Vermogen voor keramiekoven.

Hoi allemaal,

Ik heb een vraag over hoe ik er achter kan komen of een keramiekoven die ik wil aanschaffen geschikt is voor de stroomtoevoer in mijn studio. De oven heeft 380v, 21kW nodig, de aansluiting die ik heb is 32A. Dat klinkt alsof het moet passen toch? Er zitten geen andere apparaten op die groep.

Of is dit te krap en is het bijvoorbeeld verstandig om de hoofdzekering te verzwaren als dat kan? Ik ben niet thuis in elektra en dit is wat ik ervan heb begrepen door te googlen dus het kan ook goed dat het niet klopt.

Ik hoor graag jullie adviezen!

Vriendelijke groet,
Bas

Nee, gaat niet werken.

21kW op 3 fasen is 7kW per fase.
Op 230VAC is dat dan 30A.

Je groepen zijn op 16A afgezekerd. Dus die gaan protesteren.

Ik zie wel een 32A in de meterkast maar dat is een 3-fase aardlek schakelaar.
En waarschijnlijk is je hoofdzekering 3 x 25A. Dus dat is ook al niet genoeg.

Je kunt wel een zwaardere aansluiting aanvragen, maar dat wordt wel kostbaar. Dan gaat het vast-recht flink omhoog, en je moet dikkere draad gebruiken naar de oven.

Correctie:
Die 32A onderin blijkt toch een aardlek automaat te zijn. Dus dan zou het net gaan (als de hoofdzekeringen sterk genoeg zijn) maar dan zit je wel op de max belasting.

Het ding doet 21 kW op 3 fasen. Dus 7kW per fase. 7kw / 230V = 30.4A.

Op een 32A hoofdzekering (ik weet niet of die bestaan)... kan je dan niets anders meer aansluiten.

En zoals deKees zegt: een normale huisaansluiting kan 3fase 3*25A zijn. Ook al staat er her en der in de installatie een groter getal.

Zo'n aardlek waar 32A op staat, mag dan in een installatie zitten waar de hoofdzekering 32A is.

Het zijn op de hoofdschakelaar na installatie automaten.
Een aansluiting van 25A per fase zou naar mijn idee wel erg krap zijn voor deze kast, maar enkel TS kan die vraag beantwoorden.

Die 7 kW en 30,4 A per fase was op 220 V.
De oven bestaat uit weerstanden, dus met 230 V wordt dat bijna 33,3 A per fase.

En als je het doet, laat dan de automaten vervangen door iets beters dan Chi(n)t en Emat spul.

De 3-fasen 16A automaat die hier voor de autolader in de meterkast van m'n ouders zit is een Chint (en ik was daar bepaald niet gelukkig mee, maar hé, niet mijn huis) maar damn wat wordt die ongelooflijk warm bij 'slechts' 10A per fase voor pakweg 1,5 uur (en dan zit 'ie in z'n eentje in een kastje waar er twee naast elkaar passen)

Ja, een automaat van een beter merk wordt ook warm, maar voor m'n gevoel toch minder. Sowieso gaat de automaat die er nu zit dat niet leuk vinden omdat 'ie z'n warmte niet kwijt kan.

Ik zou het overigens niet aanraden, langdurig zoveel vermogen vragen op zo'n krappe aansluiting/automaat, maar ik vrees dat er niet veel anders op zit als je het echt wil.

Na FET z'n terechte opmerking... is ook een 32A ding niet meer genoeg.

Mijn moeder had zo'n oven. Die was "ouderwets" en kon uitsluitend door elementen uit te schakelen in vermogen gereduceerd worden. Dus zit je nog steeds met op 1 fase de volle stroom.

