3D printers

Mekaars firmware gebruiken lijkt me vrij nutteloos.
Ik heb in elke printer een aangepaste firmware zitten.
- De ene heeft 8MMx1.5 draadstangen, terwijl de andere 8MMx1.25
draadstangen heeft, de Z-steps zijn dus al anders.
- ik gebruik hier MK8 & gewone Wade extruders, de E-steps zijn dus
anders. (en die moet je zowieso fine-tunen)
- ik gebruik hier 1.75 & 2.8 mm filament, dit heeft ook invloed
op de E-step.
- een verschil in nozzle-diameter heeft ook invloed op de E-steps.
- de ene heeft endstops op het einde, de andere in't begin,
de ene heeft active-high endstops, de andere active-low.
- de ene t.o.v. de andere constructie, heeft ook invloed op de
te gebruiken printsnelheid & acceleratie/deceleratie ...

Zoals je ziet, zijn er teveel verschillen die de eigenlijke firmware beïnvloeden. Wat bij mij goed gaat, loopt bij een ander geheid fout, met dezelfde firmware-compilatie !

Ook is de omgeving van invloed: lokale temperatuur en vochtigheidsgraad ... Zelfs als je voorbij een printer voorbij loopt, en zodoende een klein zuchtje windverplaatsing produceert, heeft dit nefaste gevolgen op je print !

Het is veel belangrijker dat je de config-settings in de firmware leert kennen en waarvoor ze dienen. Dus niet zomaar een firmware downloaden en ongewijzigd op je printer proppen, dat is om problemen vragen !

Een 2de printer bouwen zonder dat je eerste perfect is afgeregeld, is ook niet echt een goed idee. Dan heb je nadien dubbel zoveel problemen en dubbel zoveel frustraties, want denk maar niet dat die 2de printer dan ineens alle problemen wegneemt, ook al ziet hij er steviger / technisch-beter / mooier uit ...
Een printer hoeft echt niet duur of eenvoudiger/moeilijker te zijn van constructie, om goeie resultaten te halen.
Ik heb een "duurdere" printer, een complete zelfbouw en een "cheap-ass" printer, uit alledrie weet ik dezelfde resultaten te halen
véél lezen, véél geduld, véél tunen/experimenteren om te zien hoe het eindresultaat verandert, en dan conclusies trekken en weer tunen ... Tot je op een "momentum" komt dat je continue kan printen zonder problemen, en je tevreden bent over de afwerkingskwaliteit van je prints

vooral spelen met temperatuur, flow-percentage, snelheid, acceleratie/deceleratie ... Dat maakt de grootste verschillen ...
(en uiteraard zien dat je hele constructie stabiel is, zodat je altijd hetzelfde z-nulpunt hebt enz ...)
En durf ook buiten de aangegeven "waardes" van bepaalde settings gaan. Als er op PLA staat "te gebruiken tussen 180° & 220°", durf dan ook al eens onder die 180 of boven die 220 gaan, om het effect daarvan te zien. (als ik héél snel print, heb ik soms zelfs 235° op de hotend staan, omdat het bij lagere waardes ook problemen geeft) Ook wat je print, is van belang voor je instellingen. Print je hele kleine dingen, zet je snelheid dan maar serieus minder, en doe dan wat van de extruder temperatuur af ... Een nozzle die zich ingraaft is geheid een flowpercentage die veel te hoog staat. Een extruder die stottert of een nozzle die verstopt, zet dan gerust je extruder temperatuur wat hoger ...
(en speel niet met die waardes door hier of daar 1 percent ofzo te wijzigen, nee, doe het ineens in stappen van 5 of 10 !)
Hotend per 5 of 10 graden hoger of lager dus, flow ook met 5 à 10% ineens hoger of lager ...

succes,
Kris

Kris: Voor mij zijn er een aantal afwegingen. Ten eerste: Ik heb nu de mogelijkheid om 3D te printen. Als ik hem uit mekaar haal en er gaat wat verkeerd, kan het zijn dat ik iets moet 3D printen om het weer goed te krijgen. Catch22. Om dat te voorkomen doe ik liever een tweede bouwen die beter is. Als dat werkt, kan ik deze gaan verbeteren.

