3D printers

Dit topic is gesloten


Op 22 november 2015 09:09:11 schreef ELEKTITUS:
Omdat deze beweging door 2 motoren wordt aan gedreven moet de driver ook 2 keer zoveel stroom leveren.

Op de stepper drivers die ik ken, stel je de stroom in op een niveau dat de driver net niet kapot gaat. Dus "meer" is vaak niet mogelijk. En ik betwijfel sterk of de Z as zo stroef kan gaan dat ie stappen mist.

Verder is het zo dat de Z-as niet tijd-kritisch is. X en Y wel. Hoe sneller je in X en Y kan verplaatsen hoe sneller je print klaar is. Als je een object van 10cm hoog print dan duurt het totaal maarliefst een minuut voordat ie die 100mm verplaatsing voor mekaar heeft, maar op een print van 6-12 uur zal dat niet veel uitmaken.

Vandaar dat de benodigde stroom voor Z-bewegingen gewoon over 2 motoren verdeeld kan worden.

Het bonken betekent dat de print dus hoger zit dan dat de software verwacht.

Dat gebeurt bij mij als het bed hoger zit dan verwacht en hij dus te veel materiaal tussen z'n nul-niveau en het bed heeft geextrudeerd. Of als je object naar boven krult omdat er een overhang is.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Hallo rew en ELEKTITUS,

toch vond ik het geen rare gedachte die ELEKTITUS opgooide,
maar inderdaad handmatig doet ie het goed!
toch zal ik het even controleren (alles vast en goed draait zal ik voor kijken)

rew software dus toch,
zat ik daarnet te kijken op die nieuwe laptop!
ik zoeken naar configuratie_H en wat denk je?
die staat er bij die laptop niet eens op,
ik heb er naar laten zoeken in windows maar die staat geloof ik alleen op de vaste PC.
(voel me af en toe behalve een gewone ook een digidylect :-( )
maar goed we kunnen het allemaal wel hebben, kan er ook nog wel bij ;-)

maar dan moet ik dus de printer aan de vaste PC zetten en dan ik configuratie_H zoeken naar?
de steps_per_unit geloof ik?
zie bijlage?

een hele tijd geleden heb ik het gedaan zoals op deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=w_Wb0i0-Qvo
maar op de video noemen ze het steps per MM en in mijn Config_H steps per unit??? :-(
(ik raak dan helemaal in de war! als ze het een andere naam geven) ga ik twijfelen!

is dit ook nog iets wat ik zou moeten proberen? kijk even naar de video(als je zin en tijd hebt):
https://www.youtube.com/watch?v=cnjE5udkNEA

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 22 november 2015 21:21:37 (22%)]

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Rob,

meet eens als je de Z-as 10 cm laat verplaatsen volgens je software, of die in't echt effectief 10 cm verplaatst is.
Kan me echt niet inbeelden dat het probleem bij je Z-as ligt, maar eerder bij de flow van je filament.
(van de week op die manier identiek probleem opgelost bij iemand anders)
Immers, als je teveel extrude, stapelt die plastic zich geleidelijk te hoog op, waardoor je printkop in de plastic begint te graven. Meet je effectief regelmatig alvorens een nieuwe printjob te starten, met een schuifmaat de diameter van je filament, en steek je die waarde in je software ?
Zelfs een paar tienden van een millimeter in diameter verschil, maken al een groot verschil in het extrude-proces.
(iemand heeft me hier ooit gek voor verklaard, maar die persoon zweert er nu ook bij, om dat telkens te meten)
Filament, hoe duur ook, is nooit echt helemaal op maat of gelijk over de gehele rol !

groeten,
Kris (die binnenkort z'n eigen filament begint te maken, 3 euro per KG t.o.v. 19 euro per KG is een groot verschil, zeker als je bijna 1 KG per dag verbruikt !)