Kortom, er moet duidelijkheid over de hoofdaansluiting komen, en hoogstwaarschijnlijk moet de hele stoppenkast opnieuw gedaan worden. (nouja, helemaal, waarschijnlijk mag je een tussenzekering van zeg 3*25A monteren en de oude daarachter, terwijl de oven op een eigen groep op de hoofdzekering gaat.

en dat is de ceeform maar, wat zeggen de hoofdzekeringen? vaak zat gezien dat zo'n stekker zit op een hoofdvoeding van 3x 25A.

de stroom van die oven zal niet veel hoger zijn, met dergelijke vermogens zakt de spanning onder de last wat in waardoor de stroom ook inzakt. evengoed, check de hoofdvoeding want die bepaalt.

[Bericht gewijzigd door testman op (44%)]

Waar zien jullie dat er 3x25 A hoofdzekeringen zijn?
Met een 3P+N C32 en 2 stuks 3P+N C16 en de andere automaten is 3x25 wel heel weinig.'
De hoofdschakelaar is een 80A versie dus het zou best wel eens 3 x 50 A kunnen zijn.

TS, kan je de hoofdzekeringen zien? ( automaten of transparante kap)
Maak daar eens een foto van die kast en van de elektrameter.

kom die rode emat zo vaak tegen, gebruiken pv boeren vaak en dan toch maar 3x25A. het kan ook wel 3x35A zijn maar dan heb je ook een vastrecht van honderden in t jaar meer.

Toch heeft revado een punt.
Anderzijds, als daar 3x35 zit, zou er hier niks gevraagd worden.
De ts blijft stil, misschien inmiddels bezig om bij de netbeheerder info op te vragen.
Of op een ander forum beter smakende antwoorden gekregen.

Hij kan ook even op de afrekening van de energiebeheerder kijken....

Ik denk zomaar dat hij een zij is.

Zou het kunnen dat de TS een accumulatiekachel heeft, dan is die 80 A wel eens bruikbaar .

Op donderdag 25 september 2025 16:44:57 schreef Frederick E. Terman:
Die 7 kW en 30,4 A per fase was op 220 V.
De oven bestaat uit weerstanden, dus met 230 V wordt dat bijna 33,3 A per fase.

Goed opgemerkt!
De benodigde HOOFDzekering zou minimaal 3X40A moeten zijn. 3X35A is echt te krap, OF je zou de hoofdzekering moeten koelen met een ventilator.

Het vastrecht van een 3X25A zekering is ongeveer 250 euro weet ik.
Het vastrecht van 3X35A ging naar ongeveer 750-1000 euro per jaar dacht ik. In ieder geval FORS hoger.
Bovenstaande geldt voor PARTICULIEREN, dus niet bedrijfsmatige aansluitingen, dat is veel goedkoper.

Graag zou ik een FOTO willen zien van de hoofdzekering. Die zit ONDER de meter. (nagenoeg zeker een exemplaar van 3X25Ampere ben ik bang). De hoofd-zekering aansluitwaarde staat op de jaarafrekening dacht ik van uw energieleverancier.

Er zijn vele opties om DEZE oven WEL aan de gang te krijgen bij u thuis, maar die zijn allemaal DUUR.
1] Verzwaren hoofdzekering naar 3X40A (vastrecht gaat fors omhoog, en groepenkast moet COMPLEET worden aangepast, laatste kost ongeveer 1000 euro).
2] Aanschaffen van een mininmaal 25kVA benzine of diesel agregaat.
3] Aanschaffen van Victron Multiplus-systeem dat POWER ASSIST heeft. Er moet een dikke accu bij.
Kost rond de 10.000 euro samen, waarbij de grootste kosten zitten in hoe lang u de oven wilt gebruiken, en dus hoe groot de accu moet zijn.
VOORDEEL: met dit systeem heeft u OOK stroom thuis als in uw wijk de stroom uitvalt.

En dan een vraag aan u : woont u toevallig langs een bedrijf dat zware machines gebruikt, bijvoorbeeld een autogarage of metaalbewerker?
Of anders gezegd: heeft u directe buren met een zwaardere aansluiting?

