Show Your Repairs!

Ik word oud, ik had deze reparatie al eerder geplaatst zie ik nu pas..

[Bericht gewijzigd door Thevel op 12 november 2020 00:27:44 (94%)]

.

[Bericht gewijzigd door Thevel op 12 november 2020 00:28:04 (98%)]

@Thevel
Het staat nu 2 keer in dit topic deze reparatie, we geloven het wel hoor!

Edit: is inmiddels weer verwijderd door @Thevel

[Bericht gewijzigd door vergeten op 12 november 2020 00:31:07 (29%)]

Daar was ik inmiddels zelf ook al achter gekomen...
Voor de anderen: het gaat niet om de reparatie die ik om 00:03:38 geplaatst heb.
Die is wel "nieuw"

Op 11 november 2020 23:54:45 schreef maartenbakker:
1000VDC/500VAC gemarkeerde condensatoren zijn geen X2's. Het is een gewone pulsvaste condensator. Gezien de 500VAC rating heb je kans dat er een vervanger met een hogere DC-spanningsvastheid in moet om zeker te zijn dat hij aan alle eisen voldoet.

Ik zat me gisteren later pas te bedenken dat de C op de DC-Bus staat, dus X2 is niet nodig. Wel een rating van 1000V (480V * sqr(2) + marge).
Aangezien deze er nog goed genoeg uitziet laat ik hem maar effe zitten. Ik kijk in een andere drive wel wat er precies in zit en ga dan naar een alternatief zoeken.

Ach een maand of wat terug een handig voedinkje van een kennis wat in de schuur stond te verstoffen opgegraven:

De binnenkant zag er zo uit:

De zekeringhouder was afgebroken en had ik even doorverbonden om te kijken wat er nog van het ding heel was: Spanning veel te hoog (dus lampje ook kassie-wijlen uiteraard).

Na een volledige demontage en schoonmaak beurt en reparatie/hermontage zag het er zo uit:

Om/op de trimpotmeters zat een huisje met stofdekseltje, dat dekseltje zat er op de foto nog niet op. Ik moest de boel nog effe afregelen.

Ergens nog een zekeringhouder gevonden die precies paste, potmeter vervangen (dat was de rootcause van het probleem), nog een lampje van 20V gevonden en het stickertje weer op de tafo geplakt.

De voeding is een klassieke uA723 regelaar met powertorren niks bijzonders dus.
De reparatie heeft me alleen wat uren gekost, de rest was allemaal sloop materiaal (zo kom ik langzaam toch van al die oude zooi af).

Nu is het dus weer iets bruikbaars geworden.

Weer netjes en gered van de container.
Ik zou die FRAKO ook vervangen, vroeg of laat is ie hemelen.
Naar mijn mening is deze ook wat klein in µF's voor een 5A voeding.

Ach doe ik wel eens een keer als het uitkomt, inderdaad is 1000u wel erg weinig. Ondertussen heb ik nu een LCR meter, maar toen ik het ding repareerde had ik die nog niet en dus niet de elcos na kunnen meten.

Die 2 weerstanden zijn ook een beetje afgebladderd maar de weerstandswaarde is nog gewoon goed en ik had zo snel niks liggen van die waarde dus maar laten zitten.

uA723 en 2N3055's, dat is echt old school

Dat is ook precies de reden waarom ik het ding gefixed heb, kan nooit veel aan kapot zijn en makkelijk te repareren.
Die 2N3055 die op de print zit is de stuurtor voor de 2 andere 2N3055's op het koelblok!

Als ik de foto's zo bekijk heeft de hoofdvoeding helemaal geen afvlakking ? De plus van de dikke brug gaat direct naar de powertorren. De 1000 uF lijkt alleen voor de sturing te zijn (met die 1 Ampere diodes)

Nu je het zegt: Ik denk dat je gelijk hebt, was me nog niet eens opgevalen!

Op 29 december 2020 12:40:39 schreef henri62:
Die 2N3055 die op de print zit is de stuurtor voor de 2 andere 2N3055's op het koelblok!

Jep! Had ik ook al uitgepuzzeld.

Op 30 december 2020 06:05:39 schreef KGE:
Als ik de foto's zo bekijk heeft de hoofdvoeding helemaal geen afvlakking ?

Ik zie een paar gaatjes op de print waar nog grote onderdelen in kunnen. "niet afgebouwd"? Of misschien "lompe condensatoren hergebruikt voor een ander project"?

