beeld vanwege de verschillende snelheden van fps.

Omdat hij hiervoor idd broblemen had met aanslaan maar met binnen een minuut wel goed liep, heb ik de ECU al eens voorverwarmd. Dit heb ik gedaan met een verfafbrander op lage stand van redelijke afstand in ruime tijd. Zo was de ECU egaal door en door verwarmd naar ongeveer 40 graden. (Met een dag in de hete zon wordt een auto zelfs warmer.) Maar het had geen effect.

Ik zal kijken of ik er aan toe kom om vanavond een nieuw filmpje te maken van de krukassensor. Ik had de scoop ingesteld op de waarden van de voorbeelden van Autodata. Maar dat is bij een stationair lopende motor. Nu kan ik hem alleen starten. Dat is dan idd veel langzamer.

Even bij mouser gekeken maar daar staat hij als de IRGB14C40LPBF en afgebeeld als een SMD component met 8 pootjes. (ben niet zo bekend met varpakkingsnamen)
Maar net even de TO-220AB die er bij staat opgezocht. En dat is wel de goede behuizing. Is het plaatje soms een standaard plaatje voor het fabrikantlogo?

[Bericht gewijzigd door Nightwalker op vrijdag 28 juni 2013 06:52:47 (10%)]

Heb je de voeding van de bobine ook gemeten tijdens het starten?

En ja , het zou hier toch hulp vol zijn iets betere plaatje s te hebben. ja ik weet blijft lastig, zeker als je alleen staat te meten , maar kan je niet een scoop regelen voor het weekeind via het werk bv.

Ja is standaard logo altijd naar de verpakking zien dat bij in de specs staat.

Op de filmpjes van de 2 pinnen aan de ECU die van de bobine afkomen is duidelijk te zien dat de bobine voeding krijgt. Op het scoop beeld zie je bij het "contact aan" dat de lijn 3 vakken omhoog gaat. 4v/div is dan 12V. En bij het starten zie je dan net iets meer dan 2 vakjes wat dan 9V is. En dat is normaal bij het starten. Als de bobine geen voeding krijgt staat er al geen spanning op de bobine pinnen aan de ECU.

Een andere scoop kan ik helaas niet regelen. Maar ik probeer anders een andere tijdsinstelling om een stiller beeld te krijgen met filmen.

Ik zie net dat er ook nog vialle LPI in zit, en die hebben soms lekke LPG-injectoren, waardoor starten ook moeizaam word.(ja ook op benzine)

Doe het volgende, verwijder de stekker vasn de LPG afsluiter op het koppel blok( waar alle 4 LPI leidingen bij elkaar komen)

En belangrijkste!! op het koppel blok staat aan 1 zijde INJECTORS IN & Out , verwijderder 1 van de 2 bouten , zo dat de leiding volledig drukloos is. En probeer het opnieuw.

@Ship Das ook nog een goede.
Als je het scoop plaatje vertraagd afspeelt zie je dat 1-4 wel een puls krijgt maar dat er geen hoogspanning wordt opgewekt.
Primair moet je een puls zien van de clamp-spanning van de IGBT en dat is 430v.
Dat kan ook als de bougies zeiknat zijn zodat hij in de isolator overslaat.

Als er wel injectie is hoef je de BDP en de fase sensor niet te meten anders zou je ook geen injectie hebben.

[Bericht gewijzigd door Paul Welther op vrijdag 28 juni 2013 12:52:29 (15%)]

Da's idd ook een optie. Mijn gasinjectors zijn alleen serie gevoed met gas. Dan moet ik dus de stekker van de gasklep onder de motorkap losmaken en de retourleiding losmaken om de druk weg te halen?

Idd, maar niet de retour naar de tank losmaken, die zit aan de "verkeerdekant" van de druk regelaar. 1 van de twee leidingen die naar de injectoren losmaken, welke maakt niet uit.

Dat is idd wat ik ook bedoelde. Ik had het een beetje ongelukkig omschreven. Maar ik bedoelde de retourleiding van de injectors naar de regelaar.

Als het vanavond droog blijft zal ik weer eens wat dingen proberen.

