Show Your Repairs!

@ Weardguy amaai, 't heeft je wel wat moeite gekost om die BEBOP V-mount batterij erdoor te krijgen. Enige reden dat je hem wou redden?

die bebops zijn heel duur, maar er bestaan uiteraard vele andere compatibele batterijen, naast de originele IDX..

Jep Het heeft ook zeker meer moeite gekost dan verwacht. Telkens als ik dacht er te zijn maar tegen een probleem aanliep en daar op ging zoeken op internet, liep ik tegen application-report nummer 88.476 aan waar wéér meer informatie in stond dan ik al tot me had genomen.
Het opladen, wachten, ontladen, wachten en dergelijke is wel het meest tijdrovende (en saaie) werkje van deze klus.
Maar als je dat ding op je werk om kwart voor 8 's ochtends aansluit om te ontladen, het programma '324 minutes till empty' aan ziet geven (precies in het midden van de derde pauze), je een timer op je telefoon start zodat je 'm niet kan vergeten en je dan de derde pauze binnenwandelt en ziet dat ding tot op 40 seconden precies voorspelt heeft dat je batterij inderdaad leeg is, dan is dat prachtig om te zien.

De redenen dat ik een poging wou doen ze te redden:
Vooral een kosten-aspect: ik heb 5 van die dingen (ik had er 6, maar een is al richting milieustraat gegaan).
5 nieuwe accu's van dit merk werd nogal een kostbaar geintje, ook al zijn er goedkopere opties.
Uit het openen van een goedkopere weet ik inmiddels dat daar nogal eens slechtere cellen in zitten dan beloofd wordt op de sticker.
Ik vind ze inderdaad overdreven duur voor wat je maar krijgt: een accu die niet communiceert met de lader noch camera. Pakweg 300 Euro incl. BTW voor 1 zo'n accu vind ik zelf best achterlijk.

Ik kon ze opsturen voor 'recelling', maar de prijsopgave daarvoor op de website is vaag 'ongeveer de helft van de prijs van een nieuwe accu': maar ja, 'ongeveer' is een rekbaar begrip.
Belangrijkste bezwaar: het inpakken voor transport volgens geldende regels, moest ik dan zelf regelen en was bepaald niet gratis...

Punt 2 was nieuwsgierigheid: ik heb twee types van die accu's: 2 'standaard' modellen die met 4,4 Ampère ontladen mogen worden en drie V90RM modellen uit de 'Bebob Rouge' serie (waar je 0 info over vind, zo raar), 'high load' modellen die je met 12 Ampère mag ontladen (dan zijn ze binnen 15-20 minuten leeg...).
Die waren (in gewicht) zwaarder dan de V95's. Daarnaast geven ze een alarmtoon omdat, volgens de camera, niet gemeten kan worden wat de status is. Hoewel er geen capaciteit of gebruikstijd in beeld staat, staat er wel gewoon een spanning in beeld én de camera sluit af zodra de kritieke grens bereikt wordt, net zoals de V95's dat doen.
Dus was ik best benieuwd of er een fysiek of software-matig verschil in die dingen zat.

Punt 3: Ik hou niet van fabrikanten die menen dat vergevorderde consumenten ze niet mogen repareren, door het BMS driedubbel te beveiligen (unseal-key, full-access key en permanent failure clear-key) dus het was ook een stukje principe
Daarnaast kon ik ze nu uitrusten met de cellen die ik wou. Het is dat ik er niet het vliegtuig mee in ga, maar technisch zou dat nu ook niet meer mogen, want het zijn nu 175 Wh accu's geworden.

Punt 4: uh... het houdt je bezig, je houdt nog leuke cellen over (van elke accu is 1 cel-groep geheel dood en is de rest nog niet eens zo gek slecht), je doet een berg ervaring op, je wordt een soort vraagbaak binnen de video-gemeenschap (want, 'the f**k, er zit een gozer in de groep die zo'n accu wel even open gemaakt heeft...') en tja... je hebt iets zelf gemaakt wat dan, na al die inspanningen weer werkt. Dat is natuurlijk onbetaalbaar

Gisteren 2 elektronische "transformator" voor halogeen lampen geprepareerd.

Beide hadden kapotte X2 condensatoren waarbij er telkens één voor ontstoring en de ander voor een start spanning werd gebruikt. Die laatste had het bekende "Senseo" probleem, geen capaciteit meer.

Bij de linker voeding waren ook de beide 2SC4161 transistoren doorgebrand en de fusible weerstand. De transistoren heb ik vervangen door 2 stuks MJE13007.

Bij de rechter voeding was ook de thermal fuse kapot, dit is een Panasonic EYP2BH102. Als ik die overbrug doet de voeding het weer dus vandaar mijn oproep in een andere draadje of iemand een 102° fuse beschikbaar heeft. De transistoren waren nog goed.

Oude schaakcomputer onder handen.
Niet gek na 32 jaar.

