Exact electronics model 7030

Tja, met de emitter los zal hij niet warm worden. Ik weet alleen niet of die tor een zwevende emitter leuk vindt. Ik weet ook niet waarom je dat doet. bij meer dan 5V tussen basis en emmiter gaan de meeste torren dood. Bij de jouwe scheelt het 34V !

Er staan rechts achterin een 4 tal grote weerstanden omhoog die een hoog DIY gehalte hebben. Lijkt me sterk dat dat origineel is.

Teken het voedings gedeelte uit. Zal niet heel complex zijn. Alleen is het de vraag of er iets in die rail defect is of dat iets na de voeding de boel plat trekt.

Als je iets gebruikt koopt, kijk dan altijd van te voren of er een manual bij zit of dat het ergens te downloaden is. Vraag of het lang niet gebruikt is. Ik heb liever een ding wat 25 jaar niet gebruikt is in onbekende staat, dan iets wat door de verkoper na tien jaar even wordt ingeplugd om te laten zien dat het werkt.

http://www.pa4tim.nl/?p=4776 Deze pagina heb ik gemaakt over reparatie van meet apparatuur.

Op 25 februari 2014 18:41:37 schreef fred101:
Tja, met de emitter los zal hij niet warm worden. Ik weet alleen niet of die tor een zwevende emitter leuk vindt. Ik weet ook niet waarom je dat doet.

Die heb ik los geknipt om te kijken waar die aan vast geknoopt zat.

Op 25 februari 2014 18:41:37 schreef fred101:
Er staan rechts achterin een 4 tal grote weerstanden omhoog die een hoog DIY gehalte hebben. Lijkt me sterk dat dat origineel is.

Is denk ik idd DIY, de waarde die ze hebben komt echter wel overeen met de waarde die op de circuit board geprint staat.

Op 25 februari 2014 18:41:37 schreef fred101:
Teken het voedings gedeelte uit. Zal niet heel complex zijn. Alleen is het de vraag of er iets in die rail defect is of dat iets na de voeding de boel plat trekt.

Ik dacht zelf ook dat het niet veel meer is dan een zenertje en een tor of hoogstens een opampje, het is echter wel een stuk complexer met ~3 IC's en een hoop torren.

Op 25 februari 2014 18:41:37 schreef fred101:
Als je iets gebruikt koopt, kijk dan altijd van te voren of er een manual bij zit of dat het ergens te downloaden is. Vraag of het lang niet gebruikt is. Ik heb liever een ding wat 25 jaar niet gebruikt is in onbekende staat, dan iets wat door de verkoper na tien jaar even wordt ingeplugd om te laten zien dat het werkt.

Bij de advertentie stond dat hij al vele jaren in trouwe dienst was bij de originele eigenaar. Ik heb al een mailtje terug dat er wel wat geregeld kan worden als het mij niet lukt hem te repareren.

Op 25 februari 2014 18:41:37 schreef fred101:
http://www.pa4tim.nl/?p=4776 Deze pagina heb ik gemaakt over reparatie van meet apparatuur.

Ziet er erg interessant uit, ik zal het doorlezen, bedankt!

edit 1:
Ik heb net nog even de boel door gekeken en volgens mij worden verschillende voedingsspanningen opgewekt met behulp van de UA723 voltage regulators. Ik heb de emitter even terug gesoldeerd en de voedingspanning van de IC's gemeten, deze meet ook 0V.
Zelf denk ik dat er ergens een component is doorgebrand en intern een short geeft, maar ik voel verder niks opwarmen behalve de voedings tor.
edit 2:
Als ik naar de onderkant van de PCB kijk, lijken de UA723's al een keer vervangen, er zit nog wat flux rond de pinnen...

Nul Volt en geen rook zal eerder een onderdeel zijn wat open is dan short.

Begin bij de trafo, meet de AC spanningen. Dan na de diodes de DC spanningen. Kijk met je scoop naar de rimpel spanning, Dan kom je uit bij de regelaars(s). De uA723 kan maar weinig regelen dus daar zit waarschijnlijk een tor aan vast (zie datasheet 723 voor hoe Fairchild dat voorschrijft.

Die dikke weerstanden zijn vervangen en dan gelijk door dikke jongens. Meet de stroom daardoor eens (spanningsval gedeeld door weerstand). Er is een grote kans dat die weerstanden een krokant korstje kregen en daarom als paardenmiddel "wat" vergroot zijn ipv de oorzaak op te lossen.

