Sparta ION XTS accu demonteren

Na mijn vorige projectje met een banaanaccu kon ik het niet laten om twee van deze fietsen te kopen.
Beide hebben accu problemen maar geven nog geen foutcode.
Deze hebben niet de kromme banaanaccu maar een rechte accu met dezelfde cellen verwacht ik.
Ik krijg alleen de accu niet los! De twee schroefjes onderaan verwijderd en de laadconnector. De schroef boven die de accu klem hoort te zetten met een inbus los gedraaid maar dat gaat niet lekker, dat kraakt en kost veel kracht.

Krijg een klein beetje beweging in de accu maar hij schuift niet naar beneden. WD40 er in gespoten helpt ook nog niet. Iemand een idee, ik kom er verder ook slecht bij?

Beide hebben accu problemen

Zijn de NiMH-cellen misschien opgezwollen? Of is het aluminium frame inwendig geoxideerd? In het laatste geval gewoon een kwestie van veel héén en weer bewegen, zoveel mogelijk oxidepoeder eruit zien te krijgen, kruipolie erin, etc.etc. Kwestie van een lange adem.

Dit merk/type/model fiets was de beste/duurste die destijds (ca. 2010) bij m'n lokale fietsenmaker in de zaak stond. Geveerde voorvork, geveerde zadelpen, verstelbaar stuur, Magura hydraulische velgremmen. 3500 euro nieuwprijs.

En gezien het gewicht (28kg) inderdaad verstandig om een degelijk touw voor de fietslift te gebruiken....

Zit er op het achterwiel een Schwalbe Marathon Plus? Die komen er bij mij nooit meer op, trappen véél te zwaar. Gewone Marathons zijn meer dan voldoende lekbestendig.

Hoi, de accu is al eens vervangen van deze fiets. De andere heeft minder km op de teller maar heeft nog de originele accu volgens de verkoper. Ik zal het nog eens proberen en anders kijken of het bij de andere wel lukt.

Het zijn leuke fietsen, je zou het op het eerste gezicht niet zeggen maar het fiets als een mountenbike en ook zonder ondersteuning zijn ze eigenlijk niet verkeerd. Ik heb er €100 per stuk voor betaald.

Ik ga nog eens een echte fietslift maken maar dit had ik zo liggen, een grootschoot die ik van een boot heb overgehouden.

Zal best kunnen die achterband, is nog niet zo oud.

een grootschoot

Het kwam me inderdaad al wat bekend voor.... :)

Heb ooit zelf een fietsliftje in elkaar geprutst van restantjes RVS, de originele (bekende zwarte dingen met een prutstouwtje) boezemden me te weinig vertrouwen in voor m'n ligfiets (27kg) en deze Sparta Ion (28kg).

De Marathon Plus ontnam me alle fietsplezier! Met een electrische fiets mogelijk wat minder een issue (behalve een kleinere range). Een achterband vervangen is bij deze fietsen geen pretje (o.a. opnieuw calibreren, bij voorkeur bij de fietsenmaker). Neem aan dat u weet dat de achteras 'op moment' gezet moet worden? (ik meen me 50Nm te herinneren, maar best even zelf verifiëren).

Op zondag 23 augustus 2026 17:40:04 schreef FrituurFrequentie:
De schroef boven die de accu klem hoort te zetten met een inbus los gedraaid maar dat gaat niet lekker, ... [bijlage]

Dat kan kloppen dat dat niet lekker gaat. Het is een torx. T15 of T20 gok ik.

ziet er idd torqs uit. alles begint bij het goeie materiaal.
en dan is niks moeilijk.

ik ben geen fan van dit soorten fietsen en batterijen.

Op zondag 23 augustus 2026 18:48:53 schreef nonius:

Zit er op het achterwiel een Schwalbe Marathon Plus? Die komen er bij mij nooit meer op, trappen véél te zwaar. Gewone Marathons zijn meer dan voldoende lekbestendig.