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Zoo Kris,
dat is nogal niet een groot verschil zeg!
3 Euro tegen over 19 Euro.
nou ik wens je HEEL VEEL succes met eigen teelt!

en ja ik geloof jou wel Kris!
ik heb zelf ook even niet veel tijd gehad en eigenlijk nog niet,
maar ik zal het wel gaan doen.

vriendelijke groetjes uit omg. Rotterdam!
Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Om Rob en alle anderen hier nog een hart onder de riem te steken, en jullie nog wat aan te moedigen om toch door te zetten met het 3D print avontuur, hier nog een fotootje van mij, onder hem mom van "als hij draait, kan je echt wel mooie dingen maken" ...

http://www.digitalplayground.be/forumafbeeldingen/DSC_4130_small.jpg

Dit is een Spoor 1 loc (schaal 1:32), jaja, echt niet groter !
Deze locomotief, is een schaalmodel van de EMD DDX40A.(ook wel "Centennial" of "Big Jack" genoemd)
Het is de grootste (Amerikaanse) Diesel locomotief ooit gebouwd, in schaal 1:1 is hij iets langer dan 30 meter, met 6600 PK onder de kap.
In schaal 1:32 is hij 106 cm !

Nuja, er moeten nog wielen onder, electronica bouwen, schilderen, belettering enzo, en dan moet hij er uiteindelijk zo komen uit te zien:
http://vignette2.wikia.nocookie.net/locomotive/images/3/39/UP_6936.jpg/revision/latest?cb=20130718030532

Dit ding heb ik op basis van samenraapsels (hier en daar wat info, fotos, blueprints, pogingen tot CAD files enz ...) opgebouwd in Solidworks, daarna opgesplitst in printbare STL files, dan gesliced naar Gcode met Cura-software, en vervolgens op 2 printers simultaan geprint. (anderhalve week printwerk)

groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Hallo Kris,

tja dit ziet er weer prachtig uit zeg! mooi man!
maar moet je toch eens vertellen?
dit word neem ik dan inderdaad aan een rijdend model ja?
heb je dan ook railsjes voor dit modelletje? ;-)
ook zo ja dan willen we allemaal denk ik wel ook daar een fototje van hoor!
en jahaaaaa aanmoedigend genoeg!

ik had nu weer dat de boel vast liep,
dus dacht we gooien er nog maar weer eens wat anders onder!
ik heb nu een goedkoop chineese Hot End er onder gepropt kijk zelf ook even -
ik heb er gelijk maar een test print mee gedaan en hij bleef goed gaan.
laatste foto de oude staat er naast bij:
http://myalbum.com/album/niMpUDhlInjv
ook de Heatbreak is verwisseld voor eentje met......een teflon buisje er in.
het koel profiel van de nieuwe is trouwens bijna 8MM langer
en de diameter is 1,5MM groter en ook de koelvinnen zijn dikker.
een ander verschil is dat de E3D traps / taps afgedraaid is tussen de ribben en de chineese niet.
ik ga er niet in geloven dat dat zo kwalijk is,
E3D is leuk maar is naar mijn mening toch ook weer niet zo speciaal!
(vast lopen deed ie bij mij terwijl ik niets naar ik weet verkeerds deed!)

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 28 november 2015 15:57:05 (14%)]

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

nog een vraagje?
heeft iemand deze printer staan?
http://www.thingiverse.com/thing:26354
en zo ja, wat vind je er van? doet ie het goed?
zat zo eens te kijken en veel van de marerialen kan ik makelijk aan kommen:
http://forum.eckertech.com/viewtopic.php?f=8&t=118
zomaar eens eventjes gekeken:
http://blog.eckertech.com/?cat=4
een mening van de mensen die hem niet hebben is natuurlijk ook altijd welkom,
je weet maar nooit wat er uit voort kan kommen.
;-)
VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?
bprosman

Golden Member

Bedoel je nu Rob dat een Chinese hotend niet vastliep en die E3D wel ?
Wat voor Chinees is dat ?

Groeten Bram

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Het Chinese All Matal (sic) hotend, dat eerder in dit topic genoemd werd:
deze.
Werkt bij mij ook goed, al is de constructie imho niet optimaal.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Hallo allemaal!

