Kortsluiting bij branden oven en grill

Van de week had ik mn grill van Smeg fornuis aanstaan, gaf na een tijd een klap. Stoppen inclusief aardlek sloegen door. Oven deed een dag later hetzelfde, namelijk een tijdje aangestaan te hebben. Nu heb ik fornuis opengemaakt en zie dat de stekkertjes op de aansluiting op knop (bepaalt stand oven en of grill) bruin gebladerd zijn. Relais heb ik een jaar geleden al een keer vervangen. Ik ben geen kenner van alle termen, maar is het mogelijk dat het blokje van de ovenstanden knop defect is, of iig kortsluiting maakt. Zou iemand mij kunnen adviseren (ik heb zaterdag nl een groot uitgebreid diner...) zie bijgevoegde fotos. De stekkertjes heb ik al terugeschoven en de gekleurde tape aangebracht.
Mirjam

Op maandag 29 september 2025 13:05:26 schreef Mirjam89:
Van de week had ik mn grill van Smeg fornuis aanstaan, gaf na een tijd een klap. Stoppen inclusief aardlek sloegen door. Oven deed een dag later hetzelfde, namelijk een tijdje aangestaan te hebben. Nu heb ik fornuis opengemaakt en zie dat de stekkertjes op de aansluiting op knop (bepaalt stand oven en of grill) bruin gebladerd zijn. Relais heb ik een jaar geleden al een keer vervangen. Ik ben geen kenner van alle termen, maar is het mogelijk dat het blokje van de ovenstanden knop defect is, of iig kortsluiting maakt. Zou iemand mij kunnen adviseren (ik heb zaterdag nl een groot uitgebreid diner...) zie bijgevoegde fotos. De stekkertjes heb ik al terugeschoven en de gekleurde tape aangebracht.
Mirjam

Op maandag 29 september 2025 13:05:26 schreef Mirjam89:
Van de week had ik mn grill van Smeg fornuis aanstaan, gaf na een tijd een klap. Stoppen inclusief aardlek sloegen door. Oven deed een dag later hetzelfde, namelijk een tijdje aangestaan te hebben. Nu heb ik fornuis opengemaakt en zie dat de stekkertjes op de aansluiting op knop (bepaalt stand oven en of grill) bruin gebladerd zijn. Relais heb ik een jaar geleden al een keer vervangen. Ik ben geen kenner van alle termen, maar is het mogelijk dat het blokje van de ovenstanden knop defect is, of iig kortsluiting maakt. Zou iemand mij kunnen adviseren (ik heb zaterdag nl een groot uitgebreid diner...) zie bijgevoegde fotos. De stekkertjes heb ik al terugeschoven en de gekleurde tape aangebracht.
Mirjam

Op maandag 29 september 2025 13:05:26 schreef Mirjam89:
Van de week had ik mn grill van Smeg fornuis aanstaan, gaf na een tijd een klap. Stoppen inclusief aardlek sloegen door. Oven deed een dag later hetzelfde, namelijk een tijdje aangestaan te hebben. Nu heb ik fornuis opengemaakt en zie dat de stekkertjes op de aansluiting op thermostaatknop bruin gebladerd zijn. Relais heb ik een jaar geleden al een keer vervangen. Ik ben geen kenner van alle termen, maar is het mogelijk dat het blokje van de thermostaat knop defect is, of iig kortsluiting maakt. Zou iemand mij kunnen adviseren (ik heb zaterdag nl een groot uitgebreid diner...) zie bijgevoegde fotos. De stekkertjes heb ik al terugeschoven en de gekleurde tape aangebracht.
Mirjam

Afgezien van de bedrading naar die thermostaat ,wat zeker nog verbeterd moet worden,kan dit niet de oorzaak zijn.
Ik denk dat je aardlekfout in diverse elementen hebt.
Als je verder geen multimeter of megger hebt dan blijft het gissen welk element of elementen de problemen veroorzaken.

Daar heb ik onvoldoende verstand van om dat te vinden. Relais heb ik al.eerder vervangen maar dat is iets anders. Nu slaat de oven echt door als deze een tijdjeaanstaat. Is dit überhaupt nog te repareren. Ik weet niet hoe oud het fornuis is. Maarvreparrer liever dan vernieuwen

gebeurt het ook al je de stekker omdraait in het stopcontact? Moeite van het proberen waard...

Op maandag 29 september 2025 13:05:26 schreef Mirjam89:
Stoppen inclusief aardlek sloegen door. Oven deed een dag later hetzelfde, namelijk een tijdje aangestaan te hebben.