Het verbeteren van 3D prints, of eigenlijk van ieder proces, begint bij het uitzoeken van wat er verkeerd gaat. Als ik slechte prints krijg doordat m'n bed iedere keer anders ligt, heeft het geen zin om aan de temperatuur te gaan zitten.

Ik heb nu een week lopen vloeken omdat de tandwielen die eerst heel redelijk printten, nu ineens allemaal verkeerd er uit kwamen. Het bovenste kleine tandwiel had de gaten tussen de tanden grotendeels ingevuld, waardoor het gewoon niet past. Nadenken, hypothese, controleren, oplossen, verifieren.
Nadenken: afgelopen week.
Hypothese: Door een kleine verandering in het ontwerp is het bovenste stuk tandwiel in het ontwerp los gekomen van de rest: het zweeft in de lucht.
controleren: Door in de ontwerp-software het tandwiel in tweeën te knippen kan je binnenin zien dat er inderdaad ruimte tussen de tandwielen zit. Oops. Foutje.
Oplossen: Design aangepast. Nu wordt het tandwiel wel zonder luchtspleet gemaakt.
verifieren: printer draait.

Jij wijst het "door naar de volgende voordat de eerste perfect werkt" af. Ik ben het daar niet mee eens: Het kan zijn dat de eerste essentiele nadelen/beperkingen heeft die niet te fixen zijn. De lessen van de eerste meenemen naar de tweede is nuttig.

en waarom ik zat te denken aan een tweede is:
ik durf niets of niet veel meer te veranderen(bij mijn printer) want hij doet het nu vrij goed.
maar toch zou ik graag met de software(Marlin) sollen maar ben als de dood dat ik strakjes de Prusa niet meer goed draaiende krijg.
het nare is ook dat de marlin die nu op die/mijn Arduino zit weet ik niet meer zeker of dat de zelfde Marlin is als op mijn vaste PC???
dus als die printer er mee stopt geloof me dan ga ik huilen!
wetend dat mijn kennis van software hartstikke . . . is.
ben al zo blij dat het draait,
maar met die tweede zou ik dan kunnen sollen zonder bang te zijn iets stuk te maken.

VrGr Rob.

Backup maken?

Ship Natuurlijk heb je gelijk!
1 - 0 voor jou maar kheb wel een smoesje hoor,
ik ben natuurlijk ook flink aan het kloten geweest met de PC en twee laptops.
(dat was het smoesje,
maar eerlijk ik denk dat de Marlin op de PC de goeie is maar weet het niet meer zeker)twijfel er aan.
misschien moet ik het later maar gokken want ik weet het ook niet meer anders.

maar gestel(we gaan er niet van uit, hoop ik) het loopt fout.
welke Marlin is voor mij de beste Marlin dan om er weer terug om op te zetten?
ik heb natuurlijk de Prusa i3 met gewone M5 draadeinden.
ik wou trouwens naar die van Luke kijken maar kwam GitHub niet in,
dus nog een geprobeert direct via Google maar dan stuit ik tegen een vraag Create an organization en Set up the organization zie bijlage?

tot zo ver eventjes weer.
VrGr Rob.

Welke verzie je terug moet zetten? geen idee. Maar als je nu een werkende setup heb. kan je alle software incl.. de instellingen toch uitlezen en bij elkaar in 1 map zetten.

Hallo Ship,
je bedoelt dat ik verbinding met de arduino moet maken en dat ik dan kan kijken?
dus ik kan de software in de Arduino terug op mijn PC in de Arduino IDE ergens bezien?

en even wat anders ook nog!
ik was er al even mee bezig geweest maar zag dit bij Bart op een mooie video terug,
das mooi want dan plaats ik hier een paar leuke linkjes nu:
https://www.youtube.com/watch?v=praZDn-yFhs
en
https://www.tinkercad.com/about/features
ik hoop dat jullie er wat aan hebben, ik in iedergeval al wel:
https://www.tinkercad.com/things/jZNNfqfXeo2-sleutelhanger-mariel
dit is trouwens een voorbeeldje maar achter af gezien kan het nog wel wat mooier
(bijvoorbeeld met ronde hoekjes)
VrGr Rob.