Aller eerst Bram,
ik mag natuurlijk niet zomaar zeggen dat een E3D slecht is,
en het zal wel zo zijn dat IK (dit persoontje Rob dus!) iets hartstikke fout doe!
wat ik nu gisteren wel ontdekt heb is dat er een soort braam zat aan de ingang van mijn heat break,
en het stomme is dat ik die heat break steeds mee over gezet heb :-(
waar Luke mee aan komt kan inderdaad waarschijnlijk ook goed zijn!
en helaas weet ik niet meer welke chinees Bram(heb er een paar) maar hij is langer en iets dikker dan de E3D.
en ja nu heb ik daar dus ook die heat break verwisseld voor eentje met ook teflon er in.
de octopus hier in het album houd de....(misschien slechte) heat break vast:
http://myalbum.com/album/niMpUDhlInjv
octopus is trouwens geprint met de nieuwe heat break.
ik moet nog even kijken of deze set-up goed blijft draaien(te vroeg juichen is zo waardeloos!)
koeling moet goed zijn er zit een 40MM ventilator op in plaats 30MM:
http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Troubleshooting#Inade...nt_Jamming
en zou nu bijna gaan zeggen dat ik professor in de 3Dvastloopkunde ben ;-)
ik juich nog echt niet!

ziet er goed uit Vincent!
alleen voor mij veel te moeilijk met van die tanden, dat kan ik dus niet maken.
(maar wel mooi afgewerkt!)
maar deze man geeft ook wel goeie INFO en dat is goed te gebruiken!
opletten dat je video twee ook ff bekijkt!
https://www.youtube.com/watch?v=4vwi6vsbASk
best interessant wel!(strak ook)

VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Ik heb dus een stuk software gemaakt om m'n hele GCODE te verbouwen om daar een hoogteoffset in te zetten afhankelijk van de positie op het bed.

Toen ik dat ging calibreren bleek bij de eerste twee runs dat er 0.2mm hier en 0.1 mm daar bij moest. Bij de derde test/meet ronde was het precies andersom. Zucht. Mijn bed-hoogte is niet betrouwbaar.

Huidige print heeft ie de eerste laag geprint met heel, heel weinig plastic: De extruder motor miste steeds stapjes. Druk zo hoog dat ie er niets uit kreeg. Levert wel een bruikbare print op, maar netjes is het niet.

Suggesties?

Als ik met een ontwerp bezig ben kan ik steeds "gear1.gcode", "gear2.gcode" produceren en dan uploaden naar m'n octoprint (ik ben om, dank voor de suggestie!). Maar als ik net versie 1 geprint heb, en versie twee wil printen, dan blijft ie staan met "oude versie loaded" en kan ik niet op de grijze "laad dit file" knop clicken. Ik moet eerst een ander file laden en dan terug naar mijn actieve project. Kan dat handiger?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

&Rob,

Ik heb zo'n Ecksbot van Eckertech. (zelfbouw)
Op het forum van Eckertech kan je de solidworks files ook downloaden, daar heb ik gretig gebruik van gemaakt.
Die Ecksbots was m'n 2de printer, die heb ik helemaal zelf geprint op m'n eerste printer, de K8200 van Velleman.
Qua electronica (ramps/heatbed/hotend/steppers enz ...) was is destijds zo'n 150 euro kwijt denk ik, de hele printer heeft me rond de 200 euro gekost denk ik, en dat moet nu zelfs nog goedkoper kunnen, want die onderdelen zijn alleen maar goedkoper geworden.
(want volgens m'n website heb ik die gebouwd in mei 2014, toch al meer dan anderhalf jaar geleden dus)

Nog wel een opmerking over die Ecksbot: printoppervlakte is wel 20x20 cm, maar in de hoogte heb je maar 12 cm ofzo !

Ik ben uiterst tevreden van die printer, al moet ik er bij zeggen dat ik hem nooit opgebouwd heb zoals op de site van Eckertech aangegeven, ik heb er meteen een aangepaste versie van gebouwd.
(die STL files voor aanpassingen heb ik nog wel ergens op m'n NAS staan, bij interesse wil ik die altijd wel opsnorren :-)

Voor foto's en meer info, kan je terecht op een rechtstreekse link op m'n website: http://www.digitalplayground.be/?p=1368

Dat ding heeft hier zeker al 50 kg pla erdoor gedraaid op een jaartje, zonder enige problemen. (ooit eens een nozzle moeten vervangen, maar da's ook alles.