Ik ben vanavond weer even bezig geweest. Het drukloos maken van de LPI injectors heeft ook geen effect gehad.
Verder heb ik eens de bougies er uit gehaald en in een andere cilinderkop van een oude Fiat 75 I.E. motor gedraaid. Deze op een plank in de motorruimte gelegd, bougies aangesloten en met een startkabel de cilinderkop verbonden met de min-pool vann de accu.
Het leek of cilinders 1 en 2 niet vonkten maar 3 en 4 wel. Vrij onlogisch aangezien 1 met 4 gekoppeld is en 2 met 3. Daarna maar eens bougies 1 en 2 vervangen voor een paar oude 4-punts Golden Lodge uit een Uno Turbo. Nu leken ze wel te vonken.
Maar ik had het ook gelijk gefilmd. Nu ik de filmpjes duidelijk terug zie op een groot scherm, i.p.v. het kleine schermpje van de camera, zie ik toch wat anders.

Cilinders 1 en 2 met originele bougies
Cilinder 1 vonkt niet en 2 wel. Maar ik vindt de vonk niet echt sterk.

Cilinders 3 en 4 met originele bougies
Cilinder 3 vonkt wel en 4 even en houd dan op. Ook maar een magere vonk.

2 en 3 vonken wel en zijn ook van de zelfde bobine helft. 1 en 4 vonken niet of maar even en zijn van de andere helft.

Cilinders 1 en 2 maar met de Golden Lodge bougies
Nu vonken ze allebei al is het maar mager. Je ziet maar 1 vonkje en niet 4. Van elke elektrode 1.

Het is alsof de ECU de bobine niet sterk genoeg aanstuurt.
Ik ga de massa van de ECU maar eens opzoeken en controleren. En mss de bobine eens (via een zekering) rechtstreeks op de accu aansluiten.

Ps: Deze filmpjes zijn niet gecomprimeerd. Zijn zo'n 11-13 MB per stuk. Zodat het duidelijk te zien is. Al had ik beter m'n oude camera kunnen gebruiken. Die is beter in filmen. Maar deze filmpjes laat ik niet te lang op mijn webspace staan. Ze vreten me te veel ruimte.

Die lodge bougies vonken prima.
Je andere bougies die het niet doen zijn echt verzopen geweest.
Als je een gas fornuis hebt hou ze (met een tang) even een paar minuten in de punt van de gasvlam totdat ze weer mooi schoon zijn.
Ik denk dat Shiptronic wel eens gelijk kan hebben en dat er tegelijk gas en benzine geinjecteerd wordt.
Als de motor eenmaal 'vol' staat kan het best lang duren voordat je hem aan de gang krijgt.
De motor even zonder bougies en injectoren los, op de startmoter flink laten pompen zodat de cilinders en spruitstuk 'leeg' zijn.
Dan met voor verwarmde bougies op benzine starten.
Overigens kan je ook last van vervuilde injectoren hebben die kunnen lekken of geen mooie nevel meer geven dan krijg je hem ook moielijk gestart.

Edit: Zorg ook voor een goede volle accu.

Even met een gasbrander de bougies proper branden en opwarmen. !!!!!Op eigen rissico!!!!! met de gasbrander even in de buurt komen van een bougie gat (opgepast steekvlam) dan is ie ineens droog en leeg

Zonet maar eens de bougies met een gasbrander schoon en droog gestookt.
ECU losgekoppeld en motormanagemant relais er uit gehaald. Een poos gestart om de cilinders en inlaatspruitstuk schoon te blazen.
Bougies weer opgewarmd en er weer in gedraaid. Alles weer aangesloten en de sleutel omgedraaid. Hij sloeg aan Eerst weer even op 3 maar binnen 15 seconden op 4. Een poosje laten draaien dat hij wat warm begon te worden en weer uitgezet. Toen weer starten en deed het meteen goed. Maar eenmaal warm loopt hij niet helemaal zuiver stationair.