Op 4 december 2015 13:05:17 schreef rob007:
ik wou trouwens naar die van Luke kijken maar kwam GitHub niet in,
dus nog een geprobeert direct via Google maar dan stuit ik tegen een vraag Create an organization en Set up the organization zie bijlage?

Mijn linkje had een punt aan het eind die er niet bij hoorde, ik heb mijn post ge-edit.

Maar "mijn" marlin in jouw printer gaat niet werken: de instellingen voor mijn printer zijn anders en daar gaat het nu net om (Meer heb ik ook niet gewijzigd).

Op 3 december 2015 08:55:09 schreef ActiveHouse: Zoals je ziet, zijn er teveel verschillen die de eigenlijke firmware beïnvloeden. Wat bij mij goed gaat, loopt bij een ander geheid fout, met dezelfde firmware-compilatie !

Ik mag toch aannemen dat je die waardes niet zo in het programma hebt gebruikt maar gewoon netjes vooraan in de software gedefinieerd? Zodat het eenvoudig aan te passen is.

Zeker Luke? niet voor mij te gebruiken?
wat heb jij anders dan ik dan?
ja als je bedoelt de temperatuur censors, of heb jij geen M5 draadeind voor de Z-as?
ben wel nieuwsgierig wat en of ik veel anders heb.
het zou mooi zijn als er een zelfbouw printer zo universeel mogelijk zou zijn.
(100% kan niet, maar zo dicht mogelijk daar in de buurt)

de link hier onder is trouwens waar het doosje van Bart te pikken valt:
https://www.tinkercad.com/things/fAADJa9F6vt
ik bedoel het doosje uiteraard van deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=praZDn-yFhs

VrGr Rob.

voor als iemand per ongeluk het doosje ook zou willen maken hier misschien wat goeie linkjes.
en ook nog een tip,
als je het doosje wilt bewerken(tenzij je kees heet) klik het dekseltje even aan en bekijk de maten -
daarna is het makkelijk om die zelfde maten van een nieuwe kubusdeksel te maken.
en als je slim bent kopieer je de deksel(2X) en leg er eentje even apart.
dan kun je in een deksel je naam zetten en uit stuffen(doorzichtig maken),
en het andere dekseltje dunner maken(om het licht....) en op de andere met naam samen smelten.
heb je dit alles gedaan draai je heel de deksel om zodat ie makkelijker te printen valt.
(je ziet je naam dan in spiegel schrift) als ik het ff 1 2 3 niet verkeerd voorgezegd heb!
https://www.tinkercad.com/things/lgUy0BVeFl0-doosje-rob

https://www.google.nl/search?q=%27double+ball+tilt+switch%27&biw=1…

http://www.ebay.com/bhp/rgb-led-slow-colour-change

Op 4 december 2015 21:21:55 schreef rob007:
Zeker Luke? niet voor mij te gebruiken?
wat heb jij anders dan ik dan?
ja als je bedoelt de temperatuur censors, of heb jij geen M5 draadeind voor de Z-as?
ben wel nieuwsgierig wat en of ik veel anders heb.
het zou mooi zijn als er een zelfbouw printer zo universeel mogelijk zou zijn.
(100% kan niet, maar zo dicht mogelijk daar in de buurt)

Ik heb M8 draadeind voor de Z-as, GT2 belts & pulleys voor de andere assen, temperatuursensors epcos 100k, al weet ik niet wat de Chinees in het "all matal" hotend gestopt heeft (het werkt prima). (En Epcos maakt meer dan 1 type 100k thermistor. Ik bedoel die van reprapworld). Verder zitten mijn enstops mogelijk anders: ik heb X rechts, Y vooraan, en Z bovenaan. Geen idee hoe ik mijn motors bedraad heb, want dat is in software omkeerbaar Zou zo maar eens anders kunnen zijn. Eigenlijk alles anders

@GJ_ Alle machinespecifieke dingen staan in config.h (en config_advanced.h), en kunnen eventueel at runtime aangepast worden. Er wordt geloof ik gewerkt aan standaard configfiles voor veelvoorkomende printers.

