Airpress 360/50 compressor, aan/uit en ventilator schakeling.

Op 11 april 2016 20:42:09 schreef sanscorp:
Ik heb weer eens iets waarvan ik nog niet goed weet waar ik moet beginnen.

Het is ook maar zeer de vraag of je er aan moet beginnen, vooral omdat je er ongeveer niets mee opschiet.

Er staat in de schuur een hobby compressor waarbij ik de tanks buiten de schuur heb geplaatst. Da's niet echt relevant maar ben dus aan het hobbyen haha.

In zo verre weer wel, heb je ook aan een goede condensaftap voor die tanks gedacht? Niet snugger om zoiets te veronachtzamen!

Er zit een thermische beveiliging op de elektromotor, maar niet op de cilinder. Tevens zit er standaard een "fan" op die weinig doet en alleen draait als de compressor aan staat (direct op de as van de motor)

Even goed nazien (zit ie niet los op de as?) of die fan echt niks doet. Die waaier is alleen om de overmatige compressiewarmte van de compressorkop weg te waaien, aan motorkoeling doet het niks.

Het mooiste is als ik een klein paneeltje kan maken met daarop een aan/uit schakelaar en evt 1 rode LED, met daarachter een schakeling die voorkomt dat de cilinder te heet word en de boel af kan schakelen. Evenals een aansturing voor een gewone (huis tuin en keuken) ventilator welke tegelijk met de compressor inschakelt en na afslaan/af zetten nog een x aantal minuten blijft koelen.

Overwegend redelijk zinloos. Als je de handleiding door gelezen had, dan wist je dat je dit ding hooguit 20 minuten per uur mag gebruiken.

Ook een extra fan voegt daar weinig aan toe, je veranderd namelijk hoegenaamd niks aan de interne warmteoverdracht van de wikkelingen.

Dat zit nu eenmaal opgesloten in het concept van deze compressor, het blijft gewoon een niet zwaar belastbaar hobby-dingetje.

Hoe pak ik zoiets aan? Heb nog nooit wat met spanningen groter dan 12v en stromen meer dan 10a gedaan..

Niet verstandig om in jouw geval daar, mede om bovenstaande redenen, zelf wat aan te gaan modificeren.

Ik zie een paar aannames en mis helaas een klein beetje doorzettingsvermogen. "Oh je snapt het niet dus doe het dan maar niet" neem ik vaak geen genoegen mee.

Zo leer je nooit wat dat je niet moet spelen met netspanning snap ik wel.

Dat ik er niets mee opschiet is een ander verhaal, ik ben mij zeker bewust van het feit dat het een hobby ding is welke maar x min. p/u mag draaien maar dacht wel omdat dit vooral in de cilinder en niet in de elektramotor zat. Als de windingen inderdaad de beperkende factor zijn dan doe je er niets aan.

De tanks (1 lpg en 1 originele) zijn beide voorzien van een aftapsysteem.

De fan die er op zit is geen fan want dat zou suggereren dat de bladen in een hoek staan en lucht 1 kant op verplaatst. Er zit een schoep op die heen en weer dartelt en daarbij wel iets aan luchtverplaatsingen doet, maar niet efficiënt is. Alles zit prima vast en draait gewoon mee.

Omdat het schoep dus aan de motorkant zit, was mijn idee om de cilinder ook wat extra te koelen, kwaad kan het niet, zeker in de zomer.

De handleiding heb ik trouwens gewoon doorgelezen en ik weet dat de machine zo'n 18 minuten per uur mag draaien. De tanks zijn in ongeveer 10 minuten vol (120 liter).

Maar dan laat ik het vallen en zal ik op inschakel duur letten en voldoende ventileren in de zomer.

Wat is de bedoeling van een bijkomende lpg tank, debiet ga je er niet mee verhogen, die ligt vast door de compressorkop en motor = het vermogen. Die 18 min draaien per uur moet je eerder zien als 3 min draaien en 7 min rusten. Kom je aan een verhouding 18 + 42 = 60. Ijzer is nu eenmaal een slechte warmtegeleider. Een ventilator zal daar weinig aan veranderen. Gewoon origineel houden is de boodschap. Mocht je nu toch die tanks buiten willen plaatsen, vergeet dan ook niet van de leegloopleiding voor de terugslagklep en de drukregelaar, anders zal deze bij de herstart het heel moeilijk krijgen.
-Philip.

ik zou het zelf eerder omgekeerd doen: tanks binnen en compressor buiten. ivm lawaai.

op moment dat je gaat comprimeren wordt het spulletje warm, op moment dat het afkoelt condenseert het: das dus nu buiten, die lucht krijgt bijna een thermosshock als het buiten vriest....
Water slaat onmiddellijk neer.