Bezig met de reparatie van m'n Tesla T713. Toestelletje uit 1948, gebouwd volgens de destijds meest recente innovaties op het gebied van materiaal en geldbesparing...

Het is een schattig éénkringertje, zónder afstemschaal. Hij heeft het een tijd prima gedaan (relatief, de goedkope bouw zorgt voor veel kleine irritaties en kraakstoringen). Maar nu is ie niet meer aan het oscilleren te krijgen beneden de 800khz, wat betekent dat de terugkoppeling onvoldoende is, en de gevoeligheid dus heel slecht is geworden.

Hij is al eens onder handen genomen, maar er zit nog één papiercondensatortje in. Die is 380pf in plaats van 250.

De anodespanning van de ef22 is 27v ipv 20v. Anodestroom klopt wel exact. Kan dus ook versleten zijn...

Edit: 99 procent zeker dat de ef22 versleten is. Vervangen van de condensator in serie met de terugkoppelvariometer heeft geen effect, extra capaciteit bijplaatsen ook niet.
Misschien even zien of ik de buis kan regenereren. Kapot is ie toch al, en ik bestel m'n buizen liever in één pakket.

Edit2: dus niet. Bij de instelling zoals in het rode boekje staat, trekt ie heel braaf z'n nominale anodestroom.

Zucht. Soms zijn de simpelste toestellen de lastigste om te fixen.

Een Pioneer SA-506 weer 'als nieuw'.
De lampjes waren kapot en de kap was aangevroten en bekrast, door een overdaad aan Kontakt 61 was een roestplek ontstaan.

Lampjes vervangen, de kap overgespoten, en de roestplek geconserveerd met WD40. En nog wat andere lichte TLC.

Op 24 december 2021 18:42:37 schreef Henry S.:
Een Pioneer SA-506 weer 'als nieuw'.
De lampjes waren kapot en de kap was aangevroten en bekrast, door een overdaad aan Kontakt 61 was een roestplek ontstaan.

Bedoel je soms kontakt 60?
Kontakt 61 is juist een "Olie voor de roestpreventie en smering van elektrische contacten en fijnmechanische componenten."

Misschien is dat ook gebruikt, ik vond alleen een bad Kontakt 61 terug.

Even geen fotos. Sorry.

Ik heb goedkope 12V 1A adapters. Een daarvan heeft ondertussen een jaar of langer een raspberry pi lopen voeden via een zelfgemaakte DCDC converter.

Nu rapporteerde de pi ineens structureel: "undervoltage". Pi kreeg maar 4.8, voeding leverde maar 10V o.i.d.

Dus ding er tussenuit nieuwe er in. Dan de oude aan de dummyload en... 0.7V. Multimeter: 0.4V. Maar het ledje brandde wel! Dat kan niet.... Scope gekeken: Korte piekjes van 35V op 1 kHz....

Opengemaakt (ging lastig open: schroef vergeten los te halen, dus nu geforceerd!) SEcondaire condensator staat bol. was 470, is nu 1000uF omdat ik die gewoon heb. Is wel lomp veel groter dus heb hem een kwart slag moeten draaien. Maar hij kan nu weer dicht en... hij doet het gewoon!

Kortom, deze voedinkjes zijn best aardig en als ze stuk gaan dan is dat de secondaire condensator die het niet meer doet.

Eergisteren weer eens een kapotte FO, dit keer werkte de profibus insteek module niet meer van een invertek drive.

Dus demontage van de insteekprint (zit via vlakjes doorgestoken in de basis print), echt een verschrikking om eruit te krijgen.
Daarna 2 uur reverse engineering van het simpele bordje (niet op de foto te zien, zit onder het display print) ontdekt dat de +5V van de print ontbrak.

Dit loopt via het hoofdbord naar pin 6 van het display printje, zie hier omcirkelt:

Het circuit links ernaast is verantwoordelijk om uit de 24V 5V te maken dat weet ik nog van tig andere reparaties en dat stukje heb ik ook al eens reverse engineered. Het spoeltje, diode IC en het feedback netwerkje zijn duidelijk te herkennen.

De onderkant laat ook een spoortje zien die de 2 via's verbindt. Een van de vias onderbroken.

Dus kort wire-wrap draadje ertussen, en de boel werkt weer:

De installatie waar die in zat draait weer sinds gisteren.

Mooi speurwerk!

Ik had een paar RP2040 bordjes gemaakt die het niet zomaar deden. Het lijkt er op dat het vervangen van de flash chip vaak helpt. Ik heb er 1 teruggezet, van "is het 't solderen of niet?", maar dat hielp niet. Kennelijk doen we iets verkeerd met die flash chips. Ik moet het nog uitzoeken.

Dit exemplaar heeft als enige een nieuwe CPU nodig gehad. Ik snap niet wat er mis was. Er was een dikke kortsluiting tussen GND en een paar pinnen (onder de chip!) Mogelijk heeft ie dat niet overleefd.