De mensen hier (ik ook :-) ) zijn gewend dat de "nieuwkomers" die hier dit soort vragen stellen in 90% van de gevallen het verschil tussen "stop" en "aardlek" niet weten. Er is een ding in de meterkast gebeurd en die kon kennelijk weer aangezet worden.

Maar ik krijg de indruk dat jij tot die 10% hoort die het wel weet. Geen schande als het niet zo is, maar laat even weten (bv door twee fotos: "dit is de aardlek" en "dat is de automaat") hoe het zit.

Als de stop echt uitgaat, dan verwacht ik eigenlijk niet dat het makkelijk te repareren is. Tenzij er een draad bloot is komen te liggen en ergens anders tegenaanhangt.

Zoals je het omschrijft ("Klap") wekt inderdaad de indruk dat er iets met "veel geweld" is gebeurd dat een stop/automaat kan doen doorslaan. Bij dat soort "geweld" wil de aardlek ook wel eens meefloepen.

Het "stekker omdraaien" helpt (tijdelijk) bij sommige aardlek-problemen, maar als de stop ook gaat, is het hoogst waarschijnlijk niet (uitsluitend) een aardlekprobleem.

Alles klapte eruit. Tot aan de hoofdschakelaar en aardlek toe. Het hele huis dus. Een stekker omdraaien zou gek zijn als ik deze er niet uit heb gehad. Ik heb het uiteraard wel geprobeerd.
Bedankt voor jullie hulp. Ik denk dat het einde oefening is voor het fornuis. De gaspitten doen het gelukkig nog wel (zonder stekker erin;) )

Hoe lang is na een tijd? Gaat ie eerst opwarmen en iets later een ventilator inschakelen of andersom?

Op zondag 5 oktober 2025 09:40:58 schreef Mirjam89:
Het hele huis dus.

Ja. Dan is er dus een heftige kortsluiting geweest dat zowel de hoofdschakelaar als de "stop" besloten hadden: Whoa! ik ga uitfloepen! voordat de andere het daadwerkelijk gedaan kreeg.

Een stekker omdraaien zou gek zijn als ik deze er niet uit heb gehad. )

Dat is iets wat bij een simpele aardlek wel eens (tijdelijk) werkt. Dan is er lek van zeg 10% langs het verwarmingselement naar aarde. Als dan de 0% aansluiting in "FASE" hangt gaat de aardlek eerder af dan wanneer die pool van de stekker in de "NUL" hangt. Maar goed. Jij hebt geen simpele aardlek, maar een volle sluiting.

Is de hoofdschakelaar een aarlekschakelaar 40/0,3 of 63/0,3 Amp Belgie of een hoofdautomaat voor de meter?

[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (20%)]

Lees voor die 10% vanaf het begin “3 centimeter vanaf de aansluiting waar de fase zit”. Is dat verwarmingselement dan 30cm lang en draai je de stekker om, dan zit de fase ineens 27 cm van het defect vandaan. En lekt er minder, maar het blijft defect.

Anyway, niet van toepassing bij een volle kortsluiting. Daar is gewoon een draad doorgesleten/losgeraakt en in contact met de behuizing gekomen.

Of ergens in de buurt van waar iets beweegt (schakelaar, ventiltor, deur scharnieren). Of ergens ‘klem tussen de rand’. Of ergens waar de isolatie heet wordt en uiteindelijk verbrokkeld is. Of ergens waar er een schroef al die tijd al bijna doorheen zat maar nu echt.

Zou goed te vinden moeten zijn als je alles uit elkaar haalt en gewoon alle draden volgt en zoekt naar een beschadiging/ brandplek. Tenzij het in een verwarmingselement is misgegaan. Die kun je afkoppelen, maar dan wordt de oven uiteraard niet meer warm.

Die plastic tape is waarschijnlijk niet hittebestendig trouwens. Dus als dat het had moeten zijn, probeer krimpkous of beter nog glasvezel/siliconen kousjes. Of desnoods kaptontape.

Eerst elementen doormeten tussen aansluiting en behuizing element en dan conclusie stellen. Elementen zijn redelijk betaalbaar! Vermoedelijk het hetelucht element

Een element van 2kW heeft een weerstand van ongeveer 22 Ohm. Deze sluiting is eerder "onder 1 ohm" want bij een sluiting van tussen de 1 en de 10 ohm gaat gewoon eerst de B16 er uit voordat de hoofdautomaat ingrijpt.

deze sluiting ga je niet meten met een dmm, element moet warm worden voor het optreed doorgaans door het uitzetten en dan komt de gloeidraad tegen de stalen mantel aan. element afkoppelen en dan weer proberen ( vaak draait grill element mee tijdens opwarmen ) en je merkt vanzelf welk element stuk is. wel 2 draden afkoppelen op het element!