De term "studio" en de indeling van de kast lijken niet te duiden op een woonhuis. Het blijft zonder terugkoppeling van TS allemaal theoretisch, maar ik zou het gewoon proberen, ook op een hoofdzekering van 25A. Dit met het voorbehoud dat men het geheel in de gaten houdt en de hoofdzekeringen eenvoudig zelf terug ingeschakeld kunnen worden, anders wordt zo een experiment een duur grapje.

Beveiligingen spreken gewoonlijk pas aan bij langdurig 1,5x In. Ook zijn ovens geen precisie instrumenten, aan slijtage onderhevig en trekken ze niet urenlang vol vermogen. Een te kleine aansluiting is niet aan te raden en niet netjes, maar zo is het leven soms.

Het vermogen is vooral in het opwarmen als alles nog koud is. Na het opwarmen en als hij niet steeds open en dicht gaat dan is dat vermogen een stuk minder.

Het vermogen is vooral in het opwarmen als alles nog koud is. Na het opwarmen en als hij niet steeds open en dicht gaat dan is dat vermogen een stuk minder.

Het vermogen dat nodig is in warme toestand in zo een klassieke oven blijft hetzelfde als dat wat er nodig is in koude toestand, het enige verschil is de tijd: het zal veel langer duren om van koude toestand op te warmen... maar het vermogen dat gevraagd wordt blijft hetzelfde. Het energie verbruik dat zal minder zijn om van pakweg van 190 graden op te warmen naar 200. Ik denk niet dat deze oven daar (in koude of warme toestand) een verschil in maakt en meer of minder weerstand (verwarmingselementen) gaat schakelen.

Dat 21kW oventje op 380V wordt op de huidige 400V een 23kW oventje dat 33,2A trekt.
Edit: heb blijkbaar nog eens serieus diagonaal gelezen, bovenstaand was al gemeld
Ik ken de opwarmtijd niet van zo een oven, mogelijks dus rekening houden met 80% belasting van automaten.
Los daarvan zou ik minstens opteren voor een 3x40A aansluiting.
En als je ook nog een geldboom in de tuin hebt mss zelfs meer als je tegelijk ook nog andere grootverbruikers wil aanzetten.

[Bericht gewijzigd door OXO op (11%)]

Op zaterdag 27 september 2025 12:01:03 schreef benleentje:
Het vermogen is vooral in het opwarmen als alles nog koud is. Na het opwarmen en als hij niet steeds open en dicht gaat dan is dat vermogen een stuk minder.

Mijn moeder had zo'n ding (*). Iets van 6 uur opwarmen om de 1200 graden te bereiken.

Dat werkte dan met een smelt-patroon. Een driehoekje van een materiaal wat je IN de oven deed. Dat driehoekje buigt/wordt slap bij een bepaalde temperatuur. Een paaltje vanuit buiten beweegt als het ding slap wordt en bedient de "uit" schakelaar.

Dus een "sessie" op 1200 graden is dan een paar uur (ik schat 4-6) op vol vermogen naar de 1200 graden, en dan valt ie uit en koelt ie in weer zoiets af naar "behapbare" temperaturen.

Niks geen thermostaat, "als ie eenmaal warm is dan kost het minder energie om hem warm te houden". Gewoon max totdat de temp bereikt is en dan weer uit.

Modernere exemplaren hebben wel een thermostaat / "computer". Maar dan nog zit je aan UREN max vermogen als je zegt dat ie van 600 naar 1200 moet.

(*) Maar dan een kleinere, die dus WEl op 3*25A kon.

Stel nou dat het ding minder vermogen had, wordt 'ie dan (uiteindelijk) nog wel warm genoeg?
(of mislukt het pottenbakken dan sowiso, omdat het te lang duurde?)

Als het ding nu 3 weerstanden heeft, en die staan in ster (anders, als ze in driehoek stonden, kun je ze in ster zetten). Stel nu dat je die alle 3 in serie zet op 1 fase? Of, voor het gemak: 2 ervan in serie op 1 fase?

