3D printers

Dit topic is gesloten


hoowwww kijk, dus toch ook de voeding er bij!
dus toch compleet printent en wel, ja das strak/mooi!
ja daarom ook de vraagteken bij de TIP is het wel zo goed een relais er bij aan vast?
ik wou het gaan testen/proberen mettertijd!
er werd gezegd dat dan de FET niet warm/heet zou hoeven te worden.
dus ter ontlasting van de FET, en ik kan daar nog niet negatief over denken eerlijk gezegd.
.
mr.stijntje base 109 X 113 millimeter dus, wat gaat ie ons strakjes kosten?
dat is denk wel de vraag strakjes.
maar nee ik blijf wel lekker verder kliederen met mijn P3i -
ik vind het net als vroeger een beetje lijken op Meccano:
https://www.google.nl/search?q=mecano&espv=2&biw=174...;q=meccano
en natuuuurlijk LEGO en fischertechnik en dan een klein beetje de mix van philips elektronica dozen 2003...4 enz...
.
hoop later even te testen met de censors,
(mag je dat vergelijken met een verbinding? een lus?)

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
bprosman

Golden Member

Als er geen temperatuur sensoren aangesloten zijn en de verwarming zou och ingeschakeld worden zou je oververhitting kunnen krijgen. Vandaar dat de software de "Handrem" dr op gooit en stopt (of niet doorgaat).

ja daarom ook de vraagteken bij de TIP is het wel zo goed een relais er bij aan vast?

Slechter is het nooit, een relais is iets "kortsluitvaster" over het algemeen dan een tor. De mijne komt ook een relais (2) achter voor het heatbed en de extruder.

[Bericht gewijzigd door bprosman op 14 april 2015 11:18:05 (39%)]

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

@fred101: de punten die je noemt zijn herkenbaar :). Extruder heb ik dus ook als eerste vervangen voor een E3D V6. Ook gebruik ik twee aparte voedingen, gezien de bijgeleverde voeding krap bemeten was. En die vermomde Arduino ben ik ook vanaf gestapt, het draait nu op zo'n bord: http://smoothieware.org/smoothieboard

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

HOOWWWwwww kom even nog wat tegen!
kreeg ik gisteren te horen dat die temratuur sensor van het hotend ook nog vertaald moet worden.
en daar schijnt dit printje bij te horen:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-RF6J7JRH.jpg
http://reprap.org/wiki/File:Exttc1RAMPS.png
ik heb expres alle sensors een tweede keer gekocht.
en dat printje er ook gelijk bij.
ik dacht ff nu gaat het goed kommen maar het valt me eerlijk gezegd vies tegen!
ik heb ook in een ander forum zitten vragen maar daar loop ik nu op de taal vast kijk/lees gerust mee:
http://forums.reprap.org/read.php?406,494416,497165#msg-497165
als er iemand is die Jip&Janneke taal in zijn vocabulaire heeft???
wees mijn gast alsjeblieft?

VrGr Rob.
ik moet nu toch gaan zeggen dat de mensen die een printer goed draaiende heeft,
petje af zeg!
.
los hiervan moet ik ook kwijt dat ik het wel ongelofelijk omslachtig en met veel ogen en haken en.......

[Bericht gewijzigd door rob007 op 15 april 2015 14:58:28 (13%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Ik ben de laatste dagen druk bezig geweest, en heb hier nu een 3D printer staan te draaien...
Nog vele uren en ik weet of mij eerste ontwerp gelukt is ;)
Dat zal wel niet omdat ik totaal geen ervaring met deze materie heb, maar het eerste begin is er alvast.

Per laag 'Tekent' hij eerst de buiten kant(en), en vult deze laag op.
De volgende laag gaat ook weer zo, maar dan vult hij deze haaks op de vorige laag op.

Na heel veel gelezen te hebben was ik er al achter dat zelf bouwen nog niet zo heel makkelijk is, en ik liep tegen een nauwelijks gebruikte Ultimaker 2 aan, die ik voor die prijs niet kon laten staan....

Wow, een UM2, goed bezig :). Mag ik vragen wat je er voor neergelegd hebt?