Van de week had ik mn grill van Smeg fornuis aanstaan, gaf na een tijd een klap. Stoppen inclusief aardlek sloegen door. Oven deed een dag later hetzelfde, namelijk een tijdje aangestaan te hebben.

Meest waarschijnlijke is dat er door het opwarmen van een element er een sluiting ontstaat in het element zelf, is iets wat bij oude elementen vaker voorkomt.

Een element van 2kW heeft een weerstand van ongeveer 22 Ohm. Deze sluiting is eerder "onder 1 ohm" want bij een sluiting van tussen de 1 en de 10 ohm gaat gewoon eerst de B16 er uit voordat de hoofdautomaat ingrijpt.

Een element bestaat uit een weerstand draad in een meestal rvs buis. Die buis is gevuld met zandachtig materiaal. En dat geheel zit hermetisch dichtgelast en er mag geen vocht inkomen. Vaak ontstaan er toch kleine schuurtje vooral vla naast de las en dat komt er ook al snel vocht in. Als het element dan warm word verdwijnt dat vocht maar dat zorgt dan ook voor een kortsluiting tussen de interne draad en de mantel van het verwarmingselement. De mantel licht vrijwel altijd aan aarde.
Maar op andere manieren kan er ook sluiting tussen de binnen draad en de mantel ontstaan.

Er zijn ook elementen die iets ander zijn opgebouwd die zijn niet dicht gelast maar hebben aan het einde een keramisch deel wat voor de afsluiting zorgt.
En nu snap ik wat je bedoelt er zijn ook meer open elementen die alleen uit weerstand materiaal bestaan en geen mantel hebben. Maar die hebben dan ook geen isolatie en zal je niet zo snel zien in een oven.

deze sluiting ga je niet meten met een dmm,

Maar wel met een megger dan haal je de slechter er zo uit.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (12%)]

Op zondag 5 oktober 2025 09:40:58 schreef Mirjam89:
Alles klapte eruit. Tot aan de hoofdschakelaar en aardlek toe. Het hele huis dus. Een stekker omdraaien zou gek zijn als ik deze er niet uit heb gehad. Ik heb het uiteraard wel geprobeerd.
Bedankt voor jullie hulp. Ik denk dat het einde oefening is voor het fornuis. De gaspitten doen het gelukkig nog wel (zonder stekker erin;) )

Zoals bij elke genezing hangt het succes af van de inspanning die de patiënt wenst te investeren.
We kunnen hand en tand hanteren maar de uiteindelijk inzet moet wel van uwentwege komen.
Het lijkt een op het eerste zicht niet ingewikkeld of onoverkomelijk euvel.

Op zondag 5 oktober 2025 21:12:08 schreef benleentje:
[...]Maar wel met een megger dan haal je de slechter er zo uit.

Lijkt me toch "tricky" om een "maakt kortsluiting als ie heet is" met een meetinstrument te vinden.

Je kan mazzel hebben dat ie al iets lekt als ie koud is, maar dit ding maakt echt HARD kortsluiting. Niet een beetje als ie ook de hoofdstop meetrekt.

Iemand had ruim 35 jaar geleden m'n multimeter in "20A" stand laten staan (incl de probes). Toen ik vervolgens de 220V van het stopcontact wilde meten zaten de probes nog in de 20A stand. KNAL!

Toen had mijn huis nog 2*135 en niet 0-220. Dus beide fases gezekerd. Twee 16A stoppen d'r uit maar de (waarschijnlijk 35A) hoofdzekering was nog heel.

Met ongeveer 0.1 Ohm weerstand in m'n meter, ook zoiets in het net en nog eens zoiets aan "vergeten" weerstanden in het circuit, dan kom je op 0.3 Ohm. We hebben het dan over > 700A kortsluitstroom. Toen was de 16 stop gewoon sneller dan de hoofdstop. Nu met automaten kan het iets anders zijn, maar mijn stelling is dus dat het "ongeveer" zo'n kortsluiting zal zijn.

Lijkt me toch "tricky" om een "maakt kortsluiting als ie heet is" met een meetinstrument te vinden.

Nee niet echt. Want er is immers al schade in het element, en dus een verminderde isolatieweerstand ook in koude toestand. En dat is prima te meten.
En anders zet je het apparaat gewoon even aan dat het opwarmt en ga dan meten.