Een goeie raad als je die zou bouwen (geldt eigenlijk voor eender welke printer), gebruik GEEN gewone M8 draadstangen, maar bestel trapezium draadstangen. (TR8x1.5 ofzo op Ebay)
Het verschil is enorm ! Op die link van hierboven, bekijk die kikker en uil eens, da's een ramp. Vergelijk dat met de 3D print van m'n vrouw haar hoofd en die stukken voor die BigBoy (allemaal op dezelfde pagina), en je ziet duidelijk een enorm kwaliteitsverschil ...
(en ja, dat hoofd van m'n vrouw heb ik zelf 3D gescand, geen dure apparatuur nodig, gewoon een Xbox360 kinect sensor (GEEN windows versie nemen) moet je heus voor minder dan 50 euro kunnen vinden, en dan nog 10 euro voor een speciale adapter voor voeding/usb splitting)

Zitten er op jou Prusa i3 nog gewone draadstangen ? Ik heb die meteen bij montage voorzien van die TR8x1.5

Wat die locomotief betreft, da's een Spoor 1 loc, in schaal 1:32, die past dus op gewone G-scale rails / LGB / Spoor 1 van Märklin.
Mijn vrouw heeft zo'n spoorbaan in de tuin liggen. (ik ben eerder een H0 man, binnen-baan dus) Op die tuinbaan rijden ook livesteamers ! (met echte kolen/water/stoom dus) Die bouw ik ook zelf op m'n draaibank / CNC freesmachine ...

Die loc moet dus binnen enkele maanden rijvaardig zijn (geschilderd/voorzien van belettering/electronica/geluidsmodule/verlichting/motors ...) Zodra dat er is, komen er uiteraard filmpjes aan :-)

groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Hallo allemaal!

Kris ga me er nog niet aan ophangen maar wie weet wat ik ga doen!
heb wel al een Arduino Mega besteld en ik bestel later nog een tweede.(tweede is ook besteld!)
(twee verschillende, eentje goedkoop ander wat duurder) niet veel.
kheb op de zaak al mensen bedreigt, ik wil draad end en moertjes M8 ;-)
maar dan nog steeds kan het nog zijn dat ik bijvoorbeeld misschien nog een Prusa i3 ga maken of zo,
moet nog ff kijken.....

http://www.circuitsonline.net/forum/file/8815

nogmaals die 4000 is het getal dat ik zou moeten veranderen toch?
een mooi aparaatje trouwens wel die Ecksbot van jou!
gloof wel dat die Ecksbot van jou steviger is dan die Prusa i3.
moet echt nog ff kijken wat ik doe, weet het even nog niet.
voor wat ik doe is 12CM hoog genoeg!
leuk trouwens ff bij jou kijken!

VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

@rew: welke laaghoogte gebruik je voor de eerste laag? Ik gebruik zelf altijd 0.3mm, bij een kleinere laagdikte krijg ik hetzelfde effect wat je beschrijft (haperende extruder). Dat vind ik overigens een naar verschijnsel, gezien dat vaak zorgt voor het vollopen van het extruderwieltje, wat weer voor meer verstoppingen zorgt. De temperatuur wat hoger zetten voor de eerste laag kan misschien ook nog helpen. Eerste laag print ik met 25mm/s, heb met wat verschillende waardes geëxperimenteerd maar dit levert het meest betrouwbare resultaat op bij mij.

Wat betreft octoprint, herken ik het probleem niet. Ik kan, zodra vanuit slic3r een bestand direct naar octoprint geüpload is, direct op de "openen" knop drukken, waarna ik op de print knop kan klikken. Welke versie draai je momenteel, en welke branch? Ik gebruik momenteel de laatste versie van de devel branch. De printerstats plugin is trouwens ook wel leuk, kun je een beetje volgen hoeveel je print per maand.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Activehouse,
bij de prusa i3 worden M8 draadstangen toch niet gebruikt als aandrijving, wel voor montage van het y frame? De z as wordt aangedreven door een 5mm draadstang. De 5mm is gekozen ipv 8mm trapezium omdat bij 5mm de z as dan niet naar beneden zakt als er geen aandrijving is (geen stuurstroom).
Etienne

Etienne,

Blijkbaar heb ik een andere Prusa i3 dan jij dan.
Ik heb de 8 mm acrylic versie (D-serie ofzo ? laatstenieuwe reeks in elk geval)
Daar is voor de Y-as montage zelfs M10 gebruikt.
Er zitten effectief M8 draadstangen op de Z-as !

hier de bouwinstructies van het model dat ik heb:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Acrylic_Prusa_I3_build_instruction%288mm%29

groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Op 30 november 2015 21:04:34 schreef kloppertje:
@rew: welke laaghoogte gebruik je voor de eerste laag? Ik gebruik zelf altijd 0.3mm, bij een kleinere laagdikte krijg ik hetzelfde effect wat je beschrijft (haperende extruder). Dat vind ik overigens een naar verschijnsel, gezien dat vaak zorgt voor het vollopen van het extruderwieltje, wat weer voor meer verstoppingen zorgt. De temperatuur wat hoger zetten voor de eerste laag kan misschien ook nog helpen. Eerste laag print ik met 25mm/s, heb met wat verschillende waardes geëxperimenteerd maar dit levert het meest betrouwbare resultaat op bij mij.

