LCD met fading, oplossing?

Rotte elco?
Als het display onleesbaar is geworden, en je zet hem dan uit en direct weer aan, is het dan in orde of nog steeds onleesbaar?

dan is het nog steeds onleesbaar.
er zitten 12 elco's op, maar ik weet niet hoe ik ze kan testen..
ook is het een dubbele printplaat waardoor het net even iets moeilijker word

ben nu alle soldeerpunten opnieuw aan het verhitten.. is smd dus doe er geen extra tin bij.

Lijkt verdacht veel op een foute contrast spanning(en). Vaak is die spanning erg laag of zelfs een beetje negatief. (ergens tussen -1.5 en +1.5 V of zo).
Althans voor character displays.

Ik ga ook voor de rotte elco ergens in het contrastspanning netwerkje (of een speciale driver is rot).

Wat voor soort display is het? Een grafisch denk ik omdat je zegt dat er een logo te zien is?
Is het kleur of zwart-wit?

Wat er precies met "contrastspanning" bedoeld wordt weet ik niet, maar dat wil iemand mij vast wel uitleggen

Het is een monochrome scherm met rode LED backlight.
Volgens mij is het gehele LCD zwart en word het waar nodig doorzichtig als er letter / logo's in komen te staan waardoor je de backlicht er doorheen ziet.
Er zit ook een plastic difuus kaartje achter het LCD scherm, als je dit weg zou halen dan zou je het LED lampje zien branden door het LCD scherm heen.

Een zwakke unit met veel klachten, reparatie kost gemiddeld 200 euro en er zijn bijna geen units te krijgen zonder klachten. Als ze nog goed zijn betaal je er de hoofdprijs voor en is het altijd de vraag wanneer ze klachten gaan vertonen.

klachten zijn o.a. fading bij warm worden, wegvallen van stukken tekst en strepen trekken over de hoogte van het scherm.

Dit is het scherm met 1 van de klachten:

Als je googled op "Alfa 156 infocenter" en bij afbeeldingen kijkt zie je meer voorbeelden.

De elco's heb ik zojuist vervangen, de klacht is IETS minder.
Als ik het scherm nu draai en onder een hoek van plm. 45 gr. kijk dan kan ik de tekst nog lezen. Maar na 30 seconden fade het scherm nog steeds...

Ik heb alle SMD elco's vervangen door long life condensatoren van het merk "Jamicon" (vanmiddag nog net voor 18:00 opgehaald in Amsterdam bij EOO-bv).

Hieronder het printplaatje:

na de "operatie" / elco's vervangen:

Onderkant van het bordje:

en de achterkant van het LED bordje / backlicht:

Alternatieven zijn overigens ook welkom! Het LCD scherm wordt vaak vervangen, of dit het probleem is weet ik in mijn geval niet.. het losse LCD scherm is niet betaalbaar, tussen de 100 en 150 euro. De maat is 192x80mm. De aansluiting wil ik best veranderen als dat kan en nodig is.

Wil ook best nog wel wat andere componenten vervangen en foto's zijn lastig te maken nu ik geen echte camera meer heb... (laatst moeten verkopen ) Ik kan en wil de onderdeel nummers wel even noemen als dat nodig is.

Ik ken niet zo veel componenten, zie een kristal, elco's dan uiteraard, weerstanden, 1 zener diode en een aantal spanningsregelaren (maar ken alleen degene met 3 pootjes, deze heeft er 4).

Ook zit er een chip op de achterkant, de unit is dus zelf denkend.
Dat is wat ik er uit kan halen

een truc die ik ook vaak zie is dat ze een weerstand plaatsen, maar volgens mij doen ze hiermee niets anders dan de backlight of het contrast van het scherm verminderen...

het contrast is overigens via het menu op het scherm te regelen, evenals de achtergrondverlichting. denk dan ook niet dat ik hier wat mee opschiet:

http://img407.imageshack.us/img407/5418/p1090022q.jpg

[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 24 december 2014 13:02:38 (24%)]

Ik heb vooralsnog geen oplossing of oorzaak kunnen vinden..
Suggesties zijn nog altijd welkom

op de middelste foto lijkt er een kortsluiting te zitten tussen twee pinnen van de connector links boven.