Zo! Dat was het goede nieuws. Nu het slechte:

De oorzaak:
Aangezien de temperatuurmeter nooit te hoog is geweest en de ventilator op de radiator nog steeds werkt heb ik dus de hele tijd niet door gehad dat de koppakking kantje boord is. Ik vond het vreemd dat zelfs na het schoonblaas starten bij cilinder 2 nog steeds natte druppels op de zuiger lagen. Het viel me ook later pas op dat het koelwaterpeil omlaag ging zodra de motor liep. Ik heb hem eens laten draaien met de dop er af. De koelvloeistof kwam toen heel langzaam omhoog al borrelend tot het reservoir overstroomde.
Mijn conclusie is dus dat bij wss een (paar) cilinder(s) tijdens het draaien druk op het koelsysteem wordt gezet. En als de motor weer uitgezet is, zorgt deze druk er voor dat er wat koelvloeistof de cilinder(s) in wordt geperst. Dus deze word(en) nat inclusief bougie(s) en die vonken dan dus niet meer.

Had ik maar een defecte ECU. Dat is makkelijker te repareren. En ook wel wat goedkoper. Maandag maar meteen de nodige spullen bestellen en de kop wegbrengen om te laten vlakken (Als dat nodig is) 2 Jaar en zo'n 60.000 km geleden heb ik ook al eens de koppakking vervangen omdat het stukje tussen cilinders 3 en 4 was weggebrand. Hij kon op die cilinders geen druk meer opbouwen. het koelsysteem was hierdoor niet aangetast. Hij had alleen geen compressie meer op 3 en 4. Bij de Fiat garage zijden ze me toen dat de kop niet gevlakt hoefde te worden omdat hij niet te heet is geweest.

Kijk vooruitgang, dat de scoop plaatje niet klopten bleek dus wel , de moegelijkeid van water in de bouies had ik over het hooft gezien, maar ik niet alleen

Tja jammer, succes met vervangen ! Heb je de laatste keer de bouten ook vervangen ?

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zaterdag 29 juni 2013 17:14:23 (11%)]

Na ik zei toch al dat die dingen er zeiknat uitzagen maar ja in dit geval door water.
Is wel een kwaal van die motoren het pakking materiaal vergaat en dan
zakt de pakking in. Kijk of je een metalen pakking kan vinden.
Nieuwe kopbouten gebruiken en natrekken na 1x warmdraaien.

De kopbouten heb ik de vorige keer idd vervangen. Natrekken is een beetje lastig. Dan moet de motor weer helemaal uit elkaar op de kop na. De kopbouten zitten onder de nokkenashuizen, en daar gaat het hele inlaatspruitstuk weer overheen. De distributieriem er op leggen is ook al een klus apart. Daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. De nokkenassen hebben geen merktekens. Deze worden op tijd vastgezet met speciale blokkeer hulpstukken. Ik heb die hele set toen daarvoor gekocht. Evenals een ribe-set voor de kop- en nokkenashuisbouten.

En voor de geïnteresseerden onder ons die de scoop beelden zagen en dachten: "Wat is dat voor een oud mormel?"
Dit is mijn scoopje. Een Tektronix D10 singel beam waar ik alle documentatie nog bij heb. zo'n 15 jaar geleden 2de hands gekocht voor 35 gulden. Jawel, echte keiharde Nederlandsche guldens:-)

Verder heb ik nog een oudere 4 kanaals Philips staan van 25Kg met documentatie maar defect. En een werkende buizenscoop van m'n vader. Het raster is al van de ronde beeldbuis afgesleten.

Ik dacht dat er al een moderner type motor in zat, dit is nog een echte ouderwetse fiat/lancia motor.
Kop goed namten met een stalen lineaal en een voelermaatje.
Wat bedoel je met een ribe-set?

Ik heb voor thuis ook nog een echte 'die-hard' scoop een Telequipment D1011
37jaar geleden nieuw gekocht van mijn vakantie werk baantje.
Werkt nog steeds prima.

RIBE (zoals het blijkbaar overal staat) is een soort inbus sleutel maar met vierkante tandjes. Kijk maar op tooltopper.nl
http://www.tooltopper.nl/search_result.php?search_in_description=1&fk=…
De nokkenasbouten en kopbouten hebben dit systeem.

