3D printers

Zit het te printen deel goed vast, en is dat wel makkelijk te verwijderen ?
Hoe ziet het vlak eruit dat op het bed lag ?
Hier zit de aanvoer motor ook op het frame, dat werkt goed.

Ter info: een Grad is een maat voor een hoek, waarbij er 400 Grad in een hele omwenteling passen. Rechtdoor is dus 200 Grad en een haakse hoek is 100 Grad.....

Dan klopt het in dit geval, het Filament gaat aan de bovenzijde de print kop in, en komt er onder uit (*). Het gaat dus precies rechtdoor...

* Met een temperatuur van 200(+/-3) graden celsius

Opzoek naar lijm die zo egaal mogelijk aan te brengen was, kwam ik deze tegen:
http://www.prittworld.co.uk/en/consumer/about-pritt/products/glueing/w…

Deze lijm heb ik op het glas aangebracht, en de printer is weer druk bezig met deze test....

Gegevens:
PLA
Nozzle: 200 Grad.
Bed: 40 Grad.
Ruimte norzle-plaat: 0,06 mm. meer ruimte dan standaard afstelling

Het zit er goed uit, maar ik had één probleem.

Het zat zo vast aan het glas, dat ik na het printen, de temperatuur van het bed behoorlijk hoog heb moeten zetten en het er toen nog met behoorlijk wat moeite vanaf heb gekregen !
Wie verwacht dat nu van lijm

Het kastje is nu helaas vervormd en niet bruikbaar meer, jammer had ik eindelijk een goed kastje kan ik het alsnog weg gooien

@kloppertje,

die foto's van die gladde stukken, is dat PLA dat je met ethylacetaat bewerkt hebt ? Ik had hier TFH (Tetrahydrofuraan) staan, maar als ik de MSDS lees, durf ik die fles niet eens openen
(zit momenteel nog met een longaandoening, niet van chemicaliën ofzo, gewoon "pech")

Ik print op Ikea spiegels, 70°, héél dicht op de spiegel, ingespoten met "ElNet" haarlak. Na afkoelen komt het stuk gewoon van de spiegel af. Ik werk met meerdere spiegels: bij print starten, nieuwe spiegel, met vers ingespoten haarlak, op een minuutje op temperatuur gebracht met een creme-brulee brandertje. Na printen, spiegel eraf, en op RVS aanrecht leggen, zodat het lekker kan afkoelen, terwijl ik al aan de slag ga met een andere spiegel. Tijd tussen stoppen van printen en opnieuw starten van volgende print, ligt op die manier onder de 2 minuten

groeten,
Kris

Ik zou echt niet voor een "gewoon" relais gaan. Die heatbed en extruder worden met een PID sturing geregeld. Die relais gaat enorm staan klapperen als je het mij vraagt, en geen lang leven beschoren zijn !

Welke FETs gebruik je ?
Ik gebruik namelijk voor m'n gewone (20x30 cm) heatbeds en nozzles, ook gewone FETs. (voor m'n 60x60cm heatbed dat rechtstreeks op 230V werkt, heb ik een SSR in gebruik)

Ahoi allemaal,
.
is dat zo?
gaat het bed ook zo snel aan en uit?
ik dacht juist omdat andere mensen er ook een relais aan hebben gehangen dat dat wel meeviel?
maar inderdaad als het zo snel gaat word dat geen succes dat geloof ik dan ook wel.
ik dacht eigenlijk dat het bed langzaam af en toe aan en uit geschakeld werd?
dat zal ik dan maar even gaan uit testen voor ik er een relais aan hang,
en inderdaad als dan beter gelijk zo'n SSR relais want die zouden dat dan wel moeten kunnen hebben.......toch?
.
ik heb een gewoon een of ander Chinees ramps 1.4 bordje met de standaard FETs er in ActiveHouse,
ik weet ff niet 1 2 3 welke FETs dat zijn!
.
inderdaad komt minimaal dan wel een koelblokje aan te hangen, vind ik inderdaad wel een HEEL goed idee!
en jaaaaaa ik weet die FETs kunnen veel hebben inderdaad ik heb er eerder ook veel mee gesold -
ik heb ze ook flink mishandelt maar toch bleven ze lang toch nog heel klopt.
.
ik ga ziezo ff kijken voor koeling! (als ik het maar een stukje alu plaat)gaatje er in en weg gaat ie!
bedenk me net ook ik zwem in de ventilatortjes prop ik er eentje tussen die FETs
.
tot zo ver eventjes weer mensen,
een fijn wekend allemaal!
Rob.

moet het toch even laten zien nog:
http://forums.reprap.org/read.php?392,493405

Nou, ik gebruik ook gewoon zo'n standaard Ramps 1.4 bordje uit China.
Enige dat ik voorzien heb van alu blokjes, zijn die stepsticks.
De fets worden bij mij ook aardig warm, maar daar trek ik me niks van aan. Alles zit in een geprinte behuizing, met aan één kant een ventilator, die een koele luchtstroom over de hele print blaast.
(van de kant die het meeste van de fets weg is, zodoende gaat langs de kant van de fets, de "hete" lucht, de behuizing terug uit)

Welk heatbed gebruik je ? Ik een MK3, samen met een 12V/25A voeding voor de gehele printer.