@rob007: Samengevat vertelt ie dat je de sensor die bij je E3D hotend zat, waarschijnlijk een Semitec 100k thermistor, moet gebruiken. Dit werkt makkelijker, en de thermokoppels (waar zo'n bordje voor nodig is), moet je voorlopig nog maar opzij leggen. In het configuration.h bestand van Marlin, in de Arduino omgeving, moet je vervolgens bij de regel "#define TEMP_SENSOR_0 X", de X vervangen door 5 (als dit al niet zo is), als je inderdaad de Semitec 100k gebruikt. Dan zou het moeten werken.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Ik had deze bijna elfhonderd euro onder de winkel prijs.

De eerste behuizing is net klaar.

Daar moet nog wel wat aan gewijzigd worden, maar het begin is er alvast.

De voorkant van het kastje (waar een display komt te zitten, en dus het aanzicht is) begin ik meteen op de glasplaat van de printer, nu vindt ik deze voorkant niet mooi geworden, dus vraag mij af of ik dat niet beter anders kan doen...

Ook kreeg ik het plasic bijna niet van de glasplaat, hoe kan ik dat (in het vervolg) het beste doen ?

Stel dat ik de buiten vlakken iets op wil poetsen, wat kan ik daar het beste voor gebruiken, ik denk aan staalwol maar of dat verstandig is ?

Het gedoe is een beetje dat dit soort 3D printers soortgelijk projecten als Arduino ontzettend open source zijn, met enorm veel bijdragers, een miljoen opties, websites en Wiki's overvol informatie, webshops voor iedere beurs en bedrijfjes die er dingen mee doen.

Dat is natuurlijk fantastisch en het is daadwerkelijk mogelijk bijna alles met elkaar te gebruiken in een geheel eigen interpretatie. Na een dagje lezen krijg je hier vanzelf zin in :)
Om dat succesvol te doen vereist echter wel de nodige kennis en ervaring. Ik zou startende bouwers daarom toch aanraden uit de vele opties één lijn (ontwerp, bouwpakket, machine) te kiezen die aan de basiseisen voldoet en pas als die goed werkt vanuit daar verder te werken.
Anders raak je mogelijk de weg kwijt.

Tevens stelt zo een lijn de te verwachten kosten vast, het zal voor iedereen anders zijn maar voor mij zit het plezier van zo een project niet in een zo laag mogelijke prijs.

Ikzelf heb op mijn machine (RRP Huxley) na het assembleren alleen een fannetje toegevoegd en ben verder tevreden. 3D printers ontwikkelen lijkt weer een heel andere hobby als af en toe iets 3D printen zoals ik doe.

@MMSoft: Geen ervaring met de UM2, maar zou je een foto van de (niet mooi geworden) voorkant kunnen posten? Voor het nabewerken gebruik ik soms een schuurpapiertje (steeds fijner). Dan moet je wel zoveel schuren dat ook echt alle ribbels van de opgebouwde laagjes weg zijn, anders blijft daar vuil in hangen. Kan ook met wat chemicaliën, zie bijv. http://fabsterdam.com/3dprinting/smoothing-pla/. Dat laatste zou ik ook nog wel eens willen proberen.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

@Kloppertje,
mag ik jou hartelijk bedanken voor jou vertaling! (fijn dat jij het mij even duidelijk maakt!)
(echt meen ik, vind ik zeer fijn!) klinkt wat slijmerig... maar...og ;-)

MAAR!
ik geloof dat ik een grove fout heb gevonden!
ik heb een(1) zo'n schakelaartje gekocht:
http://reprapworld.com/images/default/dynamic/products/188px...125308.jpg
ik dacht om even af te kijken en na te meten.
en ik heb als ik het goed heb geen verkeerde verbinding gemaakt
(ik bedoel kortsluiting gemaakt)
dus als het goed is is alles nog wel heel!(dom geluk dan dus weer!)
.
en ALS, het fout is dan vind ik dat toch een beetje raar!
ik heb die INFO van het internet! |:(
MAAR moet ik daar dan weer bij schrijven, dan toch is het natuurlijk mijn eigenste fout natuurlijk!
(mag ik het de schuld geven aan word en lees blind? ;) )