Mogelijk ging dat lang goed. Als de eigenaar hem lang niet gebruikt heeft kan het best zijn dat uitgedroogde elco's en de "nood reparatie" nu net te veel van het goede was.

Gewoon systematisch aanpakken.

Op 25 februari 2014 18:41:37 schreef fred101:
Tja, met de emitter los zal hij niet warm worden. Ik weet alleen niet of die tor een zwevende emitter leuk vindt. Ik weet ook niet waarom je dat doet. bij meer dan 5V tussen basis en emmiter gaan de meeste torren dood. Bij de jouwe scheelt het 34V !

Een losse emitter kan niet doorslaan.

verder ben ik het helemaal met je eens, systematisch werken... vanaf de trafo stap voor stap de schakeling in. En neem alle onderdelen mee, je zal niet de eerste zijn die onderdelen per definitie uitsluiten van defecten.

Hier alvast gemarkeerd waar wat zit (onderdeel nummers enzo)

fullsize: http://imageshack.com/a/img836/7189/2mit.png

Op 25 februari 2014 19:20:56 schreef fred101:
Begin bij de trafo, meet de AC spanningen. Dan na de diodes de DC spanningen. Kijk met je scoop naar de rimpel spanning, Dan kom je uit bij de regelaars(s). De uA723 kan maar weinig regelen dus daar zit waarschijnlijk een tor aan vast (zie datasheet 723 voor hoe Fairchild dat voorschrijft.

AC spanning van 26V - ground - 26V, lijkt mij prima. Wat er uit de bridge rectifier komt is 70V DC (met natuurlijk een ground).
Wat wel eigenaardig is is dat er aan de positieve terminal van de bruggelijkrichter een vreemde driehoek golf van ~50hz 2Vpp bovenop de DC staat, deze is niet aanwezig op de negatieve terminal.
Er zit trouwens volgens mij een 2n2219 tor aan elke UA723 gezien de positionering.

Op 25 februari 2014 19:20:56 schreef fred101:
Die dikke weerstanden zijn vervangen en dan gelijk door dikke jongens. Meet de stroom daardoor eens (spanningsval gedeeld door weerstand). Er is een grote kans dat die weerstanden een krokant korstje kregen en daarom als paardenmiddel "wat" vergroot zijn ipv de oorzaak op te lossen.

Er staat maar 0.03V over, de weerstand die ik meet is 640 ohm. De weerstanden zijn oranje,groen,zwart,goud (35 ohm) en oranje-zwart-rood-goud (3k). Nogal een vreemde combinatie maar de stroom die er doorheen gaat is niet echt veel.

Op 25 februari 2014 19:20:56 schreef fred101:
Mogelijk ging dat lang goed. Als de eigenaar hem lang niet gebruikt heeft kan het best zijn dat uitgedroogde elco's en de "nood reparatie" nu net te veel van het goede was.
Gewoon systematisch aanpakken.

Er zitten bijna geen elco's in, alleen die twee grootte witte en een of twee axiale die meer op tantalum caps lijken.

edit: Ik zal morgen even een beter fotootje maken van de powersupply sectie, deze is echt vreselijk maar ik kan op dit moment geen beter maken...
edit2:
Hier een plaatje van de 2Vpp ruis op de positieve rail:

edit3:
Even wat meer metingen gedaan op de UA723's.
Pin 1, 8, 9 en 14 zijn niet aangesloten en pin 11 en 12 zijn aan elkaar aangesloten bij beide IC's. Dit is allemaal logisch, de output van de onderste IC zit aan de basis van de meest linkse 'kleine' tor op de heatsink. De output van de bovenste IC zit aan de basis van de tor die heet wordt.

edit4:
Er blijkt een scheur te zitten in de bovenste UA723, het lijkt mij niet dat die bedoeld zijn om er zo uit te zien... Dit lijkt mij echter een symptoom van de echte oorzaak, want nadat de IC is verwijdert is er nog steeds kortsluiting op de 24V lijn.

Na een kleine discussie krijg ik het geld op mijn rekening, de functie generator hoeft hij echter ook niet terug te hebben, dus ik ga gewoon verder met het proberen te repareren. Ik ga maandag aanstaande even langs mijn overbuurman, die is electrical engineer geweest bij holland signaal (voormalig thales) om eens te horen wat hij ervan vind en wat hij zou doen.