Voor mijn werk moest ik NEN3140 keuringen op elektrische gereedschap en apparatuur uitvoeren. En je zag dan van een wat oudere olie gevulde elektrische kachel elk jaar de isolatie weerstand afnemen. IK kon dus al ca een jaar van te voren waarschuwen dat hun kachel binnenkort ermee zou ophouden. Niet dat ze er iets mee deden maar het kwam meestal wel uit. Soms hield de kachel het wat langer vol.

Als de thermostaat toevallig een NO en een NC contact heeft en deze oven gebruikt het NO contact toevallig ook.... (NC gaat naar naar het element, dat moet bij kamertemp aan, en uit bij 'warm genoeg' van de oven).

Maar het NO contact gaat dus dicht bij "warm genoeg".

Als dan dat NO contact harde kortsluiting maakt met de andere kant (zeg com=fase, dan NO kortsluiting naar NUL), dan krijg je dus "na enige tijd" dat ie BAM harde kortsluiting maakt die je niet zomaar kan meten als ie niet "aan is" in de "failed" toestand. Ook niet met een megger.

En het keiharde kortsluiting verhaal doet mij vermoeden dat het niet een fout is van "geleidt een paar mA bij kamertemp, een paar 100mA bij 100 graden en een paar kA bij 200 graden". Dat zou geleidelijk gaan, zodat de B16 ZEKER eerder gaat dan de hoofdschakelaar.

Nu geloof ik niet dat het NO contact nuttig is dus dat bimetaaltje zal die wel niet hebben, maar een element zou effectief tot zoiets kunnen zijn vervallen. En of je dat meet met een megger... Ik betwijfel het.

ALs het het element is dat in sluiting gaat bij opwarmen is dat met een goede megger in koude toestand te meten. Zo een sluiting na opwarmen kan alleen komen als er al defecten binnen in het element zitten. En defecten meet je dan als slechte of verminderde isolatie.

Maar ik luister ook naar wat je zegt en je hebt ook wel een punt. Als de isoaltie van het element slecht is waarom gaat de aardlek er dan niet al eerder uit want dat is toch wel raar.

Ik denk niet dat het een element is.

Ik heb jullie antwoorden nogmaals gelezen en besloten een ander fornuis te kopen. De gekleurde tapejes gebruik ik overigens om de juiste draadjes weer op de juiste plek terug te plaatsen. Inmiddels is de situatie zo ernstig geworden dat bij het elektrisch ontsteken van de gaspitten ook alles eruit vliegt. Ik heb uiteraard gekeken of het niet aan de stopcontacten ed ligt.
En in eerste instantie gebeurde het nadat ik de grill een lange tijd aan gehad had, de oven deed het daarna nog wel. Daarna gebeurde het ook met de oven na een tijdje, het is een heteluchtoven, en vervolgens al bij het aanzetten van de heteluchtoven. Daarna al bij plaatsen stekker en ontsteken gaspit. Zonder stekker kan ik overigens gelukkig gewoon koken.
Mijn aansluiting bestaat uit 3 x 25 A omdat ik ook krachtstroom gebruik.

Het topic is wat mij betreft gesloten. Dank voor al jullie lessen.
Mirjam

Wel jammer, vraagt adviezen en was voor redelijke prijs te herstellen en dan een nieuwe kopen, is niet de bedoeling van dit forum uiteraard..

Voor iemand die dat vaker gedaan heeft is het prima te hersttellen. Maar ik snap TS ook wel en dat die er zelf niet aan durft te beginnen.

Maar toch zou ik hem adviseren om het anders toch even open te maken en kijken of die ergens schade ziet. Als de aardlek er al uitgaat zodra er de stekker erin gaat is toch best wel iets behoorlijk beschadigd, hoewel dat ook vaak niet te zien is.

Ik gooi toch graag het topic nog even open. Ik snap dat jullie vervangen niet de bedoeling vinden. Het is overigens geen nieuw fornuis geworden maar een via marktplaats maar dat terzijde.
Het fornuis had ik al eerder gerepareerd want reparatie is altijd mijn eerste optie.

Nu gebeurt er met het vervangende fornuis nog steeds iets met de aardlek. Als de oven een tijd aanstaat klapt alsnog de aardlek eruit. Geen groepen meer, geen hoofdschakelaar meer maar alleen de aardlek. Ik heb de bedrading in kelder vervangen omdat ik bang was voor vocht in de kabeldoos. Dit heeft niet geholpen. Aardlek blijft eruit gaan na tijdje branden oven. Er gebeurt dus iets bij de piekbelasting. Het lgt niet aan fornuis want op andere groep blijft de oven gewoon aan.

Ik weet het niet meer. Kan het de WCD zijn, hier heb ik wel nieuwe bedrading naar toe getrokken. Of zit het in de groepenkast (schade door andere fornuis)?