Vsa verwijderen bij led tl?

in schema 3 en 4 zit geen vsa maar de ledbuis, daar zit een driver ingebouwd..

als die zekering in de buis klapt merk je het wel, heb er gezien waar de buis aan 1 kant 10cm zwart was..

als ledbuizen nog maar een paar euro kosten OOK DE GOEDE! zouden complete ledbakken dan ook niet goedkoper zijn geworden?? tevens haalt een ledbuis geen 50.000 uur, zeker bij bedrijven waar ze meer als 8 uur per dag aan zijn niet, worden veel te warm zonder koeling..

En gewoon oppassen dat je geen led-TL vervangt met een elektronische VSA erin, dan krijg je thuis zeker vuurwerk te zien met knallen!

Er zijn led-TL te koop die ook op een elektronische vsa werken, maar die zijn flink aan de prijs.

Staat ook zeer duidelijk allemaal in de handleiding bij de betere merken.
Die oude VSA mag eruit maar mag ook blijven zo staat in de handleiding, heeft geen enkele functie meer. Wordt niet warm en bromt ook niet.
Stroom er door is te gering om nog iets te doen.

Toch ben ik overtuigd dat je beter de VSA er van tussen laat. Dingen die geen functie hebben kunnen enkel voor ellende zorgen. En wees maar zeker dat de VSA spanningspieken zal geven bij het schakelen die op termijn de levensduur van de ledbuis zullen verkorten.
Want zooo gering is de stroom nu ook weer niet. Een goede LEDtl neemt ongeveer 60-70% van het vermogen van een buistl met vergelijkbare lichtstroom.

een ledtl doet in geval van een 150cm 58W tl buis maar 20-25W aan stroomverbruik. de oude buis met vsa doet 64-72W afhankelijk van de vsa klasse.

vsa verwijderen is minder spannend, de serie of parallel condensator verwijderen is belangrijker, beiden zorgen voor ellende..

Die condensatoren maken een "capacitieve belasting" nogal een stuk vervelender voor het net, en in serie gaat het sowieso al slecht werken vrees ik.

Aan de andere kant zou een spoel in serie juist een zekere power factor correctie aanbrengen. Ik weet alleen niet hoe ik bereken in hoeverre dat nuttig is. Misschien kan iemand er eens een meting aan doen?

Op 17 december 2017 18:08:03 schreef Hensz:
[...]

[...]
Ik denk dat T-sec een punt heeft, over 5, 10 of 20 jaar weten we het zeker.

Als voorbeeld heb ik de professionele echt lumen waardige Philips LED Tl buizen in de afgelopen paar jaar van ca. €69,00 naar inmiddels onder de €20,00 per stuk zien dalen. De budget/consumenten LED buizen van Philips zitten inmiddels zelfs onder de €10,00 ex. BTW.

Ik ben het roerend eens met Testman dat echte LED lijnverlichting efficienter licht geeft tegen vaak nog minder vermogen dan een goede LED TL-buis, maar het is mij in dit geval nogmaals om de vervangkosten te doen.
Na 10 jaar 300 LED buizen vervangen, desnoods alleen leveren en de klant zelf laten wisselen om kosten te besparen, of ca. 150 compleet nieuwe LED armaturen. Dat laatste is vele malen duurder plus arbeid omdat een ‘leek’ dit niet zelf kan. Ik kan mij daarom niet voorstellen dat een eindgebruiker na 10-15 jaar blij verrast zal zijn met de laatste optie.

@CrossFireX
De LED buizen voor HF VSA’s noemt bijvoorbeeld Philips de “Instant Fit” reeks. Deze werken alleen in HF armaturen en juist altijd MET VSA. Deze LED buizen hebben hierdoor/hiervoor een werkspanning van ca. 140 volt en werken niet op een directe 230 volt aansluiting.
Ook deze LED buizen zijn inmiddels flink in prijs gedaald, alleen de dunne T5 150cm LED variant is nog erg prijzig, maar ook dat zal een kwestie van tijd zijn.

Een stapje verder zijn de Philips PL LED vervangers maar dat is vooralsnog een bijna onmogelijk verhaal omdat deze vervangers vaker wel dan niet toepasbaar zijn.
De 2 pins varianten kun je gelukkig (maar onder luid protest van Philips) direct op 230 volt toepassen zodat de VSA ook verwijderd kan. Bij de 4 pins versie moet de VSA wel in gerbuik blijven en is ook maar een beperkt aantal VSA’s geschikt voor deze LED variant. Effin, on topic.