ENFIN..

Maar verder: netspanning schakelen kan gewoon met een contactor/magneetschakelaar. Dus daar moet je niet te moeilijk over doen. Een interface relais zou ik niet pakken.

Extra koeling kan nooit kwaad en als experimentje is het leuk: laten we dat voorop stellen. dan heb je iig iets te doen.

Je zou namelijk ook kunnen kijken of vanaf p = 0 je de tanks vol kan krijgen ZONDER dat de cilinder of de wikkelingen te warm worden.

De vraag die dan blijft: hoe ga je de windingen meten...

Aiii ik had eerder advies moeten vragen blijkt wel.. net wat geld uitgegeven aan koppelingen en slangen om de boel te verplaatsen.

Origineel was het compressor, leiding naar terugslagklep, tank, vanuit de tank naar pressostaat, naar verdeelstuk met mano en snelkoppeling.

Leidingen waren soms wel 6mm diameter intern. Alles is nu higj flow met 15mm van compressor naar tanks en 10mm tot aan het einde. Luchtfilter is ook aangepast, rare constructie is nu van 4x 3mm naar 1x 16mm gegaan.

Mijn schuur is veel te klein en 2 tanks nemen veel ruimte in beslag, de techniek buiten met vocht leek mij geen goed idee, dus compressor motor naar binnen was het idee. Ik moet wel zeggen dat de schuur een stuk toegankelijker is!

Huidige opstelling is:
Compressor, terugslagklep, slang naar 2x T stuk naar 2 tanks (allemaal 15mm) en vanuit daar direct naar onvochtiger en olievernevelaar naar slanghaspel van 20m.

Ik heb de 2e tank heel goedkoop kunnen regelen en het geeft je een iets grotere buffer, dat je even moet wachten tot deze weer vol is maak voor nu niet uit. Buffer was belangrijk bij zandstralen en je kan iets langer door met de luchtsleutel. Voorheen een 25l ferm compressor waarmee ik de wielmoeren niet eens los kreeg. Nu zonder probleem achter elkaar 40 bouten (4x5 los 4x5 vast) los en vast in 1 run zonder na te denken.

Ben aan het kijken naar een losse pomp en motor met snaar voor een betaalbare prijs, maar vind erg weinig. Krachtstroom heb ik niet.

Ik moet even timen hoe lang het exact duurt om de twee tanks van 0 naar 8 bar te krijgen (totaal 120L). Daarbij kan ik meteen meten hoe warm de cilinder word.

Vragen:
Werkt een thermische beveiliging ook met een sensor?

En wat is te warm voor zowel windingen als cilinder?

En in de tussentijd, kan ik met een klein budget (zeg max 250 euro, liefst minder) een compressor en motor vinden voor continu gebruik en een hogere luchtopbrengst?

Bij een compressor en lucht denk ik niet direct aan elektrotechniek en dus CO.net, volgende keer doe ik dat dus wel!

Op 13 april 2016 08:45:08 schreef sanscorp:
..
Origineel was het compressor, leiding naar terugslagklep, tank, vanuit de tank naar pressostaat, naar verdeelstuk met mano en snelkoppeling.

..
Huidige opstelling is:
Compressor, terugslagklep, slang naar 2x T stuk naar 2 tanks (allemaal 15mm) en vanuit daar direct naar onvochtiger en olievernevelaar naar slanghaspel van 20m.

De terugslagklep heeft ook een functie naar de ontlastklep. Die zorgt ervoor dat als de compressor afslaat de persleiding afblaast, zodat de motor de volgende keer drukloos op kan starten.
Die functie moet dus blijven bestaan. (zit die er nu nog?)

De compressor starten/stoppen middels een relais gaat dus voorbij aan de ontlastklep. Pas hier mee op, de motor kan zomaar overbelast raken omdat hij niet op kan starten vanwege de druk in de persleiding.

TonHek

Dit is wat ik bedoel met terugslagklep.
Ik heb er geen andere (externe) kleppen op zitten, zat er ook niet af fabriek.