Ik had al van diverse mensen van dit wondermooie forum, privé berichten en emails gekregen, omdat ik "blijkbaar" veel 3D print.
(Ik heb 3x 3D printers, en 2 ervan staan eigenlijk 24u/24u te printen, ik kom er zelfs 's nachts voor uit m'n bed om een printjob te wisselen - ik vergebruik een paar KG PLA per week)
Ooit begonnen met een K8200 van Velleman, en vervolgens op www.eckertech.com de Solidworks files gevonden van het Ecksbot. Die met de nodige aanpassingen geprint, en die zelfbouw print dus een héél stuk mooier dan die K8200. nuja, K8200 (m'n 2de, eerste had ik verkocht, en vervolgens terug goedkoop een K8200 kunnen kopen) is ondertussen verbouwd, en heeft dezelfde extruder en hotend als m'n ecksbot, printkwaliteit is nu van beide heel goed.

M'n 3de printer is een "mega-printer", met printvolume van 60x60x60cm, helemaal in een gesloten enclosure, met automatisch bed-leveling. (niet met dat "domme" servo gedoe en op en neer wippen in je software, om niet-level bed te compenseren, maar met een echte digitale meetklok, en 4 onafhankelijke stappenmotoren, eentje op elke hoek van m'n printbed) Om warping en curling enzo tegen te gaan, MOET die gewoon in een gesloten behuizing zitten. Momenteel 2 printkoppen, maar ik wil naar 4 printkoppen gaan. (watergekoeld, ga ik "even" zelf frezen/draaien op de rest van m'n machinerie hier thuis)
Heatbed heb ik op maat laten maken in China, voor minder dan 40 euro ! (werkt rechtstreeks op 230V, om "snel" zo'n groot oppervlak op temperatuur te krijgen, en ook een "snelle" PID regeling te hebben, heatbed kan makkelijk 150°C aan als het moet, lol, kan ik eventueel nog gebruiken om eitjes of pannekoeken te bakken, haha)
Deze printer is nog in "beta-testing" trouwens.

Verder hangt er bij mij aan elke printer, een RaspBerry Pi, met OctoPrint op. Zodoende kan ik vanop m'n werk, die printer in't oog houden. (de Pi Cam wordt ook gestreamd) Als m'n vrouwtje dan eens een dagje thuis is, bel ik naar huis om haar de spiegel te laten vervangen, waarna ik doodleuk vanop m'n werk een nieuwe printjob start.
Op die manier hoeft er ook niet constant een "hele" PC staan te draaien. De manier van printen via SD kaart, vind ik maar niks. Je hebt op die manier geen "remote control" mogelijkheden, en altijd die SD wisselen is ook maar een gedoe

Ik las hier verder nog wat over problemen met hechting en kwaliteit enzo. Ikzelf heb daar de eerste maanden ook mee "gesukkeld". Ik print prima onderdelen met PLA van 123inkt nu. (volgens mij komen die reels van RepRapWorld en 123Inkt van dezelfde leverancier, regelmatig heb ik reels, waar een sticker van RRW op kleeft, als ik bij 123inkt bestel)
Volgens mij zijn de karakteristieke eigenschappen tussen de verschillende kleuren, groter in verschil, dan de kwaliteitsverhouding tussen de verschillende leveranciers.
(geel en rood vind ik het makkelijkst printen, hogere snelheden met dezelfde instellingen, terwijl de kwaliteit van de geprinte objecten niet anders is) Zwart & transparant zijn voor mij de "moeilijkste" kleuren. Veel hangt trouwens ook al hoe je je reels bewaart. Steek een geopende reel in een afgesloten curver-box ofzo, met een zakje silica bij. Je moet je reels echt héél droog bewaren. Ooit eens PLA in UK besteld, die PLA siste bij het printen, zat gewoon teveel vocht in !
Nuja, heb die reel dan een kwartiertje op 60°C in de oven gestoken, en nadien kon ik met die PLA toch mooi printen

Hechting: mijn eerste laagdikte staat in Cura ingesteld op 0.2mm.
afregelen doe ik door een standaard A4'tje te vouwen ,zodat je 4 lagen papier op mekaar hebt. Dit moet passen tussen de nozzle en de spiegel, je moet voelen dat het een beetje vast zit, maar anderzijds moet je het nog wel vlot tussen je nozzle en spiegel kunnen wegtrekken. Dit is voor mij de ideale eerste laag-dikte.