Wordt de oven dan nog heet genoeg?

Uitgaande van 33,3A per fase, in ster dus 230V: 230/33.3 = 6.9 Ohm (wanneer eenmaal op temperatuur, mocht het PTC-ig zijn)

Zet je er daar 2 van in serie (1 fase en een nul aansluiten op 2 van de plekken waar normaal de fasen zaten), dan heb je dus 13.8 Ohm. Nog immer 230V, dus 16.7 A. En 3.8 kW. Wat misschien een beetje weinig is.
Zet je ze alle 3 in serie wordt het nog minder. (20.7 Ohm, 11.1A 2.6 kW).

Zouden ze origineel in driehoek staan, 7 kW per fase op 380V, dan zou het 18.4 A zijn per weerstand, 20.6 Ohm. In ster op 230V dus 11.1A en dus weer 2.6kW per element en dus 7.8 kW voor het totaal. Dan zou dus kunnen, maar ik denk niet dat ze in driehoek staan, ik denk dat ze al in ster staan.

CMIIW ;)

Wordt de oven dan nog heet genoeg?

Nee. De uiteindelijke binnentemperatuur is: de omgevingstemperatuur, plus het verstookte vermogen maal de thermische weerstand van binnenin de oven naar die omgeving.

Als dus met 21 kW de temperatuur ca. 1200 graden werd (dus, zeg, 20 + 1180), dan is die Rth dus 1180/21000 = 0,056 gr/W.
Voor 3,8 kW kom je dan aan een eindtemperatuur van ca. 230 graden celsius.
Zie ook het plaatje hieronder.

Drat, dat had ik hebben kunnen weten, mijn voormalig natuurkundeleraar heeft nu waarschijnlijk een ontevreden gevoel zonder te weten waar het door komt.

Maar 0,056 K/W... Als dat een specificatie van een koelblok was was het een érg goed koelblok... Zou het wat extra te isoleren zijn? Om 1200 graden (20 omgeving) met 3,8 kW te redden moet je dus 0,31 gr/W halen. (goed, 22 graden celsius omgevingstemperatuur, door afronding en omdat iemand er een oven in heeft aangezet).

Hmm, dan wordt de buitenkant van de oven onder de extra isolatielaag dus 970 graden, want rth van oven naar 'isolatielaag' is hetzelfde gebleven en de oven komt dan 230 graden boven diens "omgeving" (onder de extra jas) uit... Dat is waarschijnlijk niet zo'n best idee dan. Dat lijkt me heter dan de buitenkant normaal gesproken wordt.

We hebben nu meerdere keren gevraagd om de aansluitwaarde van het pand , maar TS is in geen velden of wegen meer te bekennen...
Zonder deze info blijft alles gissen.

Op zaterdag 27 september 2025 22:52:16 schreef Frederick E. Terman:

Als dus met 21 kW de temperatuur ca. 1200 graden werd (dus, zeg, 20 + 1180), dan is die Rth dus 1180/21000 = 0,056 gr/W.

Een "spec" van zo'n oven zegt normaliter iets van 1200 of 1320 graden.

De Rth berekening zal dan een marge van 100 of 200 graden moeten hebben om binnen redelijke tijd op die temp te kunnen komen.

Diezelfde marge geeft dan ook dat je niet 230 maar 240 of 250 graden gaat halen met het lagere vermogen.

Ah! uit FET z'n plaatje blijkt dat met een 1200 limiet-temp je in 2.5 uur 1100 kan bereiken. Dat lijkt me redelijk. Er zal dus marge zijn voor ongeveer 100 graden.

Kennelijk is de oven ongeveer van deze klasse:
https://www.keramikos.nl/kittec/6000-kittec-ct270-5-met-tc66

Mijn moeder had iets van dit formaat: https://www.keramikos.nl/kittec/2011-kittec-cb60-double

Een vriendin van m'n moeder had een inloop-oven. Zeker het dubbele van het 18kW formaat hierboven.

[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]