De terugslagklep zorgt er in mijn ogen voor dat de compressor altijd zonder terugdruk start, het kan de compressor wel uit maar niet in. Maar direct na de terugslagklep, gaat een slang naar de tanks en die staat wel permanent onder druk.

Wel hoor je hem sissen bij afzetten, heel kort. Zou de klep ingebakken zitten?

Het overdrukventiel zit op de tank (origineel op de pressostaat maar die aansluiting gebruik ik niet meer door de smalle aansluitingen). De pressostaat zelf is wel aangesloten en slaat af bij 8 bar.

Dan is het goed. De terugslagklep, in de getoonde versie, heeft tevens de ontlastklep functie (de dunne aansluiting). De ontlastklep op zijn beurt wordt door de pressostaat bediend. In de pressostaat zit een klepje welke door de max druk, en de ingestelde lage druk, het ontlastventiel open/dicht zet.
Je hebt dus de externe tank direct op het bestaande reservoir aangesloten, na de terugslag en het ontlastventiel.
Zo heb ik het ook

TonHek
P.s. Mijn externe tank is een klein tankje om mee naar buiten te nemen, om de bandjes op te pompen.

Aha, dat verklaard ook weer iets! Bedankt

Weet je heel misschien ook de antwoorden op mijn eerdere vragen?

"Werkt een thermische beveiliging ook met een sensor?

En wat is te warm voor zowel windingen als cilinder?

En in de tussentijd, kan ik met een klein budget (zeg max 250 euro, liefst minder) een compressor en motor vinden voor continu gebruik en een hogere luchtopbrengst?"

Bedankt

Bij compressor thermische beveiliging denk ik aan een (soort) klixon. Klixon's zijn verkrijbaar voor vele temperaturen, meestal staat het er ook op. In zo'n klixon zit een bi-metaaltje, welke open gaat bij de bepaalde temperatuur, en weer sluit als hij weer koeler is.
Er zijn interne thermische beveiligingen, zoals bij een trafo o.i.d. maar ook externe die op de "warmteplek" zitten. Ze komen in veel gedaanten.

Tja.. goedkope motor en compressor... nee geen idee. MP?

TonHek

@Sanscorp hieronder.
Misschien eens kijken naar "sloop" grote airco's. Door zitten meestal scroll-compressors in. Hogere druk, meer L/min. Vol continue? Geen idee. Dan kom je toch wel bij schroef-compressors uit. Yep.. flink duurder.

En nogmaals: Je kan aan een hobby ding geen professionele eisen stellen.

Of kijk eens op sites van grote veilinghuizen zoals Trooswijk of BVA auctions.

De clixon ken ik sinds kort, maar deze variant heeft twee touwtjes die naar de motor zelf gaan (intern).
Alleen de knop om de clixon te resetten zit dus op een andere plek.

Mp helaas niks op dit moment.
Ga rustig verder zoeken, opgave lucht is 288l/m dus daarbove zit je al snel boven de 300 euro zonder motor en snaar.

Hmm, de 8 bar druktest ging niet heel goed, 1 leiding schoot los, bleek dat de slangklem niet geweldig meer was. Dus ga alles vervangen en dubbel uitvoeren.

Was even schrikken maar had alles veilig opgesteld zodat er geen projectielen of gevaarlijk swabberende slangen konden ontstaan.

Verder sloeg de pressostaat niet af bij 8 bar, veiligheidsventiel werkt wel en is bij deze getest.

Ik dacht dat de pressostaat middels de kleine leiding af zou slaan, hiervoor ging het altijd wel goed. Maar ik vermoed nu dat het komt doordat ik het verdeelstuk niet meer gebruik, klopt dat?

De kleine leiding is niet de meetleiding maar de ontlast leiding. meetleiding zit onder in de prestostaat en is een grote aansluiting die moet in verbinding staan met de tankdruk na het terugslag ventiel..

Post eens een foto hoe je het nu gefabriekt hebt

Dat verklaard het wel...
Weer aanpassen dus.. maar moet even kijken hoe ik dat ga doen!

[Bericht gewijzigd door sanscorp op woensdag 13 april 2016 19:11:27 (54%)]

Ik heb onder mijn pressostaat, dus de dikke aansluiting, een T stuk op zijn kant geplaatst. En dan vanaf de extra aansluiting met wat leidingwerk naar het 2de tankje.
De pressostaat staat fysiek nu iets hoger, maar doet nog exact alles zoals origineel.
Gewoon naar de juiste loodgieter gaan, die hebben alles wat je zoekt.