Op m'n printbed, ligt een spiegeltje van bij Ikea (6 euro voor 4 spiegeltjes) die staan met bulldog clips vast, dus makkelijk verwijderbaar na elke printjob. Heatbed zet ik steevast op 75° !
(als ik grote onderdelen print, die tot tegen de randen van de spiegel komen, zet ik m'n heatbed zelfs op 80°)
Ik print uitsluitend in PLA, en heb die, afhankelijk van het weer, tussen de 195° en 210° staan. (geloof het of niet, maar het weer (temperatuur en vooral luchtvochtigheid) heeft een invloed op printkwaliteit en benodigde print-temperatuur.
m'n spiegels spuit ik in met Elnet haarlak. (goedkope lak werkt bij mij niet !)
Als het "netjes" moet zijn, print ik in lagen van 0.1050 mm.
Let op, als je 2 stappenmotoren hebt voor je Z-beweging, dan schakel je tussen de beweging van de Z-as door, de stroom uit van deze motoren. En aangezien de meesten een TR8x1.5 schroefdraad hiervoor gebruiken, kan je dus NIET netjes in stappen van 0.1mm lagen printen, dat moet je dan instellen op 0.1050 mm. Er zijn online genoeg calculators om te berekenen wat de juiste stappen zijn. (0.2mm wordt dus 0.21mm bevoorbeeld)
Een goeie raad nog: gebruik voor je Z-as, geen draadstangen (al dan niet uit de bouwmarkt), maar trapezium draadstangen. Op Ebay vind je die voor een zacht prijsje. (minder dan 13 euro voor een stang van 1M, moeren rond de 4 euro, voor TR8x1.5, je ziet plots je "lagen" minder (of zelfs helemaal niet meer) in de zijkant van je geprinte objecten)

Aangezien ik "zoveel" print, is de tijd tussen 2 prints ook vrij belangrijk bij mij. Tussen de laatste mm printen van het ene object, en het printen van de eerste mm van het volgende object, zit bij mij echt minder dan 2 minuten. Ik haal m'n spiegel in z'n geheel met geprint object op, van de printer, klik een volgende spiegel vast, start de printopdracht, en verwarm de spiegel bij met een creme-brulee brandertje. Zodoende is dat heatbed/spiegel meteen op temperatuur, en kan het geprinte stuk rustig afkoelen. (Na enkele minuten hoor je dat stuk "kraken", dit wil zeggen dat het mooi losgekomen is van de spiegel, terwijl je volgende printjob toch al bezig is)
De brim kan je dan ook gewoon "afnemen" van die spiegel op die manier. Daarna vers laagje haarlak erover, en de spiegel is terug klaar voor de volgende print-opdracht. Na 3x inspuiten, was ik de spiegel wel af in water, anders begin je het echt te zien aan het vlak dat je op je spiegel print.

Mijn geprinte oppervlaktes zijn op die manier echt "spiegelglad". Zijkant-laagjes zie je bij mij trouwens ook zo goed als niet, maar als ik het chemisch resultaat van kloppertje zien, wil ik dat ook wel eens proberen) ABS kan je met aceton vapors glad maken, maar voor PLA werkt dat dus niet. Heb hier TetraHydroFuraan staan (THF), dat zou moeten werken voor PLA, maar als ik de MSDS sheet lees, durf ik die fles zelfs niet op te draaien. Dus die methode van kloppertje moet ik dringend gaan uitproberen. (Ik neem aan dat die tenminste voor PLA is ? Ik las dat hij ook met PLA print ...)

Qua cooling:Ik heb een 40mm cooler, waarmee ik de bovenkant van m'n printkop koel hou, dat is belangrijk bij het veelvuldig retracten/extruder, anders krijg je een zachte massa in je printkop. Verder nog een dubbele 40mm cooler , die het printoppervlak onmiddellijk afkoelt bij het extruden. Dit is belangrijk voor goeie bridging enzo.
Op vochtige dagen, print ik iets minder snel dan bij droge dagen.
(printsnelheid staat met m'n 0.4mm nozzle op 120mm/sec bij droog weer, bij vochtig weer laat ik die meestal zakken naar 90mm/sec)
Verder heb ik acceleratie op 1600 staan en VXy-jerk op 16,, Amax voor X/Y op 9000 (in het motion menu van de Ramps LCD)
Bij "ingewikkelde" printjes (te denken valt aan eifeltorens enzo), durf ik zelfs nog een extra tafel-ventilator op stand 2(van 3) voor m'n printer plaatsen ...

PLA is best sterk en duurzaam. Ik heb er een volledige hexapod mee geprint, klokken, onderdelen voor m'n vrouw haar Dyson stofzuiger, scharnieren voor een douchedeur van een collega, en zelfs een tandwiel voor een fiets voor een collega van m'n vrouw. Alles hangt af van de infill. (voor dat tandwiel stond de infill op 95%, verder print ik nooit wat met een infill lager dan 25%)
Voor sterke objecten is een grote nozzle-opening (0.4 mm of hoger) en een laagdikte van 0.2mm (of hoger) het beste. Dit hecht veel beter aan mekaar, dan 0.1mm laagdiktes en kleinere nozzles.

Ik ben waarschijnlijk in mijn hele (enthousiaste) uitleg, nog 1001 dingen (al dan niet belangrijk of minder belangrijk) vergeten te schrijven, dus als er nog vragen zijn

Ondertussen hier al druk bezig voor Kerstversiering ... "Leaping Arches" printen met een diameter van 1m60, en verder nog een 500-tal sterren met een diameter van 18 cm
En verder nog véél brackets te printen voor m'n 320x192 RGB LED pixel matrix ...
Daarna nog onderdelen voor een InMoov robot printen, en allerhande zaken voor m'n modelspoor hobby. (zowel H0 als spoor 1 en 3 1/2" en 5" parkspoor) Zelfs met 3 printers is het "moeilijk" bij te houden, lol ...