marathon plus is dan ook een zwaardere uitvoering van de marathon. die heeft een hogere gewichtklasse en is dus voor bakfietsen en ander 'zwaar' spul.
als je met deze zacht wil rijden moet je dan ook de ballon versie hebben en op 2,5bar rijden (de 47mm of 50mm versie)

die band moet je dus niet op een gewone ebike zetten. die is wel 'onplatbaar' terwijl een marathon nog wel kapot kan.
ik fiets +10 000km per jaar rond en verslijt wat banden.
ik rijd nu met schwalbe motoX vooraan (62-406) en super motoX (62-559) achteraan,
mijn lowrider rijd op schwalbe pickup (diameter 65) vooraan en achteraan

mijn speed pedelecs rijden op schwalbe marathon Eplus 50-622

en mijn oude alleweder reed op marathons vooraan en een brommerband achteraan (16" brommer is zelfde maat 406 velg als een fietsmaat 20").

ik rijd NOOIT lek. en dan echt nooit. begin van de maand de eerste keer met mijn speed pedelec naar het werk, banden waren diegenen die erop zaten... lek op terugweg.
liggen nu ook schwalbe marathon e-plus op (geschikt voor ebike 45km/h en de heavy duty versie die niet lek kan).
lekbestendigheid is meest belangrijke voor mij. boei weinig als ze zwaarder rijden en ik 1km/h trager ga. nooit hoeven een band te vervangen is prio

Het is een torx. T15 of T20 gok ik.

Het blijft lastig te zien op de foto, maar het zou zelfs nog wel eens een veiligheidstorx kunnen zijn. (met een uitstekend dimpeltje, om het gebruik van gewone torx-schroevendraaiers te verhinderen.)

Het idee erachter is dat onbevoegden geen veiligheidstorxschroevendraaiers zouden hebben.... (ze hebben blijkbaar nooit in mijn gereedschapskoffer gekeken :p )

Maar sowieso is de basis van elke klus dat je het juiste gereedschap gebruikt. Inbus gaat niet passen niet. Als je *echt* wanhopig bent, en er niet voor terugdeinst om de schroefkop volledig te verzieken, dan kom je met een passende gewone schroevendraaier (vlak bled) soms ook nog een eind met non-safetytorx. Alleen doen wanneer je op een onbewoond eiland zit met slechts een Zwitsers zakmes als gereedschap....

Het voordeel van torx hier is o.a. dat de schroeven heel goed op de schroevendraaier blijven zitten, zonder dat ze naar beneden vallen in de buis. Kan in deze specifieke situatie erg waardevol zijn....

Kreeg het boutje inderdaad niet goed op de foto. Ik heb diverse torx ook geprobeerd maar inbus ging toch het beste. Maar hij moest niet los maar juis ingedraaid worden! Het gekraak was de schroefdraad die terugviel, accu behuizig stond wellicht daardoor ook al aardig open.

Accu opengemaakt, ging best makkelijk. Deze heeft een extra laag folie over de losse cellen.

De witte RTV kit laat makkelijk los na inspuiten met remmenreiniger (van de action). Maar eigenlijk had ik ook eerst de buitenste laag folie kunnen verwijderen.
Zo even onbelast gemeten, één cel heeft geen spanning en een andere die lijkt iets te lekken heeft 1,26V terwijl de andere tegen de 1,3V zitten.

Toch een praktisch nieuwe achterband van ca €50, op mijn fiets van €100!
Aandraaien met momend en wat dan callibreren? Ikheb geen idee. Eigenlijk zou een werkplaats handboek best handig zijn.

Moeren van de achteras moeten op moment gezet worden, ik *meen* 50Nm, maar pin me daar niet op vast, is allemaal lang geleden voor me. In stappen aandraaien met een momentsleutel: links 5Nm, rechts 5Nm, L 10Nm, R 10Nm, L30Nm, R 30Nm, L 50Nm, R 50Nm.

In de handleiding van de fiets staan als het goed is gewoon de aanhaalmomenten.....

Daarna 'calibreren' (user-calibratie) op het display uitvoeren. Maar bij mij gaf calibratie daarna, bij/door de fietsenmaker, dus gekoppeld aan zijn Sparta/Accell-systeem, een veel beter resultaat qua gedrag van de fiets.

Lees de handleiding van de fiets zeker eens door. Dit is GEEN fiets om zonder handleiding mee aan de slag te gaan! Volgens mij heb ik het werkplaatshandboek nooit gehad, maar misschien ook wel, ben ik vergeten. Sowieso heb ik het nu in elk geval niet meer.

Op maandag 24 augustus 2026 15:08:34 schreef FrituurFrequentie:
Zo even onbelast gemeten, één cel heeft geen spanning en een andere die lijkt iets te lekken heeft 1,26V terwijl de andere tegen de 1,3V zitten.