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

rob007:
Zo'n microswitch krijg je niet zomaar stuk, dus die werk vast en zeker nog.
Ook kan je bij een schakelaar eigenlijk geen sluiting maken, dit omdat je daarbij geen + en - hebt van de voeding, maar slechts één van beide.
Of heb je wel een + en -, en moet er juist een andere sensor gebruikt worden i.p.v. zo'n microswitch ?
Heb je een schema zodat je/we kunnen zien wat er precies gebruikt moet worden en hoe deze aangesloten moet worden ?

@MMSoft: Geen ervaring met de UM2, maar zou je een foto van de (niet mooi geworden) voorkant kunnen posten?

Zoals te zien is, is het oppervlak erg ruw, en is het vlak op enkele hoeken niet vlak gebleven, maar van de glasplaat losgekomen.

Ik had meteen op de glasplaat geprint, zonder daar iets bij te gebruiken. Ik kreeg het bakje bijna niet los, hoe doen jullie dat ?

Gekke tegenstrijdigheid, enerzijds kwam het geprinte stuk al los van de plaat tijdens het printen, anderzijds kreeg je de rest er vrijwel niet vanaf?
Je wilt natuurlijk de beste adhesie tijdens het printen zodat alles mooi vlak blijft hangen, vandaar goed verwarmd bed en soms extra spul op je printbed. Maar door je variatie denk ik eerder in de richting van niet zo super vlak afgesteld printbed? of kold spots op je bed (maar dat zou bij een glasplaat vrijwel niet kunnen)

Als de eerste laag print zie je dan dat op een deel de extrusie bid uitgesmeerd is en op een andere punt smaller?

vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
bprosman

Golden Member

Wat ik lees is haarlak spuiten op de glasplaat.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Ik gebruik deze tape:
https://www.conrad.nl/nl/tesa-crepe-schilderstape-eco-premiu...30528.html
Heb ook goedkope tape uit de bouwmarkt geprobeerd maar dat werkte niet goed genoeg.
Ik print PLA zonder heatbed
Let trouwens op dat je geen stuk uit je glasplaat trekt (ja dat kan)

Op 16 april 2015 12:08:24 schreef MMSoft:
rob007:
Ik had meteen op de glasplaat geprint, zonder daar iets bij te gebruiken. Ik kreeg het bakje bijna niet los, hoe doen jullie dat ?

Ik gebruik een "behang afsteekmes". Verkrijgbaar bij de gamma.
http://borstelwerken.nl/plamuurmessen-van-dijk-heerhugowaard.htm (10162000) De mijne is blauw. :-)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

MMsoft,
nee de schakelaar was niet stuk maar heb ik verkeerd aangesloten,
ik heb een klein schemaatje van het internet nagemaakt.(achter af fout)
wat ik bedoelde met sluiting is dat EN de plus EN de min naar die schakelaar gaan en dat is best wel een beetje link natuurlijk.
maar dat word zo eigenlijk ook gebruikt in combinatie met die pul up/down weerstand natuurlijk.
.
Kloppertje,
het merk van die sensor weet ik niet precies welke het zijn -
ze kommen van R.R.W.
.
deze is van de extruder:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id=280
er staat dus onder bij dat je er een apart printje er bij moet gebruiken voor het ramps bordje:
http://reprapworld.com/datasheets/thermocouple.pdf
de sensor van hier boven zit rond de 30oHm
.
en eentje meet ik rond de 100K die is van het warmte/hitte bed.
.
ik heb de sensor van de extruder *EVEN* vervangen voor eentje van rond de 100K.
om te kijken wat er dan gebeurt.

en helaas pindakaas het werkt nog niet! (ik zal nog verder moeten zoeken!)
VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Laat dat "even" voorlopig maar zo blijven, een thermokoppel is helemaal nog niet nodig. Welk type thermistor is dat nu, die je nu in je hotend hebt zitten? Hotend en extruder zijn trouwens 2 verschillende dingen. Het hotend is het ding wat heet wordt, en de extruder perst het materiaal door het hotend.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Hallo Kloppertje,
dat weet ik niet, ik kan daar niets van af zien.
ik heb namelijk mijn hotend nog niet in elkaar gezet.
ik dacht sluit die sensors aan en dan hoopte ik beweging te kunnen hebben.