Gisteren heb ik de gas-instalatie ook maar weer aangesloten. Want daar lag het dus niet aan. Ik rook ook helemaal geen gaslucht bij het loshalen van de luchtinlaatslang. Daarna even een klein blokje om. (paar honderd meter) Hij schakelde netjes om naar gas en reed probleemloos verder. Toen ik hem weer de achtertuin heb ingereden, dusdanig dat ik wat dichter bij het huis en berging sta om makkelijker te kunnen sleutelen, heb ik meteen na het uitzetten de dop van het koelvloeistofreservoir even opengedraaid om de druk er af te halen. Hij heeft een hele nacht stil gestaan en heb hem zonet weer eens gestart. Sloeg vrijwel meteen aan en liep binnen 2-3 seconden op 4 cilinders. Nu is er dus (vrijwel) geen koelvloeistof in de cilinders kunnen komen.

De kop breng ik nu wel weg om te laten controleren/vlakken aangezien het deze keer wel op een oververhittingsverschijnsel lijkt.

Deze palio heeft idd nog de oude motor. Vanaf 2000 kregen ze de nieuwe motor.

Die Telequipment D1011 is idd ook een leuk beestje:-)

Edit:
Even wat gegevens opgezocht voor het vervangen van de koppakking.
Bij Autodata staan de gegevens van mijn Palio wel beschreven. Maar ik wilde die eens vergelijken met mijn digitale Olyslager. Maar daar staat de Palio helemaal niet in. Dan maar de Brava opgezocht. Aangezien de Olyslager deze alleen had tot 1996 heb ik die vergeleken met de Brava van 1996 bij Autodata. Bij Autodata zijn de gegevens voor distributieriem en aanhaalkoppels voor de Palio en Brava het zelfde. 20Nm 40Nm 90° 90°. Alleen de aanhaalvolgorde is iets anders.
Maar bij de Olyslager is het iets anders. Daar heb je een extra aanhaalfase van 90° bij de Brava.
Moet ik nu wel of niet die derde aanhaalfase toepassen?

water in de cylinderkop, tja dat was iedereen ontschoten idd hoewel ik me afvraag of de bubbels in het koelsysteem te zien waren met starten, dat zou wel een indicatie zijn geweest. ook de vaak witte rookpluim uit de uitlaat die voor het probleem al zichtbaar moet zijn geweest. dat zal de reden wel zijn dat cylinder 4 niet bij wilde dragen in het begin..

ben weleens wagens tegen gekomen op straat waar een wolk van 6 meter bovenhing, die reden meer op koelwater als benzine

de gevallen die ik kende, waren veelal veroorzaakt door de kids die pas een rijbewijs hadden en pa's wagen meekregen. het gaspedaal werd dan even goed ingestampt en dan ging de koppakking naar z'n moer van zo'n wagentje waar normaal rustig mee gereden werd..

Mijn Alfa heb ik ook afgeschreven omdat er water in cylinder 4 liep (achteraf bleek dat ook al wat langer te spelen, op het laatst zo erg dat hij door waterslag niet altijd meer op de startmotor wilde starten). Echte pluimen waren me tot die tijd niet opgevallen, wel dat hij koelwater verbruikte.

Was overigens voor die motor een bekend probleem; gietijzeren blok en aluminium koppen. Toch nog 2 ton gehaald.

Bij mijn Palio was zuiger 2 duidelijk nat. De rest zag er droog uit.
En omdat de koppakking kantje boord was en niet helemaal door, zag je dus ook geen witte pluim uit de uitlaat komen. Wat uit de uitlaat kwam was totaal helder op de zeer lichte witte condens damp na, die je altijd ziet als de uitlaat nog koud is van het vocht wat ontstaat bij de verbranding. Maar met de huidige buitentemperatuur had ik zelfs dat nog niet. Je ziet niets uit de uitlaat komen. Je kunt het alleen horen en voelen. Tijdens het rijden kon door de druk in de cilinders geen koelvloeistof in de zuigers komen. Die kwam er pas in nadat de motor was uitgezet en de druk in het koelsysteem de vloeistof door dat minuscule lek de cilinder(s) inperst.

Het koelvloeistofreservoir is ook niet echt transparant meer. Dus het lichte borrelen kon je alleen zien als je de dop er af had.

Ik noem ze spiebaan doppen....what's in a name.
2x 90graden lijkt mij meest voor de hand liggend.
3x 90graden is volgens mij voor de 1.7diesel motor.
Ik kan het morgen wel even nakijken op de zaak.