En anders een schema zoeken en gaan meten (ook zonder schema de enige manier als in het wilde weg vervangen niet helpt. Hij start goed op dus moet er een component slechter gaan werken zodra hij warmer wordt. Als je de elco's hebt vervangen en alle connectors en solderingen hebt nagekeken blijft ouderwets fout zoeken over.

Meet spanningen na, bv op de Vcc pinnen van een IC bij koud pcb en nadat het veeld weg valt. Probeer ook eens wat er gebeurd als je de boel afkoelt (koude spray) en verwarmt met een fohn.

Je zegt dat je het contrast in het menu in kunt stellen, werkt dit nog (enigszins) bij een "defect" display?

Dat is wat ik bedoel: Het LCD scherm heeft een speciale spanning nodig om een goed zichtbaar plaatje te maken. Deze kan in sommige displays units een vaste spanning zijn, maar ook met een potmetertje instelbaar of vanuit software.
Een ander probleem met de contrast spanning is dat deze vaak temperatuur gecompenseerd moet worden, dus zit soms in dat circuitje een PTC of NTC of een andere schakeling die de spanning aanpast aan de temperatuur.

Een beetje jammer dat je geen originele SMD-tjes terug hebt gezet, wat zat er op? Indien tantaaltjes waren die waarschijnlijk nog gewoon goed.
Enne: verwijderde componenten nooit weggooien voor alles gerepareerd is.

Wat is het type van het display zelf? Misschien is te daaruit de pinning te achterhalen.

Een schema heb ik helaas niet gevonden, zal ook wel niet beschikbaar zijn..
er zit geen kortsluiting in lijkt inderdaad wel zo.

Was inmiddels ook bezig met een heel simpel koelstripje van aluminium voor de mosfet.

Verder word het niet heel warm binnen de tijd dat het scherm uit valt. Heb nog wel extra koelgaten gemaakt in de behuizing.

Als ik na het faden met het contrast speel dan zie ik niets gebeuren.
Volgens mij heb ik de oude componenten inderdaad weg gegooid.... zal ik de volgende keer niet doen
Heb het ook alleen maar vervangen na de tips hier, zelf was ik er niet opgekomen.

Er staat überhaupt niets op het scherm zelf, wel op de printplaat.

Op internet vind ik alleen SEPDISP01 als type. Schijnbaar maatwerk gezien de prijs van 200 euro...

Oh ja, zo zagen de originele condensatoren er uit: http://thumbs.dreamstime.com/z/condensatoren-smd-9377070.jpg

Misschien kan ik ze nog uit de vuilnisbak vissen als ze nog hier beneden liggen, zo niet: het vuil is net opgehaald...

De reden waarom ik voor de huidige componenten heb gekozen is vanwege het gemak van terugplaatsen.. los ging nog maar net, vast was me nooit twijfel vrij gelukt. Nu weet ik zeker dat het goed zit.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zaterdag 27 december 2014 10:37:55 (22%)]

Als er tantalen zaten dan heb je nu kans dat er elco's verkeerd om zitten. Die links van het Xtal lijkt met zijn plus aan massa te hangen. (wat wel kan als hij voor een negatieve rail wordt gebruikt)

Uiteindelijk zullen er toch weer SMD componenten op moeten. Die elcos zullen niet lang blijven hangen in een auto.
Ik zou toch proberen om de contrast spanning te vinden. Zou maar zo kunnen dat die door temperatuur weg drift.

Op 27 december 2014 10:32:58 schreef sanscorp:
er zit geen kortsluiting in lijkt inderdaad wel zo.

Lijkt me inderdaad gewoon soldeerflux.