Op 17 december 2017 18:19:53 schreef testman:
in schema 3 en 4 zit geen vsa maar de ledbuis, daar zit een driver ingebouwd..

Er zit een zekering (of een optie daarvoor) en volgens mij zit die tussen L en N. Of er een ledbuis, een tl-buis of helemaal niks tussenin zit maakt geen barst uit.
Met een starter op die plek en een VSA krijg je idd geen kortsluiting, maar als je die VSA overbrugt dus wel. Monteren van een zekering i.p.v. een starter maakt erg weinig verschil.

Op 17 december 2017 18:19:53 schreef testman:

als ledbuizen nog maar een paar euro kosten OOK DE GOEDE! zouden complete ledbakken dan ook niet goedkoper zijn geworden??

Ja, maar niet naar verhouding. Plaatwerk, stuurelektronica, handelsmarges zal minder of helemaal niet meer in prijs dalen, dat is allemaal wel heel erg uitontwikkeld. De ontwikkeling van LED-verlichting is nog in volle gang, daar gebeurt nog van alles!

Als je de starter niet vervangt, staat je led-buis te knipogen

@hensz, schema 3 en 4 kloppen gewoon. tussen L en N op een ledbuis zit geen zekering, dat is nu juist de voedende kant..

plaatwerk in een ledbak is niets, een blikken plaat die vlak ertussen zit. een starter icm ledbuizen werkt echt niet.

philips heeft idd de HF reeks ledbuizen. daar kun je vanuit gaan dat ze geen 15 jaar halen, je gebruikt immers de bestaande evsa die al enige jaren ouder is als de ledbuis. gezien de driver in een ledbak even groot is als een dimbaar evsa, zijn de componenten ruimer gekozen en gaan wat langer mee als die in ledbuizen waar 2 kleine printjes zitten die erg compact opgebouwd zijn.

Ik heb gewoon spanning op de juiste kant van de buis gezet.

Op 20 december 2017 22:06:00 schreef A vd Linden:
......spanning op de juiste kant van de buis gezet.

Dan bestaat er kans als een vreemde persoon de led-buis eruit draait, of jezelf,
en het met de andere kant op de voedende zijde aanbrengt.....50 - 100% > Boem , en geen licht.
MVG Gerard.

ondanks het oude topic
ik moet er ook een paar vervangen
klik en klaar werkt opzich prima
nu 3 balken op zolder hele oude werkt led niet
deze ga ik maar eens vervangen door nieuwe armaturen

ik heb voor het werkhok een 4x 60cm led armatuur gekocht
tot mijn verbazing zit hier L en N op 1 voetje
hier maar een tl starter (zekering) tussen gezet
wel raar dat dit armatuur het aan 1 kant heeft
plaats je de tl verkeerd bam
ik heb ook led buizen gezien waar een nul ohm weerstand aan een kant zit dit zou een knal opleveren
net als het driver print niet eens is afgezekerd (ja 16a meterkast)

ik vind het beste om de vsa te bruggen en de extra led starter als zekering gebruiken en de condensator verwijderen
dan maakt het plaatsen om en om niet uit
ik plak er ook altijd een sticker in ALLEEN LED BUIZEN

maar wat heb je hier toch verschillen in

Ik heb net op zolder en in de kelder de klassieke TL-buizen door LED TL-buizen vervangen. Die dingen zijn erg goedkoop geworden en het is toch wel meer comfort omdat je direct licht op volle sterkte hebt.

Het waren van oorsprong goedkope waterdichte armaturen en ik heb me voor deze toepassing niet moe gemaakt om de VSA's te overbruggen. Als die lampen 48 uur op een heel jaar branden zal dat veel zijn. Extra verbruik door de VSA is in dat geval verwaarloosbaar.

De VSA geeft bij het uitschakelen mogelijk een spanningspiek maar ik ga ervan uit dat die LED TL-buizen daar op voorzien zijn en daar dus zouden moeten tegen kunnen.