Bij mij staat ie op 15mm/s.

Ik heb de hoogte op 0.2mm staan. En extrusie breedte op 160%. Een tijdje zitten nadenken hoe je het loslaten kan voorkomen. Je wil dat ie het plastic een beetje het platform in zit te duwen. Dat blijkt die extrusie breedte te zijn. Hij perst nu voor een 0.64mm breed spoor aan plastic naar buiten zodat het stevig tegen het platform geduwd wordt.

Maar mijn grootste probleem is dus eigenlijk dat ik van print-tot-print een steeds veranderende nul-hoogte heb.

Wat betreft octoprint, herken ik het probleem niet. Ik kan, zodra vanuit slic3r een bestand direct naar octoprint geüpload is, direct op de "openen" knop drukken, waarna ik op de print knop kan klikken. Welke versie draai je momenteel, en welke branch? Ik gebruik momenteel de laatste versie van de devel branch. De printerstats plugin is trouwens ook wel leuk, kun je een beetje volgen hoeveel je print per maand.

Ik heb 1.1.2-1.gbabbbf6 (master branch) Het gaat er niet om dat ik een upload van een nieuw file doe, maar een file die net geprint is. (in eerdere versie). Als je dan een file met dezelfde naam upload, dan staat er bij "state" nog steeds de oude file. Ik durf dan niet op "print" te drukken omdat ie zegt dat hij nog de "tijd uitgerekend op basis van de oude versie" laat zien. Misschien merkt ie pas als ik op print druk dat het file veranderd is.

Update: Ik heb git pull gedaan. Hij heeft nu net 1.2.7 op z'n minst opgehaald.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Activehouse,
ik heb een alu versie (6mm denk ik). frame , printed parts en ijzerwaren komt van 3d printers shop in spanje. De rest komt een beetje van overal.
Etienne

@Rew,
Eerst oude file deleten (3de icoontje), en dan pas nieuwe uploaden, files worden namelijk NIET overschreven bij upload.
Met het eerste icoontje bij een file, kan je trouwens info opvragen. (wanneer het bestand is geupload, en wanneer het de laatste keer is geprint enzo)
Je zegt dat je begin z-hoogte variëert, hoe kan dat ?

ik heb m'n eerste laag op 0.2mm staan, en extrusie op 105%, méér dan voldoende voor mij.
Ik print m'n eerste laag gewoon op 55mm/sec, no problemo, zelfde temperatuur als rest van m'n print. Wel staat m'n heatbed op 65°C, een pak hoger dan bij jullie neem ik aan ? (dit compenseert de hogere temperatuur die nodig zijn zijn voor de eerste laag)

hoe regelen jullie de hoogte van jullie eerste laag af ?
Neem een gewoon A4 papiertje, en steek dit tussen de nozzel en heatbed. Je moet het A4'tje nog kunnen verschuiven, maar het moet wel een beetje stroef gaan. 2 A4'tjes mag helemaal niet kunnen !
Dan heb je de goede z-hoogte ...

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Op 1 december 2015 13:12:40 schreef rew:
Maar mijn grootste probleem is dus eigenlijk dat ik van print-tot-print een steeds veranderende nul-hoogte heb.

Hoe ernstig? Zodanig dat er totaal niet meer mee te printen valt, of zodanig dat de onderste laagdikte een beetje variëert?

Endstop aan de bovenkant of aan de onderkant van de Z as?
Heb je veertjes onder het printbed?
Hoe stel je Znul bij?

Met veertjes onder het bed blijf je imho aan het stellen (BTDT - de oude printer op MSL), en een vertelbare endstop heeft de neiging te verschuiven op momenten dat je dat niet wilt (Idem). Gelukkig is Z0 ook in software te regelen, ofwel d.m.v. de Z-offset (uit M206), ofwel aan de host kant.