Hij is ondertussen schoongemaakt.

Hi rew,

Is dat niet duur in verhouding om het te gaan repareren?

Groet,
Bram

1) ik heb 5 prototype PCBs besteld (van iedere variant). Dus er ZIJN er vijf. Dan is "en drie doen het niet" toch een beperking voor het test-proces. Van sommige varianten moet ik testen dat ze willen samenwerken in groepjes.

2) Ik wil ook weten WAT er mis gaat. Dus met deze sessie heb ik geleerd dat als het lijkt dat de flash chip het niet doet, welke strip met flash chips dan heel goede kans geeft om het probleem op te lossen. Of die andere echt "foute boel" is heb ik nog niet kunnen testen.

(op een gegeven moment verander je "zo veel mogelijk tegelijk" om zo snel mogelijk de "andere situatie" te bereiken. Vervolgens kan je "in het midden" gaan kijken welke verandering nu belangrijk was.... )

[Bericht gewijzigd door rew op 22 juni 2022 19:19:52 (17%)]

Hi rew,

Is nu duidelijk, vermoed je nepchips?

Groet,
Bram

Hi,

Ik heb deze week ook nog een kleine reparatie gedaan, ik kreeg een kratje met zes stuks stroomtangen, of ik daar iets mee wou...
Zouden anders in de container gaan.

Een heb ik een kleine reparatie aan gedaan en dat laat ik hier nu met een paar foto's zien.
Het gaat om een Pantec 3101 stroomtang "multimeter"

Hier is hij dan, vies en op het Ohm bereik "Dead as a Dodo"

.
De rede is hier zichtbaar, het is een standaard probleem, een lekkende batterij en deze keer eens geen Duracell maar een Philips.
Oude techniek uit begin 80 jaren van de vorige eeuw en netjes gebouwd.

.
Hoe zal ik die contacten nu eens reinigen... het schoot mij te binnen dat ik pas een toilet van kalk had ontdaan met met "WC Eend".
Dus ik dacht tijd voor empirisch onderzoek! kijk het eens borrelen.

.
Nu is het uit geborreld, ik denk dat ik zo'n 30 minuten heb gewacht.

.
Kijk eens aan poepie schoon met WC Eend.

.
Dit is het plus contact waar ik weinig aan hoefde te doen.

.
Hier ben ik het mincontact aan het vertinnen en daarna, dat is hier niet zichtbaar, is het meeste soldeer weer verwijderd met de-soldeer litze.

.
Het batterij contact zit er weer in en natuurlijk heb ik gezien dat de lip niet helemaal recht zit, met opzet heb ik het zo gelaten, dan gaat het nog wat langer mee.
Het zekering contact moet nu nog gemonteerd worden, het schroefje heb ik wel geplaatst, dit natuurlijk om te voorkomen dat ik het kwijt raakte.

.
Tada, alles gemonteerd en hij werkt weer zoals het moet.
Er is op deze foto goed te zien dat het een spanband metertje is.

.
Gepoetst en getest.

.
Even laten zien hoe mooi het metertje is.

Ik denk dat twee van de zeven stuks stroomtangen hier bij mijn meetinstrumentarium hou, en deze is er dus een van.
Was een leuk klusje en geleerd hoe ik lekkende batterij contacten goed schoon kan krijgen.

Groet,
Bram

was de batterij al over de datum sinds 1988? die bruine zijn wel even geleden, nog in philips zn hoogtijdagen..

Mijn meest kloppende analoge meter is een Pantec

Op 23 juni 2022 13:00:52 schreef fred101:
Mijn meest kloppende analoge meter is een Pantec

De mijne ook, eentje van denk ik 40 jaar oud, nog steeds spot on.

WC-eend.. Dat is zoutzuur toch?

Hi harry64,

Ik heb geen idee, het werkte en daarna goed afgespoeld, gebruik en gevolgen zijn voor eigen rekening.

Ik heb gekeken in hoeverre de DC en Ohm metingen correct waren, spot on zeggen jullie dan!

Groet,
Bram

Op 23 juni 2022 17:49:24 schreef harry64:
WC-eend.. Dat is zoutzuur toch?

https://www.whatsinsidescjohnson.com/nl/nl/brands/WC%20Eend/WC-Eend--T…

Veel zuren zullen ongeveer hetzelfde doen. Ik heb standaard fosforzuur 85% in huis, verdund naar een paar procent werkt dat erg goed voor dit soort dingen, ontkalkt ook erg goed. In de industrie wordt het ook vaak als ontkalker gebruikt omdat het metalen wat minder aantast van b.v. citroenzuur of azijnzuur. Het ontroest ook als een tierelier. Fosforzuur is wel bijtend, maar niet giftig, het zit ook in allerlei frisdranken.

Weer wat geleerd.

Voor alkalische meuk werkt gewone azijn vaak ook al prima.