Maar omdat heel veel mensen zelf een printer bouwen is er niet echt een standaard. Dat bied meer vrijheid maar maakt uitwisselbaarheid soms wel lastiger. (Er onstaan vanzelf onnofficiële standaarden, zoals b.v. voor montage van hotends)

wat ik denk en ook vind is dat eigenlijk het enige echte grote verschil is die M8 op je Z-as.
voor de rest is het denk ik wel te overzien dat verschil.

Maar wat is trouwens het verschil M8 of M5 is M8 beter?
tis lullig want werk zelf ook veel met draadeind maar of M8 nu mooier is als M5 daar heb ik eigenlijk niet op gelet.

los van het hele verhaal ook weer ja het zou mooi zijn om een standaard verzie te hebben,
(zou bijna schrijven standaard NL/B uitvoering)
die van daaruit weer te verbeten of te veranderen valt naar ieders smaak natuurlijk wel.
en de Prusa is toch wel zo'n beetje dat apparaat vind ik.

VrGr Rob.

Rob,

Er is wel meer verschil dan die M8 draadeindes
Je vraag of M5 of M8 draadeindes, welke nu beter zou zijn, is het antwoord: geen van beide zijn goed !
Als je een beetje kwalitatieve prints wil, vergeet die gewone draadeindes uit de bouwmarkt dan maar, en zet trapezium spindles in je printer. (denk niet dat je M5 TR-spindles gaat vinden, dan kom je al gauw uit bij TR8x1.5 ofzo)
't is ook niet de dikte van je spindle die van belang heeft, maar de "spoed". een M8 uit de bouwmarkt heeft meestal een spoed van 1.25mm, een TR8x1.5 zegt het zelf al, een spoed van 1.5 mm.
Je moet de steps/mm voor je Z-as instellen, afhankelijk van de spoed van je spindle dus. (want bij spoed 1.25 gaat je spindle 1.25 omhoog bij één toer, en bij een spoed van 1.5, gaat die 1.25 omhoog.
Dit moet je dus configureren in je Marlin.

Voor de X & Y as, is het niet alleen van belang welke riemen je gebruikt (GT2, GT2.5, GT5, om zomaar een paar te noemen)
Ook die diameter van de bijhorende riemwieltjes op je stepper zijn van invloed op je X & Y steps/mm

Verder heb je natuurlijk nog de afmetingen van je heatbed en je Z-verplaatsing, welk soort stepper je gebruikt, (er zijn er met 1.8° stappen, maar ook met 1.5° en 2°) Verder is het van belang of je hele stappen, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 of 1/32 gebruikt. En dan nog op welke locatie je end-stops zitten ...

Ook zijn er nog die een schermpje hebben, anderen weer niet, of SD kaart-aansluiting al dan niet. Dat schermpje kan ook nog eens grafisch of gewoon alfanumeriek zijn, en de resolutie of aantal karakters kan ook nog eens verschillen.

Ook heb je nog diverse soorten borden voor aansturen. (Sanguilo, Ramps, GRBL compatible enz ...)
Verder heb je ook nog eens alle mogelijke combinaties van bovenstaande parameters, waardoor je op duizenden en duizenden combinaties uit komt !

Eigenlijk kan je dus niet spreken van "mijn marlin" en "jou marlin".
In principe download je gewoon "de" marlin firmware, en moet je die helemaal configureren, volgens je eigen hardware en noden, en dan compileren en op je Arduino bordje zetten. (die kan dan ook nog eens verschillen tussen een Mega, Due, Uno enz ...)