Bij een endstop aan de onderkant is het in software regelen van de offset niet mogelijk (Zonder gat in het bed zodat de nozzle lager kan dan het bed).

Het printbed van mijn mendel90 is 12MM MDF, dat op 3 punten met lineaire kogellagers over 2 assen loopt. Bovenop het mdf op elke hoek een standaard "hex standoff" (Zeskant M3 afstandshouder), waarop het heated bed gemonteerd is (Zodanig dat er geen mechanische spanning is waardoor het heated bed krom gaat staan). Op het heated bed ligt een glasplaat. Tussen de standoffs en het heated bed zitten ringetjes, zodat de hoogte van elke hoek afzonderlijk tot op de halve dikte van een ringetje nauwkeurig geregeld* kan worden.
(12mm MDF is niet ideaal want vrij veel massa. MDF zou in theorie wel minder moeten "werken" dan hout. De ontwerper van de mendel90 raad geloof ik alu dibond aan.)

*) Een ringetje is 0,5mm dik. Toch kun je de hoogte binnen 0.25mm regelen.
Stel de 4 hoeken staan op A=0.6, B=0.8, C=-0,8 en D=0mm hoogte. (De laatste is dus als referentie gekozen). Als ik A 2, B1, C 5 en D 3 ringtjes geef staan ze op A=1.6 B=1.3 C=1.7 D=1.5, ofwel 0.1, -0.2 , 0,2 en 0mm vanaf de referentie. Een en ander valt ook nog fijner af te regelen door de ene schroef wat strakker aan te draaien dan de andere. (En als het per se moet, zijn er vast dunnere ringetjes te vinden, want m2 ringetjes vind ik ook in 0.3mm dikte. In kunststof kan het natuurlijk nog dunner, desnoods zelf lasersnijden uit een overheadsheet.)

Ik print met een laagdikte van 0.21mm voor de onderste laag (en vaak ook voor de rest). Laagbreedte onderste laag heb ik op 200% staan, ook om de laatste kleine hoogteverschillen op te vangen. Minder kan waarschijnlijk ook wel.

ActiveHouse heeft het denk ik nog beter voor elkaar, maar hé, die print 25/7, 52 weken in het jaar :).

Voor wat er nú op de printer staat:

De onderkant heeft afgeronde hoekjes, trap er niet in! Foto is klikbaar.
Heated bed staat nu trouwens wél aan omdat dit een groot plat geval is.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Lucky Luke,

Mooie uitleg ... Vooral die van die ringetjes.
Je zou ook een boutje met aan beide kanten een moer kunnen gebruiken om hoogte "vast" te regelen.
Maar ik heb onder 2 van de 3 printers veertjes onder het bed, en heb nooit last van wisselende Z-nul hoogtes ...
Als ik wel eens een hotend ofzo los haal voor onderhoud, moet ik nadien Z-nul opnieuw afregelen, maar anders is het gewoon printjob "start" klikken en dan kijk ik er zelfs niet meer naar om, tot de job gedaan is :-) (vroeger ging ik zitten wachten tot de eerste laag erop zat, alvorens de printer "alleen" te laten, maar zelfs die moeite doe ik tegenwoordig niet meer)

ik print idd 24/7, maar slecht 47 weken op een jaar hoor, die resterende 5 weken zijn vakantie, en ik mag van m'n vrouw geen 3D printer(s) meenemen dan :-)

Gisteren voor het eerst een printer die even zonder job zit, was wel afkicken, letterlijk en figuurlijk. Constant het gevoel hebben dat ik een nieuwe job moet gaan starten enzo ...
Vanavond maar snel weer tekenen, economisch is het niet verantwoord om zo'n printer laten stil te staan :-)

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Hallo iedereen,

ik vroeg mij trouwens ook nog iets af,
is het ook mogelijk om elkaars Marlin en misschien instellingen te bekijken?
(en ja ja misschien ook te gebruiken?)
ik bedoel de mensen zetten hem toch ook in GitHub?
(of kan dat niet en praat ik onzin?)

en lieve mensen als het kan niet te veel met afkortingen schrijven?
( imho aan het stellen (BTDT - de oude printer op MSL)
en liever wel in Jip & Janneke taal? ;-)
wat is trouwen: git pull ?