Was inmiddels ook bezig met een heel simpel koelstripje van aluminium voor de mosfet.

Verder word het niet heel warm binnen de tijd dat het scherm uit valt. Heb nog wel extra koelgaten gemaakt in de behuizing.

Lijkt me niet van toepassing, het ding heeft het tijden gedaan, waarom zou dit de oplossing zijn? (Kortom, geen tijd aan verspillen)

Als ik na het faden met het contrast speel dan zie ik niets gebeuren.

Het lijkt dan toch dat daar iets gaar is, maar nu nog de componenten die erbij horen zien te vinden.

Volgens mij heb ik de oude componenten inderdaad weg gegooid.... zal ik de volgende keer niet doen

Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt zeggen ze wel eens.
Wat waren het voor C-tjes? Smd elco's of tantaals?

Op internet vind ik alleen SEPDISP01 als type. Schijnbaar maatwerk gezien de prijs van 200 euro...

Was ik al bang voor.

Als ik de CPU opzoek: HD64F2623 kom ik uit bij Renesas terwijl het logo van Hitachi is. (Misschien overgenomen bedrijfstak).
In die CPU zit GEEN dedicated LCD controller, dus hebben ze die softwarematig gemaakt, de 245 buffers zijn waarschijnlijk voor de data naar het LCD toe.
De voltage control en andere zaken moeten dus extern zitten. Die twee SO8 chips, wat zijn dat voor dingen?

Ik heb rekening gehouden met de polariteit, heb de massa's aan dezelfde kant gehouden als dat de originele zaten.

Ik zal geen tijd meer verspillen aan koeling

Probeer nu wat duidelijkere foto's te maken. Anders zet ik de nummers wel bij de foto.

Brb.

Waarschijnlijk wordt een PWM pin gebruikt als contrastregel spanning en door een R/C netwerkje + opamp heen gehaald. Dat zit waarschijnlijk in de hoek rechtsonder op de middelste foto.

Ik zou daar gaan zoeken of er iets geks zit.
Het datasheet/pinout van de CPU erbij pakken en met een scoop meten of ergens een variable PWM signaal uit komt (als je die in het menu verstelt).
En dan het signaal volgen.

Laat ik nou net mijn scope weer verkocht hebben...
niet dat ik wist hoe dat ding werkte... (schaam).

heb net grotere foto's gemaakt, nu even naar de pc zetten.

Iets te groot voor de site maar hopelijk is het duidelijk.
Let niet op de gemorste koelpasta... dat is inmiddels al weg
Soldeerwerk heb ik op elk component aangestipt om losse onderdelen uit te sluiten, ziet er niet overal even beeldig uit maar het zit wel goed vast hoor

Bovenkant printplaat links:
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_links.jpg

Midden:
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_midden.jpg

Rechts:
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_rechts.jpg

Onderkant printplaat Links:
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/onder_links.jpg

Midden:
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/onder_midden.jpg

Rechts:
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/onder_rechts.jpg

Het is en blijft lastig te zien, dus hierbij ook de foto's in volledig formaat:

http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_links.jpg
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_midden.jpg
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_rechts.jpg

http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/onder_links.jpg
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/onder_midden.jpg
http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/onder_rechts.jpg

http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/boven_rechts.jpg

oh krijg nou wat, ik had de oude condensatoren niet weg gegooid..

Ik mis alleen 2 kleintjes van 4,7ohm, daar heb ik er nog 2 van over, die zal ik wellicht wel per abuis weg gegooid hebben.

respectievelijk:
- 1x 220 25v
- 2x 22, 50v
- 4x 100, 25v
- 4x 4,7, 25v

http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/infocenter/conden.jpg

[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 29 december 2014 19:39:23 (84%)]

Jamicon is dat een onderdeel van Nippon Chemicon?

Die soldering van die zwart/blauwe condensator zou ik toch nog eens nazien.