van alle twee heb ik er ook twee.
twee die 100K meten en twee die vrijwel sluiting maken,
voor die sluiting maken heb ik een soort convertortje gekocht.
das dat printje:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/351.../1616_1652
.
http://reprap.org/mediawiki/images/3/30/Exttc1RAMPS.png
.
los van dit allemaal begrijp ik ook helemaal niets van die M code.
hij geeft bij mij:

M110
M110
M115
M105
M114
M111

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Als de eerste laag print zie je dan dat op een deel de extrusie bid uitgesmeerd is en op een andere punt smaller?

Als de eerste laag geprint wordt, dan heb ik sterk het idee dat de 'strepen' iets dichter bij elkaar mogen (bedoel je dat ?)

Het is heel goed mogelijk dat het bed afgesteld moet worden, nu ben ik al aan het zoeken geweest hoe ik dat precies moet doen, maar dat heb ik nog niet gevonden. Ik kom wel veel uitleg tegen, maar dat is meestal in het Engels, en daar ben ik niet zo goed in ;)

bprosman:
Haarlak, ik zal dat ook eens proberen.

RVL-Electronics:
Ik zag dat deze plakband 38 mm. breed is, kan je er gewoon 2 naast
elkaar plakken of valt de erg op, op het geprinte deel ?

rew:
Staat bij deze op mijn boodschappen lijstje.

Print je PLA of ABS? In het geval van PLA werkt pritt stift prima, gebruik ik ook. Strepen dichter bij elkaar krijgen zou je kunnen bereiken door het printbed iets hoger te zetten (0.05 mm, en indien nodig 0.1 mm). Dit kun je, in het geval van mijn printer, makkelijk doen door de nulpositie van de printkop iets te verhogen. Geen idee hoe dat bij een UM2 moet.

@rob007: Waar komen die sensoren met een weerstand van 100K vandaan? Zonder type is niet echt veel te beginnen. Ik heb verder geen idee wat je met die M codes (of eigenlijk G code) wilt zeggen. Hier staat een duidelijk overzicht van alle mogelijke codes: http://reprap.org/wiki/G-code

[Bericht gewijzigd door kloppertje op 16 april 2015 20:25:52 (27%)]

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

even helumaaaaaaaaaalllll uit mijn dak!!!!!
hoi hoi hoi
hij beweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegt joepieieieieie. hahahaaaaa LOL.
.
okee nu vertellen wat er fout was!
(dit in de hoop dat een ander er weer van leert en een ander niet zo verschrikelijk hoeft te klooien!)
ik had de FIRMWARE niet goed in Arduino gezet!!!
sterker nog, helemaal niet!
ik had zelf op gegeven moment zo iets van,
ik kan wel Arduino test software er op zetten maar niks met Repetier host of met printrun doen.
en omdat ik software matig de grootste ramps1.4 ben (uuUHM???)
ik bedoel natuurlijk dat ik eene grote ramp qwa software ben.
.
ik kwam er achter hoe het wel moest door dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=EbnbAPR3B9Q
ik heb het gewoon stapje voor stapje na zitten doen!
.
maar er is nog wel een adertje.
de stappenmotortjes draaien maar in een richting!
en dat, als ik het goed heb kan kommen door de schakelaars.....???
(schakelaar met pull up of pull down weerstand?) moet er nog even mee sollen.
ik begreep van/door een vriend dat dat ook software matig kon omgedraaid worden of zo???
we hebben met behulp van TeamViewer saampjes zitten puzzelen hier op deze site:
http://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/rf-i...tallation/
hier ga ik strakjes nog verder lezen want er stond (dacht/denk ik) meer goeie INFO.