Marlin (en eender welke firmware), is daarom zowieso al universeel geschreven, alleen moet je zelf aan de slag dus om die firmware te configureren voor gebruik ...
Er is dus al zoiets als een "standaard versie", alleen door alle mogelijke combinaties, hoef je "alleen maar" de config aan te passen.
Dat moet je zelf doen, daar kan niemand je bij helpen. (tenzij je uiteraard stap voor stap aan die "iemand" doorgeeft welke opties je allemaal nodig hebt)

Ik hoop dat ik mij een beetje verstaanbaar heb uitgedrukt.
"standaard versie" zoals jij het ziet, is dus een utopie !
(terwijl er wel zoiets is als een universele versie, en nogmaals, die je zelf moet configureren)

groeten,
Kris

Hallo allemaal weer,

ik was heel even uit zicht maar kom altijd weer terug hier natuurlijk!
Hallo ook Kris, ja het is mij 100% duidelijk. (er is dus geen standaard okee)
maar waar ik eigenlijk naartoe wou is:
gestel ik ben om, ik wil voor het eerst een 3D printer zelf gaan bouwen.
ik ga dan niet gelijk TR8x1.5 bestellen en zeker omdat ik een gierige Hollander ben wil ik hem voor zo goedkoop mogelijk!
dus als je even mee wil gaan met die gedachten?
wat zou jij dan gaan gebruiken, M5 of M8? en als het kan onderbouwd?

waarom ik dit vraag is niet zo zeer voor mijn persoontje (ik heb tot nu toe nog even M5)
maar meer voor de eventuele meelezende persoontjes die nog eventjes aan het twijfelen zijn OF,
ze wel een printer zullen gaan zelf bouwen -
en zo ja met WAT ze dit gaan doen.

los van dit alles weer is er natuurlijk ook de vraag is het niet slimmer om een KIT te kopen,
en zo ja welke en waar vandaan?

maar laten we het even op zelfbouw houden?

als ik het zou moeten zeggen zou ik weer het zelfde gedaan hebben!
Prusa i3 zelfbouwen en veel elektronika van Ebay en Bangood,
en de rest van R.R.W. onder andere met GT2 pully 20 tanden (is gloof ik ook het meeste gebruikt)

alleen ik had helaas wat tegenslag met de extruder.(waarschijnlijk een braam)
maar misschien zeggen jullie of de andere wel een KIT van weet ik veel waarvandaan.

ik heb trouwens HEEL veel hiervandaan:
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Build_Manual
(hier gebruiken ze trouwens M5 schroefdraad)
ik ben ook heel veel aan het rond kijken geweest op allerlei forums en ook had ik het guluk dat ik iemand -
vond om het plastic voor mij te printen voor een normale prijs.

tot zo ver weer heel eventjes.
VrGr Rob.

http://reprap.org/wiki/Prusa_i3

http://reprap.org/wiki/Prusa_i3/nl

Op 7 december 2015 17:05:43 schreef ActiveHouse:
Voor de X & Y as, is het niet alleen van belang welke riemen je gebruikt (GT2, GT2.5, GT5, om zomaar een paar te noemen)
Ook die diameter van de bijhorende riemwieltjes op je stepper zijn van invloed op je X & Y steps/mm

Ja, maar als je alleen het aantal tanden weet, en het aantal tanden per mm van de riem, kom je er ook uit (En nog simpeler ook). Moet je je wel niet vergissen tussen GT-2 (2mm van tand naar tand) en MLX (0.08 inch, ofwel 2.03mm tussen 2 tanden). (BTDT)

@Rob: M5 of M8 draadeind maakt niets uit. Misschien is M5 wat vergeefelijker als het niet helemaal recht is, omdat het makkelijker veert/buigt. Om dezelfde reden kun je ook juist M8 kiezen: dat blijft beter recht... Ik heb M8 en dat werkt, de mendel90's op de makerspace hebben M5 en dat werkt ook. Een goed recht stuk uitkiezen is belangrijker dan de diameter... Verder lijkt het me lood om oud ijzer. Als je goedkoop wilt is M5 misschien goedkoper?

(Dat is er dan van uitgaande dat de draadstang van de Z-as aandrijving niet ook nog eens zijwaartse krachten van de X-as hoeft op te vangen, in dat geval wil je M8 een ander type 3d printer.)

Ik heb zelf van MDF een CNC-Machine gemaakt en daarvoor allemaal M8 gebruikt, zowel voor de X, Y en Z as.