Nu is het hier zowat de tijd van de communie-feesten in België, iedereen wil een beeldje van de communicant op de feesttaart. 3D scannen doe ik gelukkig ook zelf met een Xbox360 kinect sensor, en software die "Skanect" noemt, is zelfs je eerste 3D scan, meteen een succes. (ik heb zowat al die 3D scan software geprobeerd, (al dan niet gratis) en ben blijven hangen bij het betalende Skanect, omdat het zo kinderlijk eenvoudig is, en zo'n goeie resultaten geeft)

groeten,
Kris

Op 26 april 2015 10:02:38 schreef ActiveHouse:
heatbed kan makkelijk 150°C aan als het moet, lol, kan ik eventueel nog gebruiken om eitjes of pannekoeken te bakken, haha)

Ehh. dan is 150 graden net aan de krappe kant: De bruiningsreacties waar een pannenkoek bruin van wordt en waar aromatische reactieproducten bij vrijkomen die wij lekker vinden, treden pas op bij nominaal 160 graden....

Kris: Grappen terzijde: Dank voor je info!

Rob, Je heated bed kan je best schakelen met een relais. De PWM daarvan staat (bij mij) zo langzaam ingesteld dat een normaal relais dat best een flink tijdje uit kan houden. Sluit het relais gewoon aan op de mosfet en vergeet de vrijloopdiode niet.

Let wel een beetje op: Ik heb relais liggen die iets van "5A" aankunnen. Voor een heated bed is dat wat weinig. Vandaar ook dat die mosfet warm wordt. Op max belasting moet je voor een relais op zo'n 100k schakelcycli rekenen. Met 10/minuut dus 166 uur werken. (bij Kris: een week, de rest van de mensen: een jaar).

MAAAARRRRR..... Als je je echt zorgen maakt over die mosfet die warm wordt, een 20V 400A mosfet kost geen drol en blijft dan wel koel. deze bijvoorbeeld (0.27W bij 10A).

MMSOFT: Vooral hoeken van rechthoekige objecten hebben de neiging om los te trekken. Die krullen dan iets omhoog. Ik ontwerp, om dit te voorkomen, dan een cylinder met R= 10mm, h=0.1mm op de hoek. Maar het lijmen met de smeltlijm werkt voortreffelijk en dan hoeft dat niet meer.

Die 14 mOhm van de P55NF06 zou dus in 1.4W bij 10A moeten resulteren. (ik wist eigenlijk die stroom niet meer, maar ik heb het net even nagezocht.... 9.9A wordt genoemd, -> reken met 10A)

Die 1.4W kan je prima voelen. Bovendien: TJA = 62 graden/W. Dus de junctie komt op ongeveer 1.4*62 = 100 graden boven "omgevingstemp". Kan ie hebben, mag 175 graden zijn. Verder, is er 1.6 * 1.4 = 2.2 graden temperatuurverschil tusen de juncite (ongeveer 120) en de buitenkant van de case.... Die wordt dus in dit geval rond de 118 graden.... AUW!

Maar goed. Mijn stelregel: blijf onder de 1W resulteert er in dat je hier even moet nadenken. (boven de "stelregel" moet je nadenken. Het is niet zo dat het dan meteen niet meer kan).

Lambiek's stelregel: deel de max stroom door 5, werkt ook prima. Kom je op 11A, nauwelijks meer dan de 10A die er in werkelijkheid doorheen gaat. En die (zonder koelblok) op het randje is. (die 50 graden marge tot de "boven de 175 graden gaat ie kapot" vind ik wel een fijne marge.)

Een "heftige" koelvin kan je vinden in de orde van 1K/W. Maar neem je hier een kleintje, van 10K/W dan wordt de boel iets van 6 graden warmer dan omgeving. Merkbaar, maar veel beter dan de "auw" die het nu kan zijn.

Op volgorde van preferentie m.i.:
1) niets doen.
2) koelvin er op.
3) andere fet.
4) relais.

Zojuist een print gestart. Ik heb de indruk dat na de vorige print de kop aan is blijven staan. De eerste laag was bijna af toen ik ging kijken. Maar geen plastic geextrudeerd. En steeds toink dat de extrusiemotor een stap mist. Ik heb hem wat geholpen, en nu gaat ie weer. Volgens mij laat ik hem gewoon doorgaan met de print, ook zonder eerste laag.... [update: mijn vertrouwen in de hechting zonder eerste laag blijkt vooralsnog terecht: Z=8.6 going strong! ... ]

[update2: Bravo voor Kris! Thanks! 0.105 mm (=14 full steps) levert inderdaad mooiere print op! Het overslaan van de eerste laag is aan te raden. Dit keer kwam ie zonder gat-in-mijn-vinger van het bed af..... ]

Dit keer kwam ie zonder gat-in-mijn-vinger van het bed af..... ]

Tja, het kan inderdaad behoorlijk vast zitten aan het bed !

Op 26 april 2015 10:02:38 schreef ActiveHouse:
...afregelen doe ik door een standaard A4'tje te vouwen ,zodat je 4 lagen papier op mekaar hebt. Dit moet passen tussen de nozzle en de spiegel, je moet voelen dat het een beetje vast zit, maar anderzijds moet je het nog wel vlot tussen je nozzle en spiegel kunnen wegtrekken. Dit is voor mij de ideale eerste laag-dikte.