Op andere plaatsen waar de verlichting wel langdurig brandt heb ik gewoon de VSA overbrugd. Het hangt naar mijn gevoel wat af van de toepassing. Voordeel van de VSA te laten zitten is dat als de LED-TL het begeeft je nog de oude TL en starter voorlopig kan terug plaatsen. Ik heb nu niet echt reserve LED TL-buizen liggen...

dat is ook 1 van de rede naar led
omdat die tl lampen mijn electronische voedingen kapot maakt
nu heb ik een voeding van mijn axis camera defect
in het cv hok ook al diverse stekker adaptors opgeblazen door tl verlichting
ik zet wel een brug over vsa simpel door een klik lasdop

je hebt doorgaans weinig lasdoppen nodig voor het overbruggen van een vsa, er kunnen 2 draden in zo'n steekverbinding op de vsa. lasdoppen gebuik je beter niet, iig niet de oude grijze wago's. die gaan vanaf 1,5mm2 en klemmen dus niet goed, de draad is vaak maar 0,5-075 mm2 dik in tlbakken. de nieuwe gekleurde wago doppen wel, die mogen vanaf 0,5mm2 al.

oude tl bakken hebben het nadeel dat de voetjes vaak gaar zijn, buiseinden maken slecht contact. ook zitten er serie condensatoren in, die moet er nog meer uit als de VSA want een ledbuis werkt er vaak niet mee.

ja van die lasdoppen met zo,n clipje
voor soepel en hard draad
ik vind dit iets netter
en de condensatoren er uit halen een goed tip
ik weet nog niet hoe dit zit bij de oude tl bakken
deze zijn erg oud
maar ga ik perventief vervangen
nog met zo,n grijze onderkant witte bovenkant
hier werkt de led niet
deze zoemde ook heel erg jaar 0 zeg maar

grijze onderkant en witte bovenkant is jaren 60-70 spul, daar zit op zeker een serie condensator in. echter 1 van de 2 buizen op een dubbele tlbak zou dan wel moeten werken. idd zoemdingen, vsa heeft teveel ruimte en zit gammel vast..

Bedankt voor de tip ik denk dat ik ze ga vervangen
Het is oud spul inderdaad
Enkel bak trouwens

[Bericht gewijzigd door peter-keetfm op donderdag 6 februari 2020 19:32:26 (11%)]

Bedankt testman
Voor de tips
Ik heb de 3 bakken toch maar omgebouwd
vsa overbrugd en c verwijderd
starter heb ik extra laten zitten om dat hij gekruist is
en het maakt nu niet uit hoe om de ledbuis er in zit
de starter is een extra zekering
gelijk de text ALLEEN LED TL EN LED STARTER er op geplakt
bedankt
simpel eigenlijk dat ombouwen

Ik heb laatst ook 10 bakken omgebouwd. Maar ik heb de VSA's en de startervoetjes er helemaal uitgehaald en de bedrading aangepast.
De "ledstarter" is geen echte starter, het is een domme doorverbinding. Die heb ik dus niet gebruikt.
De voeding loopt wel via het andere eind, daar blijkt een zekering 200mA traag in te zitten (Philips buizen)

Die starter is geen domme doorverbinding maar een zekering
Een extra zekering is niet verkeerd

De "starters" die bij die Philips buizen worden geleverd zijn wel degelijk domme doorverbindingen. Omdat ik ze toch niet nodig had heb ik er een gesloopt en er zit gewoon een stukje draad tussen de pennen.

die starters zijn ook een zekering, net als het ene buiseind doorgaans ook heeft. die zekeringen voldoen niet echt voor 230V, want ze klappen bij sluiting zo hard dat de buis vlot 20cm zwart is aan 1 kant..

bij goedkope buizen zat er vaak geen starter bij, daar had ik een truc voor om de oude S10 te gebruiken

De "starters" die ik had waren beslist geen zekeringen, gewoon een draadje.
De zekeringen in het buiseind zijn zwarte blokjes met opschrift T200mA 230V.

Inderdaad, bij het Philips spul zijn het doorverbindingen en staat er niet expliciet op dat het zekeringen zijn. Dat ze zich misschien wel zo gedragen is wat anders.

De ombouw-sets die ik heb gezien hadden wel expliciet een zekering-symbool op de 'starter' staan inclusief een waarde in milli-Ampère.

@ testman: ik denk dat de zekering wel voldoet, maar vooral voorkomt dat de buis uit elkaar spat, met alle gevolgen van dien.