TonHek

T stuk is nog wel te vinden, maar de pressostaat heeft een doorgang van 6mm.

Dus ik moet er een eindstuk van maken, geen doorvoer.

Nooit slangenklemmen gebruiken bij de compressor je moet de koppelingen laten persen of
leidingen fitten met staal of koper.
Door het warm worden van de leidingen gaan die klemmen los zitten.
Ik heb een keer iemand een klem in z'n oog zien krijgen en nu dus maar een oog heeft.
Die man stond er niet eens in de buurt. Was niet leuk om dat te zien.

Hmmm... dat is zeker niet fijn nee..

knellen is ook een vak, maar koper heb ik gekocht met knelkoppelingen, kan ik dat wel gebruiken? Of moet het gesoldeerd worden?

En waarom verkopen ze dit soort spul dan:

En is een slangklem wel goed?

Of

Of deze?

je hebt toch niet de compressor met een slang naar de tanks gemaakt? dat wordt niet voor niks nooit gedaan, dat wordt veel te heet. leidingen uit de kop zijn of alu, ijzer of koper. gewapende slang kan wel veel druk hebben, maar wel bij 20 graden. leidingen uit de kop worden met gemak 70 graden als de compressor langer loopt. er komt een bult op de slang en knal gaat het...

Had ik dus wel, nu niet meer

Koper had ik er op zitten maar omdat de compressor trilt dacht ik dat het zo ook stuk zou lopen.

Knelkoppeling dan gebruiken?

Voor mijn vorige compressor had ik +/- 3 meter koperen remleiding gehaald (voldoende diameter gekozen) en dat als een spiraal opgerold, diameter van de spiraal was ongeveer 20cm. Via een verloopnippel de ene kant aan de cilinderkop, de ander naar de terugslagklep. Heeft altijd prima gewerkt. Trillingen werden door de spiraal keurig opgevangen, tevens diende de spiraal als koeling van de gecomprimeerde lucht.

T stuk is nog wel te vinden, maar de pressostaat heeft een doorgang van 6mm.
Dus ik moet er een eindstuk van maken, geen doorvoer.

Doorgang zal wel 1/4 inch zijn, beetje conisch (kan even niet op de juiste naam komen).
Maar dat kan toch prima. T-stuk, op zijn kant, op de tank, daar bovenop de pressostaat, en dan aan de zijkant van het T-stuk je leidingwerk naar de externe tank. Dan is je pressostaat toch het "eindstuk", zoals jij dat noemt? Of snappen we elkaar niet?
De snelkoppelingen die je liet zien, daar kan best een slangenklem op, wel de juiste klem en slang nemen. Die snelkoppelingen zijn immers in gebruik na je drukregelaar. Hier heb ik ook zo'n constructie, wel met hoge druk slang en idem slangenklemmen.

TonHek

Ja dat kan inderdaad, alleen wil ik de pressostaat en motor nog wel in de schuur hebben. Ik heb nu 1 aansluiting over waar het overdrukventiel op zit, daar kan ik de pressostaat en het ventiel op aansluiten.

Had het aangesloten met koper en knelkoppelingen, maar weer vervangen door slang omdat dit makkelijker (flexibeler) was.

Word weer sleutelen dus..

Koper/CV buis met knelkoppelingen heb ik door de zaak lopen, maar de compressor naar de tank en van de tank weer naar het leidingnet en droger etc. met persluchtslangen met aangeperste koppelingen. Die kunnen 40Bar werkdruk aan (max 200 dacht ik) in mijn geval voldoet dat prima.
Alleen de laatste klem die je aanhaalt zie je wel eens aan verleng slangen zitten.

Dan ga ik weer knellen haha.
Heb wiha keur knelkoppelingen, tot 16 druk gebruik en ik kom tot 8. Alleen het aansluiten vind ik lastig, dit lukte niet goed en daarom ben ik later overgegaan naar slang.

De hoogte is ongeveer gelijk, maar er moeten diverse bochten in aangebracht worden. Vandaag verder als het niet al te slecht weer word.

De laatste klem heb je weer een speciale tang voor nodig lijkt mij. Ik zou juist voor de eerste met schroefdraad gaan i.c.m. loktite. Dat t.o.v. de slangklem met worm.