Net een A4tje gemeten, deze is ca. 0,1 mm. dik, dus dat zou betekenen dat je de nozzle op 0,4 mm. afsteld, is dat niet erg veel ?

Vandaag ben ik eens geheel opnieuw begonnen, en heb direct (dus zonder er iets tussen) op de glasplaat geprint (60 graden).
Helaas ging er halfweg het printen iets mis met de materiaal aanvoer. Dit zag ik te laat, en nu zijn er meerdere lagen slecht.
Maar ik heb de printer toch weer door laten lopen (nadat de aanvoer weer goed was).

Het werkstuk zat muurvast op de glasplaat, maar nadat de glasplaat afgekoeld was kwam het los, en dat zag er perfect uit (de kant die op het bed zat dan )

Nozzle: 200 Graden
Bed: 60 Graden
Ruimte Norzle-Bed: Krap 0,12 mm.

Ik vraag mij nu af: Waarom gebruiken we eigenlijk haarlak enzo, voor de hechting of dat het makkelijk te verwijderen is ?

Niet alleen kan die "maar" 15x15x14 cm printen, maar ook de minimum laagdikte van 0.18mm roept bij mij vragen op.
Ik print soms in 0.2mm, maar dat noem ik "grof" printen, je wil echt wel een véél kleinere minimum laagdikte hebben (0.1mm, en liefst nog kleiner !)
Heatbed is niet verwarmd !
Qua nozzle is er ook weinig over te vinden eigenlijk ...

Persoonlijk zou ik toch liever even doorsparen dan als je wat "kant-en-klaar" wil, of eventueel overgaan tot zelfbouw.
(voor die prijs, bouw je een heuse groot-volume printer zelf, maar dan heb je natuurlijk ook enige kennis nodig)

De goedkoopste printer in dat lijstje, die in aanmerking komt voor "redelijk goeie prints", is die K8400 Vertex.
Met de K8200 valt ook goeie resultaten te behalen, maar dan moet je (vrij) veel aanpassingen doorvoeren aan die printer, en kom je qua prijs ineens in de buurt van die K8400.

Persoonlijk zou ik voor één van die German repraps (Protos V3) gaan, als het echt bij Conrad vandaan moet komen

Als eens op Ebay gekeken naar een Prusa I3 kit ?
(of Ecksbot ( www.eckertech.com ), is een afgeleide ervan, die draait hier bij mij het meeste rollen PLA erdoor, lol)
Op het forum van EckerTech, kan je de solidworks files van die printer downloaden. Op Ebay vind je eventueel de kunststof onderdelen allemaal geprint, voor een prijsje (rond de 70 euro)
doe daar nog een Ramps 1.4 set uit China bij voor 150 euro (incl. motors,heatbed,PCB enz ...), nog een E3D hotend van rond de 50 euro,
en een hoop M8 draadstangen, rondellen en moeren, en M3 boutjes, rondellen en moeren uit de bouwmarkt erbij, en je hebt een "degelijke" printer voor weinig geld (je moet natuurlijk avontuurlijk zijn aangelegd om het dan zelf tot een goed einde te brengen, maar ik denk dat de gemiddelde CO'er dat wel in zich heeft)

succes,
Kris

Welnee Lucky Luke ik wil JUIST dat de mensen als ze het over 3D printen hebben hier hun verhaal kommen doen!
(gezellig toch?) EN, je kunt van elkaars fouten leren EN je kunt TIPs met elkaar delen! (Wat wil je nog meer?)
want als we nu allemaal los door elkaar heen op verschillende plekjes gaan klooien word misschien de helft gemist, en dat zou zonde zijn!
C.O.zou (vind ik!) een aparte groep voor 3D en CNC moeten aan maken.(maar wie ben ik!)
.
zelf even een beetje afwezig nu omdat de grote bazin even wat anders wou doen dan....
en steeds binnen zitten is ook niet alles en dus...

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op maandag 27 april 2015 15:12:38 (10%)]

Enkele opmerkingen van mijn kant:

- Heb mijn "calibratie-papiertje" even terug opgezocht,
was idd maar dubbel gevouwen, en niet vierdubbel
- Heb hier al een paar K8400 machientjes over de vloer gehad,
dingen zijn best accuraat te noemen, en alles past perfect zonder
aanpassingen
- heb wel ervaring met die "full metal hotends", als je éénmaal zo
eentje geprobeerd hebt, wil je die met PTFE tube in niet meer.
Heb ook al last gehad van die plakkerige troep.
Is eigenlijk PLA dat zich opstapelt in de printkop, en door het
langdurig verwarmen, wordt die zwart. (zal je ook merken als je eens een "verstopping" hebt in je hotend, is dezelfde zwarte troep)
te hoge print-temperatuur of te lage printsnelheid of te hoge extruder flow zijn hier de (on)rechtstreekse oorzaak van

Ethylacetaat methode is inderdaad voor PLA, schijnt ook wel met Colorfabb XT materiaal te werken waarvan ik een rolletje heb liggen. Zie voor meer info http://fabsterdam.com/3dprinting/smoothing-pla/ en http://www.printedsolid.com/smoothpla/