Ik zou die 4 torren met koelvin kontroleren, dit is mi de uitganmgsversterker. Bij fouten op de uitgang, kortsluiten of spanning erop zetten gaan die torren kapot.

Gewoon met je ohm meter de short volgen. Als je genoeg resolutie hebt kun je de weerstand kleiner zien worden naarmate je dichterbij de short kom. Er zijn hele simpele schakelingen met een batterij, opamp en een analoog metertje om de locatie van een short te vinden.

Mijn eerste diagnose is off-topic, maar voor minder bewogen foto's kan je bijvoorbeeld op je ellebogen leunen of een statiefje of flits gebruiken.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 27 februari 2014 20:56:02 (33%)]

Goed nieuws! Waarschijnlijk heb ik de short gevonden! In plaats van de short te tracen met mijn multimeter (heeft jammer genoeg niet genoeg resolutie) heb ik mijn powersupply aan de 24V rail gehaakt en op 3A currentlimiting gezet en gehoopt dat er iets zou gaan roken. Ik realiseerde me later dat de weerstand van de draden van mijn powersupply een hogere weerstand hadden dan de short, en er dus weinig vermogen door de short zou gaan, dus heb ik andere draden gebruikt. En voila, een tantaal condensator begon spontaan te roken. Na deze eruit gesoldeerd te hebben meet de rail 1k+ ohms.

Ik ga maandag even langs de winkel op de universiteit om een nieuwe ua723 en tantaal condensator te kopen en ik zal na het herplaatsen wel terug rapporteren of hij weer werkt!

Op 27 februari 2014 20:53:42 schreef maartenbakker:
Mijn eerste diagnose is off-topic, maar voor minder bewogen foto's kan je bijvoorbeeld op je ellebogen leunen of een statiefje of flits gebruiken.

Ik weet het en ik heb het ook gedaan, er was gewoon niet voldoende licht om goede foto's te nemen.

Kan gebeuren. Leuke hobby blijft dat trouwens: tantaaltjes opblazen

Een winkel op de uni, zo hoort het. In Delft al jaren geleden afgeschaft.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 28 februari 2014 01:00:55 (35%)]

Poeh het is al bijna een jaar geleden dat ik hem getracht heb te repareren.
Na de ua723 en tantaaltjes vervangen te hebben, gedroeg hij zich nog steeds nogal raar, de sinus leek helemaal nergens op. Na een week hoofdkrabben heb ik het ding in de kast gezet en er niet meer naar om gekeken, tot vandaag.

Met een nieuwe kijk het ding weer even open geschroefd en kritisch er naar gekeken. Ik heb de scoop erbij gepakt en het signaal getraced. Uiteinelijk kwam ik bij de transistoren met koelvinnen (inderdaad de eindversterker) en bij de ingangen stond een mooie sinus, bij de uitgang niet.
Een van de weerstanden zag er echter wel anders uit qua kleur (blauwe 1% ipv kool)... Deze weerstand was 1k i.p.v. de 15 ohm op het bordje aangegeven,olgens mij zijn dit de emitter weerstanden van de uitgangstrap en dat gaat natuurlijk mis als die veel te groot zijn. Deze heb ik eruit gesoldeerd en vervangen door 15 ohm weerstanden en hij doet het zoals het hoort!

Op de achterkant staat dat de laatste gebruiker het ROC was, dus ik kan mij voorstellen dat hij behoorlijk misbruikt is. Ik denk dat de uitgang geshort is, wat de emitter weerstanden deed doorbranden (pcb is daar ook bruinig). Deze zijn daarna vervangen door een willekeurige die het dichtste bij lag en toen deed ie het niet meer mooi. Daarna is het ding verkocht en bijna niet meer gebruikt en zijn de tantaaltjes opgedroogt wat voor de short zorgde op de voltage rail.

I.i.g. Iedereen hartstikke bedankt voor het helpen met het oplossen van het probleem!
Hier kan een slotje op!

Fotokwaliteit heeft niets met te weinig licht te maken. Is bewogen of de focus staat er heel ver naast...

Op 31 januari 2015 18:14:33 schreef Arco:
Fotokwaliteit heeft niets met te weinig licht te maken. Is bewogen of de focus staat er heel ver naast...

Tja ze zijn nog gemaakt met mijn oude telefoon, htc desire, dus die kwaliteit is sowieso niet geweldig vooral niet in het donker. Dan wordt de sluitertijd automatisch heel lang en moet je hem dus heel erg stil houden om dat te voorkomen.