dus,
nog niet klaar maar ga nu zo wel tevreden naar mijn nestje,
geef ik mijn vrouw strakjes nog ff een paar klappen slaap ik daarna helemaaaaaaal als een roos!
BWAHAHAAAaaaaaaa grapje mensen! LOL.:+

nee maar even serieus ben wel blij dat ik hem heb zien bewegen!
moet eerlijk toegeven de MOET begon al wel naar de schoentjes te zinken.
uiteraard begrijp ik dat dit aan mijn persoontje licht!
misschien word ik strakjes na deze tekst wel dood geschoten:
ik vind dat er ook best wat meer (IN DE NEDERLANDSE JIP&JANNEKE TAAL) INFO zou moeten wezen!
;)
nu ga ik snel slapen!
VrGr Rob.
HOOWWWwwww even nog terug voor Kloppertje!
ze kommen van R.R.W. maar nu agter af heeft het daar misschien nog niet eens gelegen.
wel zal ik daar mee aan de slag moeten ook omdat er (zal jij gaan schrijven denk ik!) niks van kan kloppen zo.
die temratuur zal ik moeten gaan controleren en ijken.
daarvoor hoop ik even een meter bij mij van de zaak te kunnen pikken.

maar zoals je kunt lezen ben al heel erg blij met een klijn beetje in EEN(1) richting beweging.
onderuit! (ofwel ik ga slapen)
nogmaals VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 16 april 2015 23:07:32 (12%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Slapen? De printer staat hier nog muziek te maken hoor :). Het in 1 richting bewegen kan inderdaad komen doordat je de eindstops nog niet (juist) hebt aangesloten. Eindstops aansluiten/controleren is niet zo heel moeilijk (denk ik). Zie eerdere uitleg van me over de G code M119.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

HOOWWWWwww kijk nou!!! Kloppert heeft al weer gereageerd!
(ben ook niet zo snel!)
ja ik zal daar ook naar gaan kijken Kloppertje!
ik zou bijna zeggen de M code, maar nee de G code dus.

groetjes!
Rob.
https://www.youtube.com/watch?v=Yc4wqHrZtWE

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Print je PLA of ABS? In het geval van PLA werkt pritt stift prima, gebruik ik ook.

Er zat een rol PLA bij, dus daar ben ik mee bezig ;)
Mogelijk dat ik later met ABS bezig ga, maar eerst dit maar eens voor elkaar zien te krijgen.

Dadelijk eens kijken of ik nog Pritt heb liggen, het is alweer ruim 5 jaar geleden dat ik en de TD werkten bij een van de fabrieken waar Pritt gemaakt werd ;)
http://www.kunststofenrubber.nl/nieuws/id285-sluiting-spuitg...mlage.html

rob007:
Fijn om te horen dat er beweging in zit !

Net een poging gedaan met Pritt, maar Ik vindt het erg lastig om een mooie egale laag aan te brengen en dat lijkt mij toch wel
belangrijk. Dus de plaat maar weer gepoetst en heb er maar haarlak op gespoten, de printer loopt...

Waar kopen/bestellen jullie je Filament ?
Ik ben eens een beetje aan het rond neuzen geweest en bij www.123inkt.nl (ik heb er geen aandelen, dus heb er geen eigen belang bij ;)) is deze zowat het goedkoopst, en je betaald er de laagste verzend kosten.
Heeft een van jullie ervaring met hun Filament ?

Ja :). Ik heb er nu bijna twee rollen doorheen gejaagd, PLA zwart en wit van 123inkt.nl. Ik kan er nu erg mooie prints mee maken. Af en toe heb ik wel een verstopping, maar ik heb een sterk vermoeden dat dit niet veroorzaakt wordt door het filament, maar meer door de instellingen die ik soms varieer.

Vergelijkingsmateriaal heb ik dus niet, het zou ook kunnen zijn dat met filament van andere fabrikanten de prints nog mooier worden :).

Wat voor printsnelheden gebruik je nu voor de UM2 (in mm/s)? Dus bijv. snelheden voor omtrek (perimeter), buitenkant (external perimeter), en infill?

[Bericht gewijzigd door kloppertje op 17 april 2015 14:29:51 (15%)]

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Dit topic is gesloten