Dat is "game over". Die cellen zijn stuk, en kunnen in de fik vliegen als je ze gaat laden. Ook een week later. OK. Ik realiseerde me niet dat het geen Li-Ion zijn.

Op maandag 24 augustus 2026 19:36:49 schreef rew:
[...]Dat is "game over". Die cellen zijn stuk, en kunnen in de fik vliegen als je ze gaat laden. Ook een week later.

Ik heb cellen van mijn andere fietsaccu over en nog een hele berg banaan accus liggen, kon het juist daarom niet laten deze fietsen te kopen. Ik ben nu aan het bedenken of ik ga proberen de capaciteit van elke cell eerst te meten of gewoon de cellen die duidelijk stuk zijn vervangen en dan kijken wat er gebeurd als ik hem ontlaad over twee koplampen in serie.

NiMh cellen branden niet zo snel dacht ik trouwens als LiIon

ik meet doorgaans de klemspanning per cel voor het laden, na het laden en dan ook nog eens belast met zeg 5A. dan haal je de slechte cellen er wel uit. een cel met hoge Ri gaat met opladen vaak al ruim over de 1,5V heen, niet goed. een cel met lagere Ri blijft dan juist achter en lager in klemspanning. onder last zie je ook vaak al een verschil in klemspanning.

Op maandag 24 augustus 2026 19:36:49 schreef rew:
[...]Dat is "game over". Die cellen zijn stuk, en kunnen in de fik vliegen als je ze gaat laden. Ook een week later.

dat is nimh cellen, die zijn niet stuk.
het is een totaal 20x 1,2V pack of 24V

Op maandag 24 augustus 2026 20:35:55 schreef FrituurFrequentie:
... Ik ben nu aan het bedenken of ik ga proberen de capaciteit van elke cell eerst te meten of gewoon de cellen die duidelijk stuk zijn vervangen en dan kijken wat er gebeurd als ik hem ontlaad over twee koplampen in serie.

De vorige keer dat iemand hier dit soort plannen bekend maakte, heeft ie een zwik werkende cellen "live" kapot zitten maken met die test. Dus mijn advies: Doe dat nou niet!OK. Ik realiseerde me niet dat het geen Li-Ion zijn.

Nieuwe / goede NiMH cellen dienen vol te raken bij 1,44V / 1,45V. Cellen die pas vol raken bij een hogere spanning zijn verdacht.

Een update:
Ik had in het originele pakket de defecte cel vervangen voor een goede cel uit een ander pakket, dat werkte een kleine twee weken goed tot dat hij bij iets van 40% opeens uitviel. Accu er weer uit en testen met een belasting van de twee H7 lampen in serie. Eerst leek er niets aan de hand maar na een uurtje was de vervangen cel leeg terwijl de rest nog wel spanning en dus capaciteit had.
Ik ben nu op zoek naar een beetje betaalbare capaciteitmeter om uit te zoeken welke cellen nog goed bruikbaar zijn, denk over deze BW600-FX-150W.

Ik heb nu het complete cellen paket vervangen met die van een andere goede accu, die had ik net aangeschaft voor de andere fiets.

De fiets geeft nog wel melding ''onderhoud uitvoeren'', ik begrijp dat die alleen door een dealer verwijderd kan worden. Bij de eerste fiets waar mijn vrouw nu op rijdt staat er trouwens 'onderhoud melding uitgeschakeld''. Plaatselijke fietsenmaker was niet bereid om iets te doen omdat ik er zelf aan geknutseld had, eigenlijk gevraagd of hij een test rapport van een banaanaccu kon maken die ik nog heb liggen.

Ik ben nu op zoek naar een beetje betaalbare capaciteitmeter om uit te zoeken welke cellen nog goed bruikbaar zijn

Ik heb een OWON OEL1530 van Eleshop, blij mee. Die Chinese modules heb ik ook gehad, niet tevreden over, onnauwkeurig en snel stuk.

Op maandag 28 september 2026 16:00:25 schreef FrituurFrequentie:
denk over deze BW600-FX-150W. [bijlage]

Ik heb een ding die hierop lijkt (*). Iets meer uitgekleed. Ook iets goedkoper. Ah. De mijne kan niet laden die van jou wel. Geinig!

(*) Bij nader inzien: geen toeval: Ook Atorch.