Als we dan toch al alle problemen aan het bespreken zijn: Ik moet voor PLA de temperatuur op 230 graden Celsius instellen, anders weigert de extruder, zeker bij wat hogere snelheden. Bij kamertemperatuur klopt de temperatuurmeting precies, maar voor zulke hoge temperaturen heb ik niets om het te kunnen controleren. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Het zou dus ook aan de extruder kunnen liggen, want als ik Colorfabb XT materiaal gebruik stopt de extruder er al helemaal snel mee, ook bij hogere temperaturen. Als ik het XT materiaal eruit haal, zie ik dat de tandjes niet echt diep in het materiaal staan. Extruder is de volgende: http://www.stellamodels.com.hk/images/3DP-Kit_3.jpg, waarbij gebruik gemaakt wordt van dit tandwiel op een stepper met planetaire tandwielbox: http://www.stellamodels.com.hk/p009-brass-extruder-spur-gear-id8mm-od1…. Ik print trouwens met een bowden setup. O ja, het vreemde is dus dat ik met het RAMPS bord de temperatuur op 210 graden Celsius kon zetten, en na de upgrade naar een Smoothieboard was 230 graden Celsius nodig.

Zijn er ook mensen die met PETG geprint hebben? Heeft wel leuke eigenschappen, o.a. vergelijkbare temperatuur als PLA, maar wel sterker, en mooi transparant.

Thanks for the info over Ethylacetaat, daar raak ik wel aan
(zit in "den IT", en we hebben software geschreven voor een bedrijf dat verscheping doet van stalen van gevaarlijke producten, is een Ceveso bedrijf, ze hebben daar letterlijk bunkers met allerlei spul, zo ben ik destijds ook aan mijn THF geraakt en Isopar-H enz ..., gewoon even vriendelijk vragen aan het management aldaar voor een "staaltje" (da's dan meteen 5L ofzo))

Vroeger moest ik ook altijd op vrij hoge temperatuur printen. (220° en hoger) Zelfs bij "normale" snelheden.
Ik heb me bij Conrad zo'n infrarood temperatuur-meter-ding aangeschaft. (minder dan 20 euro als ik me goed kan herinneren),
daarmee kan je (bijna) perfect je temperatuur goed calibreren
Dat ding gaf temperaturen aan, die stukken lager waren dan mijn ingestelde temperatuur, tot ik erachter kwam dat ik in de ramps firmware, het verkeerde temperatuur-sensor-type had ingesteld ...

Ben je zeker dat op je Smoothieboard in je firmware de juiste temperatuur-sensor ingesteld is ?

Heb trouwens PETG geprobeerd, vond het minder sterk dan de gewone transparante PLA van 123inkt, nuja, kan ook aan mij liggen natuurlijk Hoe transparant wil je het hebben trouwens ? zoals glas, of gewoon "goed genoeg" om LED verlichting door te laten schijnen ?

(Nog bijna 400 te gaan van die sterren trouwens - zijn 18cm diameter)
En voor de geïnteresseerden, mijn thingiverse link: http://www.thingiverse.com/thing:727745

.
Ben vanmiddag toch nog even bezig geweest met de printer,
software matig weet ik het niet helemaal zeker maar gloof hardware matig denk ik dat ik kan printen!
twijfel nog wel aan wat dingetjes zoals het heated bed (of die niet verkeerd om zit)
en ook of de sensors het nu wel doen???
ik heb het een voor een even aangestoken (verbrande bijna mijn vinger aan extruder)
ik heb daar trouwens nog geen PLA in gehad, ik hoop dat dat niet erg is als je hem dan toch even hebt aan gehad? (rond de 200 graden geloof ik is ie geweest)
als het allemaal klopt!
ik heb dit in pronterface gedaan, waar ik trouwens geen ventilator regeling tegen kwam???
maar als het zo ver is kan ik het ook met Repetier Host proberen.
.
ik weet niet hoe dit bij jullie was maar vind het behoorlijk spannend!
kweet niet of ik strakjes mijn bed wel droog hou hoor mensen (LOL)
nog even geduld want wil het proberen als ik fris en fruitig ben.(zijn we nu niet helemaal!)
.
iedereen de vriendelijke groetjes van hier!
Rob.
HOOWWWwwwww vergeet nog iets!
alle mensen hier zijden gewoon aansluiten die hap (het bed en de Extr.)
ik dacht kan mij het ook schelen, kheb een reserve bordje klaar liggen!
als tie BOEM zecht geef ik jullie allemaal de schult!!!
EN HUUuuuuu gefeliciteerd nog allemaal he!