Anti-backslash-moeren heb ik gemaakt door bij de IKEA een snijplank te kopen en in een rechthoekige bak een M8 draadstang op te hangen en daar stukjes van de snijplank in te doen en te laten smelten in een oven net zo lang tot alle luchtbellen er uit waren.

Daarna heb ik de ontstane staaf ontdaan van de M8 draadstang en zie daar een lange anti-backslash-moer.
Deze uiteraard in kleinere delen gezaagd en er zo handzame moertjes van gemaakt.

De CNC werkt perfekt al zou ik de volgende keer toch ALU-profielen nemen of toch houtlijm en schroeven bij MDF...

Ik zou deze machine kunnen ombouwen naar een 3D-Printer, maar heb toch besloten om een NANHAO Prusa i3 te halen omdat dat makkelijker is. (En de leverancier zit bij me om de hoek, 3DNINJA in Hengelo).

Dus als het goed is heb ik aan het eind van de maand de centjes bij elkaar en kan ik ook 3D gaan printen, heb alvast een 3D-scan van mezelf gemaakt met een XBOX360 Kinect aan de PC en dat werkt erg goed.

@ActiveHouse, waar haal jij je trapezium spindels? En ik neem aan dat je 2 motoren gebruikt voor je Z as, zijn deze gekoppeld? (door middel van een tandriem ofzo) En zakt je Z as vanzelf naar beneden als er geen stroom op staat?
Ik heb nu namelijk 1 motor op mijn Z as (linksonder) die loopt met M5 draadeinden naar boven. Daar zit een tandriem naar de andere kant en daar loopt weer een M5 draadeind naar beneden.
Ik ben van plan om beide kanten gewoon een eigen motor (heb ik toch al liggen) met elk een eigen 8mm trapezium spindel te bouwen, zonder tandriem. Dat is toch gewoon "normaal"?

Als je twee stappenmotoren gebruikt, zijn die niet gekoppeld, juist om de twee tandriemwielen en de tandriem uit te sparen. Wel zijn ze elektrisch gekoppeld. Je kan ze in serie of parallel zetten. Ik verwacht dat de meesten ze parallel zetten. Dan lever je koppel in voor behoud van snelheid. Door ze in serie te zetten, lever je snelheid in voor behoud van koppel. Tja, het gaat goed, dus maakt het niet uit dat ik vind dat je het beter anders had kunnen doen.

effe een korte reactie:

- M8 of M5 maakt niet veel uit, de gladde geleiders zijn veel
belangrijker. minstens M8 en gehard !
- Ik koop mijn smooth rods & trapezium draadspindles via ebay bij
verkoper "mbpietrzak" (zit in Duitsland, dus geen invoerrechten)
- mijn Z-as heeft 2 spindles, elke spindle heeft z'n eigen motor.
ze zitten dus gekoppeld via de dubbele aansluiting op het Ramps
bord. (niet mechanisch dus)
Let wel, als je deze optie gebruikt, dat je in je firmware
instelt dat alleen bij verplaatsing z-as die motoren stroom
krijgen. Reken ook mooi je stappen uit, want anders krijg je
afwijkingen bij printen. (dus voor 1.5 spoed, stappen op 0.09 of
0.105 mm, geen 0.1 mm !)
Voor m'n grote printer (65x65x65 printvolume) zitten er zelfs 4
spindles op met elk hun eigen motor.
(hierdoor kan je effectief je bed electronisch levellen, zonder
dat tijdens het printen je Z-as altijd moet "verspringen")
- @Roches, voor een CNC is X & Y ook via spindles ideaal.
maar voor 3D printen bewegen je X & Y te traag via dit systeem !
- qua bouwkit ? Gewoon een Prusa i3 op Ebay zoeken. De mijne is
er eentje van Geeetech (3 e's na de G is geen schrijffout).
Heb hem 265 betaald, incl. verzending uit Duitsland.
- @Rob, ik zou echt niet besparen op die spindles en direct voor
trapezium gaan, die zijn echt niet zo duur. (niet zoals de
kogelgelagerde geleiders voor CNC)

groeten,
Kris

Ik heb dit gekocht: http://www.banggood.com/T8-400mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-M…