de draadeinden bij mij beneden zijn allemaal M10 en de Z - as motortjes hebben M5 draad.

zit nog te twijfelen wat ik ga doen,
Luke zijn printer ziet er ook lekker simpel uit.
eerst dacht ik aan zo'n tafel frees machintje,
Maar vind daar voor de rest niet zo heel veel meer van terug!
ik bedoel,
je moet dan weer gaan sollen met software daarvoor.(ontkom je met een printer ook niet aan klopt)
en als je dat dan voor elkaar hebt wat kan je er dan nog mee?
Want dat moet je ook nog die printjes gaan tekenen(met software en ook omzetten naar.... met... )
jammer genoeg heb je daar geen bibliotheek voor op het internet.
klinkt wat lui misschien maar ik zou zelf heus ook mijn eigenste printjes gaan maken en maar ook zeker delen!
dat vind ik trouwen zo machtig met 3D printen iedereen deelt!
net als jullie allemaal, jullie helpen iedereen met.........
en dus ja een diepe buiging ook naar jullie beste mensen!(met respect!)
(Nou Rob dit klinkt weer een beetje.......wat een slijmbaal die gozer!)
(kijk uit jongens hijs eng hoor die Rob!) ;-) LOL

VrGr Rob.
dit was ik ff vergeten:
https://www.youtube.com/watch?v=Sum2vJyR8RM
http://www.thingiverse.com/thing:671711
https://www.youtube.com/channel/UC1E7IW-Zhd2SgcH4qrVr23g

https://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
kan ook natuurlijk!

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

is het ook mogelijk om elkaars Marlin en misschien instellingen te bekijken?

Mijne staat hier: https://github.com/Lukelectro/Marlin/tree/luke

Blijft waarschijnlijk niet altijd daar staan :)
Maar ja, het is dus mogelijk en onder meer via github.

Git pull is een commando wat je zou gebruiken als je git als versiebeheer gebruikt, om de nieuwste wijzigingen van anderen binnen te halen en in met je eigen code samen te voegen. (Er zijn ook commando's voor om dat afzonderlijk te doen, dus b.v. alleen binnen halen (fetch) of alleen samenvoegen met bestaande code (merge) )

BTDT: Been there done that. Ik heb aardig wat gesleuteld aan de oude printer van MSL (MakerSpace Leiden) en daarbij was de constructie met veertjes onder het bed erg gammel. Maar ActiveHouse heeft blijkbaar een goed werkende constructie die niet spontaan verloopt. (Het scheelt vast ook dat er maar 1 persoon die printer gebruikt ipv meerder zoals in een MakerSpace).

Ik had trouwens die foto van die print in progress niet moeten posten, dat is erom vragen natuurlijk, en jawel hoor: Nu liep bij mij het PLA niet goed door (Laatste restje, zat strakker opgerold) en zijn er lagen verschoven :) Nuja, kan ik gelijk nog wat finetunen aan het ontwerp. En 'm morgen/overmorgen in een andere kleur herprinten. (Het is een behuizinkje voor zo'n Chinese tortester / LC-meter / diodetester / ESR meter die ook gewone weerstandjes, fets en triacs aan kan.)

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Op 2 december 2015 14:20:04 schreef Lucky Luke:
[...]
Hoe ernstig? Zodanig dat er totaal niet meer mee te printen valt, of zodanig dat de onderste laagdikte een beetje variëert?

Tot nu toe gaat het de laatste tijd wel redelijk. Maar hij hoort dus 0.2mm hoog * 0.4mm breed * 1.6 aan plastic te deponeren, en er komt nul komma nul uit. Als je een slechter extrusie-systeem hebt, graaft het wieltje zich in het filament en heb je verstoppingen want dat komt niet meer goed. Bij mij gaat de motor stappen missen en als er ruimte onder de kop komt (soms dus pas in laag 2 of nog verder!) gaat ie vrolijk weer extruderen.

Ik KAN nu printen. Dan ben ik erg behoudend om het "af te breken". Ik zou een nieuwe moeten bouwen: Ik heb veel onderdelen al in huis. En dan inderdaad: DRIE lineaire lagers, DRIE steunpunten voor het bed. En dan... Waarom niet gewoon alleen "heated bed + glasplaat"? Des noods alleen een frame om de lagers tot 1 geheel te maken....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Dit topic is gesloten