Rob,

Als ik dit zo lees, komen mijn "gevoelens" van anderhalf jaar geleden ook terug naar boven
Inderdaad, best spannend allemaal, maar zo te lezen komt het heus wel goed ...
Extruder even "opstoken" zonder PLA in, kan absoluut geen kwaad hoor ...
Wat bedoel je trouwens met "heatbed verkeerd om" ? Er is aan een MK3 bevoorbeeld, niet echt een boven of onderkant. Ook niet echt een + of -, en ook niet echt een voorkant of zijkant enzo, dus dat zit heus wel goed

Veel succes morgen, we lezen het hier wel
(en hopelijk geen electriciteit onder je bed, want met dat "niet droog houden", zou je wel eens kortsluiting kunnen krijgen dan)

slaapwel,
Kris

.
hallo A.H.(Kris)ik moet nog even geduld hebben, weet niet zeker of ik strakjes de kans er voor krijg
(je weet hoe dat gaat als er zo'n vrouwding rond loopt! )
maar wat ik bedoel met het heatbed dat er zit bij mij een goudgele kant op,
(met zilver kluerige randjes)en aan de andere kant is ie rood.
ik had het gevoel dat ik de gele kant boven moest doen,
de gloeidraad leidinkjes(rode kant) zitten dan onder.
De temp. sensor zat ook aan de rode kant er in het midden gewoon tegen aangeplakt met die speciale tape!
(kan ik dus geen glas of print tegen die kant aan plakken!
wat in mijn ogen wil zeggen dat doordat die jongens in china dit gedaan hebben dat dan de andere kant de bovenkant moet zijn!
.
de temperatuur sensors. wat zijn het? NTCs of.....
ik heb geloof ik twee soorten maar heb nu in het bed eentje van rond de 100K
en in de extruder ook 100K (een gazen druppeltje lijkt het wel???)
maar heb er ook nog twee met van die draadjes die tegen elkaar zijn aan ge puntlast!
of het goed is......ik weet het niet zeker maar meten deed het naar mijn mening wel!
.
ga het als het ff lukt strakjes testen met Repetier Host en Slic3r
ik moet alleen nog even kijken waar ik een simpel Klijn print dingetje vandaan haal!
die die kubus das naar mijn zin veel te langdradig (hoe zij ik dat?)
ne zag ergens een soort labeltje dat lijkt me wel wat.
waar haal ik dat vandaan beste mensen?

VrGr Rob.

Rob, http://www.thingiverse.com/ hier vind je alles wat jij wilt printen en als het er niet bij is ontwerp je het hier lekker zelf.
De NTC en PTC zijn weerstanden, de weerstand veranderd bij verandering van temperatuur. Negatieve Temperatuur Coëficiënt en Positieve Temperatuur Coëficiënt. De gepuntlaste draadjes, zoals jij ze noemt, is een thermokoppel. Het bestaat uit 2 draden van verschillend materiaal die op de las temperatuurgevoelig is. Aan het einde van de draden kan je een kleine spanning meten die veranderd met de temperatuur.
Haal de NTC, PTC en thermokoppel niet door elkaar ze hebben elk heel andere eigenschappen.

3D printen, helaas ik kom er niet aan toe!
even voor ELEKTITUS het zijn dan bij mij twee(2) NTCs waarschijnlijk ( 100K )
.
bedankt voor de link ik heb mij nu ook ingeschreven daar!
leuke dingetjes allemaal zeg, maar ik houd het wel even bij een simpele sleutelhouder das denk al moeilijk genoeg
.
omdat ik geen genoeg tijd meer zou hebben heb ik nu net de printer nog maar even nagekeken nog,
een(1) A4 papiertje gaat er los onderdoor maar twee(2) doet licht klemmend tussen glas en extruder.
.
iedereen de groetjes!
Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op dinsdag 28 april 2015 23:09:06 (23%)]

Op 28 april 2015 16:51:08 schreef rob007:
(je weet hoe dat gaat als er zo'n vrouwding rond loopt! )

Je mag blij zijn dat ze je nog niet opgegeven heeft voor; "HELP MIJN MAN HEEFT EEN HOBBY"

nou PFFFFffff,
Als ik het hier boven allemaal zo eens lees heb ik hier een waardeloos geval,
het is dat ze veel geld verdient anders zou ik ze zo er uit gooien!

ik zat daarnet met al mijn moet bij elkaar geschraapt te klikken als een wezenloze ramdebiel maar kreeg het kreng niet aan de gang!
ik zoeken en klikken en JAHAAAaaaa natuurlijk de nijging om ff een sloophamer op de zaak te halen.
denk gloeiende gloeiende hoe kan dat nou? en het kwartje viel maar niet he!
ik denk stop er maar mee want nu is het @#^*@#$%^ te laat.
dus USB maar weer los en de 220~ er uit........... denk in de tusentijd,
het zal de zekering toch niet zijn? het LEDje (van de voeding) brand nog.
JAHAAAAAaaaaaa natuuuuurlijk was het wel de zekering!
ik het tussen de voeding en printer een zekering van 6,5A en die heeft het een paar keer uitgehouden,
maar nu dacht ie ik stop er ff mee.
je kunt wel begrijpen dat dit alles natuuuurlijk JULLIE schuld is he!!! het is maar dat jullie het ff weten, bedankt maar weer allemaal!
nou dat hebben we ook weer gehad!
MAAR nee nu even zonder dolle heb gelijk een 10A zekering er in gezet nu.
maar dan nog wel wat vraagjes:
http://www.repetier.com/documentation/repetier-host/rh-installation-an…
als je hier naar beneden scrolt krijg je de setings maar die kloppen niet met die van mij!
verplatsings snelheid staat bij mij op 1000
en Z-as 100
.
extruder staat op 280 moest dat geen 200 ongeveer zijn?
Bed 120
.
Pronterface staat wat dat betreft denk ik beter.
misschien kan ik morgen wel een poging kan wagen.
(met een hele zekering;-) )
VrGr Rob.