En ga dit als Z as in mijn printer bouwen

M8 draadeinden zijn er ook met een spoed van 1.0

bv. http://www.bouwmaat.nl/product/571546/fis-profi-draadeind-rvs-a2-m8x1-…

Op 9 december 2015 18:10:15 schreef ELEKTITUS:
Ik heb dit gekocht: http://www.banggood.com/T8-400mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-M…

En ga dit als Z as in mijn printer bouwen

Zoek eens op alieexpress...is iets goedkoper dan Banggood.Gebruik zelf dit type draad ook. Heb alleen 2 nuts met een veer ertussen i.v.m. backlash.

Op 9 december 2015 11:10:58 schreef rew:
Tja, het gaat goed, dus maakt het niet uit dat ik vind dat je het beter anders had kunnen doen.

Hoe dan? Ideeën zijn natuurlijk altijd van harte welkom!

@ActiveHouse, ik merk dat ik last heb van Z-wobble, daarom wil ik naar trapezium. Maar als ik het goed begrijp zet jij de motoren op de Z as dus helemaal uit voor elke laag? Dan zakt de Z-as dus ook niet vanzelf naar beneden.

Motoren parallel gaat prima voor een Z-as toch? (volgens mij doet iedereen dat zo toch?)

edit: hoe koppelen jullie de trapezium aan de motor? gewoon met van die 5mm naar 8mm klemmen?
Ik denk dat ik liever deze gebruik:
http://store.quintessentialuniversalbuildingdevice.com/img/p/140-290-t…
ipv deze:
http://www.dhresource.com/albu_606491640_00-1.200x200/1-pcs-5x8mm-cnc-…

[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op woensdag 9 december 2015 23:25:52 (22%)

Hoi allen,

toch kommen er mooie TIPs binnen van jullie allemaal,
Kris ik ben nog niet begonnen maar ben niet benauwd om toch draadeind te gebruiken.
let wel die draadeind is voor/door mij zo vervangen voor een betere TR8x1.5
de kosten zijn geen probleem.
maar eerlijk gezegd is dit alles (denk ik) niet het probleem,
als er een probleem is dan is het software matig denk ik wel.
(wat jij zelf ook al eerder aangaf)
maar nogmaals het is niet voor mij,
ik bedenk me dat er gegarandeerd nog wel zelfbouwers zullen zijn(mee lezertjes) die hun eigenste printertje willen bouwen,
maar dan zeker niet met dure draad.(zij zullen het eerst goedkoop proberen te houden)
en dat is wat ik ook leuk vind, om die andere beginners te helpen.

mijn M5 trouwens schommelt(tijdens draaien) heen en weer maar de laagjes zien er prima uit!
dus heb eerlijk gezegd zo iets van laat maar gaan,
en dat de hotend over het materiaal hobbel zal (denk ik inderdaad) door de verkeerde instelling zijn.

die TIP van die draad end:
http://www.bouwmaat.nl/product/571546/fis-profi-draadeind-rvs-a2-m8x1-…
dat leek mij niet slecht, ik zag trouwen ook M6:
http://www.bouwmaat.nl/product/571545/fis-profi-draadeind-rvs-a2-m6x1-…

heel even tot zo ver want moet eventjes weg!
VrGr Rob.

http://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_201512…

@RVL-Electronics,
een moer op een draadspindle kan niet zomaar vanzelf zakken,
zelfs niet met een groot gewicht, daarvoor is er te weinig zijdelingse kracht aanwezig.

ik zet die steppers voor de Z inderdaad ook parallel (op het Ramps bord met die dubbele aansluiting, is niks meer of niks minder dan pinnen die parallel staan)
Wel is het zo dat als je de Z onder stroom laat staan, je step-drivers het gaan begeven, ze zijn namelijk niet gedimensioneerd om constant stroom te leveren voor 2 steppers, daar is het verbruik te hoog voor ...

@ELEKTITUS,
Mooie keuze, het betere werk

groeten,
Kris