Dat faden is volgens mij ergens een chip/transistor dat moe is

Wat is dat witte spul rond het condensatortje in het midden van de foto 'Onderkant printplaat links' (diezelfde foto waar je 42750 bij het getypt)? Het zit ook tussen de printsporen. Het lijkt op koelpasta (zo ja, meet even door of het niet geleidend is).
In de foto 'Bovenkant printplaat links' zit iets raars over de diode, wat daar volgens mij ook niet hoort.
Verder bespeur ik 'op het oog' niets vreemds.

Dat is inderdaad niet geleidende koelpasta die kort na het maken van de foto verwijderd is op de diode zag ik op de foto ook wat zitten maar toen ik daarna keek was het er al afgevallen. Na het vervangen van de condensatoren heb ik er kort stroom op gehad, toen het niet hielp is het direct weer uit de auto gegaan en tot nu toe niet meer aangesloten geweest. In de tussentijd heb ik met koelpasta en een warmtepistool bewerkt haha.

Het probleem speelde al voor mijn modificaties hè, daarna is het niet erger geworden of zijn er andere klachten ontstaan.

Dus ik ben even ver en de elco's kunnen we uitsluiten, want die zijn vervangen

Geen flauw idee hoe ik de rest kan controleren...

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zaterdag 27 december 2014 17:57:28 (32%)]

Ik zou het met die elco-tjes nooit zo definitief repareren.

Rechts onder, het ST chippie in SO8 behuizing zou met de componenten er omheen wel eens de contrast voltage kunnen maken. Het type nummer zegt me helemaal niks.
Waarschijnlijk een normale rail-to-rail opamp single of dual. Die nummers zijn waarschijnlijk custom printing van standaard parts. Dat gebeurd in auto electronica heel vaak, echt om ziek van te worden.

Er zit nog een TO220-5 achtig ding op links boven, waarschijnlijk maakt die +5V. Het nummer zegt me ook helemaal niks, zelfde opmerking als hierboven.

Wat ik eerst zou doen is het ding op 12V los aansluiten zodat je wat kunt meten (in de auto is dat niet zo handig).

Dan op bekende punten controleren of de spanning goed is (en blijft) bijvoorbeeld de LG245A SO20 ics, pin 10=GND, pin 20=5V.
Als die al wegdrift is er iets met de voeding niet goed.

nee ik denk dat weinig serieuze elektronica fanaten ook maar iets op deze manier zouden repareren...

maar ik zie het zo: het is vervangen en het zit goed, daarnaast zit het in een behuizing en kan ik geen SMD solderen.

Naast het feit dat het kastje 200 euro waard is vond ik dat niet de moeite waard om smd te proberen printplaat repareren kan ik namelijk ook niet haha.

Het enige wat ik op het bordje herken zijn de smd weerstandjes en de elco's..
Dat witte ding zou een spoel moeten zijn, de chippies, tja die doen vast wel iets haha, ja een zener diode en een kristal. Ik neem aan dat 42750 een spanningsregelaar is, maar ik ken ze alleen met 3 pootjes..

ik kan de grond vanaf de auto pakken en dan kijken waar 12v en 5v op staat op het circuit, verder dan dat kom ik zelf ook niet.

Overigens zijn alle solderingen in orde, op de foto zie je het omgebogen pootje en niet waar deze het printplaatje raakt.

ga wel meten, maar zonder referenties en datasheets zal ik er toch niet veel van snappen.
Denk dat het "leuk geprobeerd maar jammer joh" is in dit geval.

Tsja, repareren zonder een schema of documentatie is een zeer grote uitdaging voor zelfs de meest doorgewinterde electronicus.

Zelf doe ik dat wel als het een kostbare print is of gewoon niet meer (of bijna niet meer) verkrijgbaar is. Als iets te lang gaat duren en er is nog wel aan te komen gooi ik ook de handoek in de ring. Omdat het dan te kostbaar aan uren wordt.

Reverse engineeren van stukken of hele printen daar ontkom je dan ook niet aan.