HOOooowwww ships ik vergeet wat belangrijks!!!
Kris ik lees dat je aan het rommelen bent met de gezondheid,
natuuuurlijk wens ik jou HEEL veel sterkte toe!
(VEEEELLLLL belangrijker natuurlijk dan dat 3D ge....!

okee,
nou eerste poging gedaan!
in Repetier ging het bijna een beetje goed maar Repeties stopte er na een klein stukje mee en de norzel poept wel wat maar lijkt me niet genoeg, ik denk dat ie wat harder zou moeten spuiten ALS, ie door had gegaan.
.
toen heb ik pronterface geprobeerd maar die vertrouw ik niet!
het ventilatortje van de extruder draait niet.
hij wou wel meer doen dan Repetier maar de ventilator bleef stil staan.
en bij Repetier draait de ventilator wel!
.
mijn eerste printjes zijn wat drolletjes en van Pronter wou die wel de vorm er in gooien maar leek ook dat de extruder niet snel genoeg spuit OF het gaat te snel???
.
ik wil ook even kijken voor een klein dingetje wat ik kan printen,
dit hartje(sleutelhanger) was achter af te groot.
.
tot zo ver eventjes weer.
VrGr Rob.

Op 30 april 2015 18:39:07 schreef rob007:
.
mag ik van jullie allemaal vragen?
het is misschien al wel voorbij gekomen,
maar zouden jullie allemaal dit willen vertellen/schrijven?
en het liefste allemaal in de zelfde volgorde?

Beste allemaal
voor het Fablab van Brugge (West Vlaanderen ) moet ik een 3d printer aankopen. De machine moet 800 uur mee gaan, en moet werken zonder meer. (geen 20 verschillende trucjes om er iets deftigs uit te krijgen.)

De machine zou bediend worden door verschillende mensen, die wel allemaal een cursus gevolgd hebben (2 uur??)

Het budget is 9000 euro voor een CNC router, laser cutter en een 3d printer. We hadden gedacht 2500 voor de 3d printer uit te geven.
Als we een mis koop doen, wordt dit wel heel moeilijk voor het FabLab...

Wat zouden jullie kopen, en vooral, zouden zij die zelf een printer hebben, hun eigen printer aanraden???

Zouden jullie daarom ook kunnen toevoegen of jullie happy zijn met jullie eigen printer???

mvg
Eddy

[Bericht gewijzigd door eddy2 op vrijdag 1 mei 2015 10:58:38 (29%)]

Een gedeelte van het "inwerk" gedoe van een 3D printer is het afstellen van het bed en het vinden van goede parameters om dingen te printen. Dat zijn dingen die je als "leiding" doet, en dan is het redelijk te doen voor newbies om "even" wat te printen. Een wel zorgen dat je "readonly" een settingsfile hebt met "High quality" en "snel".

(Ik zou mikken op "1000-1200" euro voor de 3D printer, en dan meer geld overhouden voor de laser-snijder en CNC machiene.

[Bericht gewijzigd door rew op vrijdag 1 mei 2015 16:20:08 (16%)]

Lucky Luke natuurlijk ook bedankt voor jou gegevens!(allemaal HEEL erge interessante INFO!)
misschien wil en kan je ook vertellen welke software jij het beste vind?
of kun je vertellen wat je bij de ene goed, minder of slecht vond?
.
Kloppertje,
ik kon eerst niet vinden waar je die aan zet (de ventilator)
maar dat schijnt dan weer een setting te zijn in Slic3r dus zal een vinkje er bij zetten zodat ie (op 100%) aan blijft,
MAAR alleen bij de eerste(1e) laag niet zo stond ie al ingesteld (kan ik nog veranderen)
mijn Filament stond op 3MM maar heb ik op 1.75 gezet alleen weet ik niet wat ik dan bij Extrusion multiplier moet zetten?
bij layer height staat 0.4 en first layer height 0.35
ik heb het bed op 150 X 150 en print center op 150 X 150 gezet.
dit is dan met pronterface en Slicer3r in de hoop dat ik nu ook de ventilator daarbij mee aangezet heb.
maar zie ook wel er zijn verschrikkelijk veel instellingen ik zie zoveel ook staan bij SPEED word er duizelig van!
ik zit te denken misschien ergens print screen van maken?
iemand eens, on eens, tegen? dan graag met onderbouwend commentaar?

mensen nogmaals dankjewel voor jullie inbreng!
En help je mij niet dan is het 100% zeker een andere wel.
bij mij lukt het nog ff niet maar dat zal ook nog wel kommen door jullie schuld ben ik bang!

ik was/ben trouwens bezig om de setting van dit filmpje zo'n beetje over te nemen:
https://www.youtube.com/watch?v=o1HPeovBclc
Bij:8:12 (First layer staat bij mij 200%???) 11:00 (bij mij staat ook Home all Axes?) 12:13(staat bij mij ook best anders! zie bijlage)
(bij 13:15 moet ik dit ook allemaal zo na doen? zo ook zetten?)

iemand tegen een bepaalde setting dan graag met onderbouwend commentaar/verhaal?

en uuuhhhh niet voor het een(1) of ander maar raak steeds meer in toe de 3Deej LOL
VrGr Rob.