Zo een tijd geleden een print gerepareerd waar ze het achterlijke bedrag van ruim 1100 euro voor vroegen en uiteindelijk een thermische breuk in een smd weerstandje zat (van 0.1 cent). Heeft me wel meer dan 3.5 uur gekost voor ik het gevonden had. Je moet ook een beetje geluk hebben dat er geen kritische componenten stuk zijn zoals een geprogrammeerde controller, dat is het echt over en sluiten.

Maar even terug on-topic: Ik denk toch wel dat er nog wat hoop is voor de print omdat je display zelf niet echt stuk is (ik neem aan dat er geen lijnen ontbreken). Zou iets met timing of spanningen moeten zijn.

Ook zijn dual en single opamps in SO8 uitvoering kwa pintout zo'n beetje standaard dus het stuk rondom die 2 SO8 chips moet achterhaalbaar zijn of het daar zit.

Google op "dual op amp pinout" en je hebt een paar plaatjes.
Pak van dat IC rechtsonder een van de vermoedelijke outputs en probleer het contrast te verstellen (vandaar dat je die binnen los op tafel aan moet sluiten). En meet wat die pinnen doen.
Meet ook de voedingsspanning van die IC's en kijk of die stabiel blijven gedurende de tijd dat je display het doet/wegfade.

Ik moet SO8 googlen en bij afbeeldingen kijken wat jullie nou bedoelen

Maar ga morgen eens een poging wagen en dan laat ik het zeker even weten.

Een contrastspanning is laag en zou geregeld moeten worden door die 2 so8?

Hoe kan ik de spanningsregelaar met 4 pootjes controleren? Als die al niet goed is en bijv een spanningsval heeft kan de boel ook na een paar seconden op zwart gaan toch?

Het lcd doet het wel, maar gaan wel vaak stuk en worden dan vervangen.

De unit heeft ook een speaker en deze gaf laatst, nadat het scherm uit was, nog wel een heldere pieptoon. Dua de unit / chip zou dan nog moeten werken denk ik?

Een bus koudespray zou het item kunnen lokaliseren. (bij gebrek aan (mis)gebruik ik nog wel eens een busje aanstekergas )

op de 3e foto vind ik de tor met : 4275 a0208 ook wat vreemd gesoldeerd op de tab ?

SO8 = behuizing in SMD van 8 pins.

Om de regelaar te controleren (die hopelijk de 5V maakt), zoals ik eerder zei: Op de LG245A meten, pin 20 = +5V
Hat kan zijn dat na een paar seconden de voeding inzakt, sluit ik niet uit.

Het 8-pins SMD IC waar 950406 op staat (ST = STMicroelectronics) lijkt een eeprom te zijn van het type M93S56MN6.
P.S.: Dit is een wilde gok a.h.v. hoe die aangesloten is, en zoeken op het internet.
Die chip is dus NIET verdacht.

Die andere zou ik eerder nakijken. Verder zoekende denk ik dat het een LM2904 is (opdruk 2904). Is ook een dual opamp.
Pin 1 en pin 7 zijn de outputs. De voeding staat op pin 8, de kans is vrij groot dat die ook +5V is. Alle controleren op stabiliteit of gekke waarden (voor de outputs is 0v/5v verdacht)

Ik zie nu net dat er aan de andere kant ook nog een SO14 2902 zit.
Is waarschijnlijk de LM2902, een 4-voudige opamp. Ook daaromheen kan iets zitten wat brak is. Datasheet erbij zoeken en ook daar eens wat gaan meten.

[Bericht gewijzigd door henri62 op zaterdag 27 december 2014 20:16:56 (13%)]

Op de tab is het koelblokje aan de printplaat?

Da's de spanningsregelaar toch? Dual opamp ala ik het goed begrijp?

Bedankt, ik denk dat ik zo in ieder geval wel iets verder kom

Morgen maar even verder, erg moe en niet helder meer