Voor wat tijdverdrijf koop ik soms wel eens een defecte versterker. Heel vaak is het een kwestie van nieuwe eindtorren + stuurtorren er in. Daarna ruststroom checken (met 150w gloeilamp in serie met de netspanning). En eventueel afregelen. Hier een P1200 klasse H van Dap audio net gerepareerd waar toch een beetje meer mee aan de hand was. Weerstanden verbrand en dusdanig dat de print ook deels verbrand is. Ook de eindtorren waren gaan hemelen. Eerste oorzaak vermoedelijk een defecte (sluiting) IRFP250 die de hoge voedingsrail schakelt indien er meer vermogen gevraagd word. Deze is vervangen voor 2x IRF640 (de oude orginele versie van de print gebruikt de irf540) aangezien hier plek voor op de print is en ik de IRFP niet voorradig had (inmiddels opgenomen in het assortiment). Speelt inmiddels weer. Nog niet echt op vol power kunnen proberen.

Groeten Rick

Ook een reparatie-verhaaltje van mijn kant.
Geen foto's die spannend genoeg zijn om te plaatsen, dus het verhaaltje zal moeten voldoen.

Mijn schoonbroer, restaurant-uitbater en enorme fan van Ferrari, heeft 2 Acer Ferrari F-22 schermen in gebruik.
Schermen dateren al van 2008, maar zijn wel mooie 22" 1680x1050 schermen.
Tot plots enkele dagen voor Kerst, één scherm het niet meer deed (alleen een knipperende rode LED op de power-button)

Er zijn ook geen "reserve-onderdelen" meer voor te krijgen volgens hem, en ook 2de-hands vind hij nergens zo'n scherm. Ik heb toen maar aangeboden om eens te kijken naar dit scherm.

Na voorzichtige demontage (wat een pokkeding om open te maken, één schroef en voor de rest alles "geklikt". Gelukkig heb ik zo'n iFixit set met zo van die plastic "plectrum" driehoekjes, zodat ik het scherm open kreeg zonder enige beschadiging. Tijdens het demontage-proces ook bij elke stap foto's genomen, zodat ik nadien nog wist hoe het ding terug in mekaar moest, en welke connector waar hoorde.
Bij de voeding aangekomen, bleek dat er 3 condensators nogal bol stonden. (3x dezelfde: 25V/470uF)
Na vervangen (ik had nog 35V/470uF op voorraad), deed het scherm het weer zoals het hoort. Uiteindelijk heeft de de-montage en montage, 5x zoveel tijd in beslag gekomen, als de eigenlijke herstelling

Hij is dat scherm in alle vreugde komen ophalen op Kerstavond (in de namiddag eigenlijk, 5 minuten na herstelling)

Zijn vreugde was zo groot, dat we op oudjaar een uitgebreid take-away menu mogen verwachten. (hij heeft tenslotte een restaurant)

Beide partijen dus super-blij, en een leuke afsluiter van het jaar ...

groeten,
Kris

Kris, vertel hem binnenkort (na die ophaalmaaltijd) dat je die andere ook even onderhande moet nemen: Die is anders binnenkort buiten bedrijf met hetzelfde euvel......

Op 30 december 2020 14:07:20 schreef ActiveHouse:
Bij de voeding aangekomen, bleek dat er 3 condensators nogal bol stonden. (3x dezelfde: 25V/470uF)
Na vervangen (ik had nog 35V/470uF op voorraad), deed het scherm het weer zoals het hoort.

Toch wel low ESR 105 graden erin gezet neem ik aan?

Zijn vreugde was zo groot, dat we op oudjaar een uitgebreid take-away menu mogen verwachten. (hij heeft tenslotte een restaurant)

Kijk dat is nog eens mooi!

@rew: Niet te snel zeggen anders is zijn buik nog vol voor het tweede menu

Op 30 december 2020 14:07:20 schreef ActiveHouse:
Gelukkig heb ik zo'n iFixit set met zo van die plastic "plectrum" driehoekjes, zodat ik het scherm open kreeg zonder enige beschadiging.

Ah, 'Let me get my spudger...' (Bekende uitspraak van Big Clive op Youtube)

Recent mijn Rodec BX-14 opgelapt, nadat het plaatsen van het uitbreidingsprintje met symmetrische uitgang een beetje verkeerd was gegaan (lees: het plaatsen ging goed, het aansluiten verkeerd... (voeding op signaal-aansluiting en andersom).

Alle halfgeleiders van de uitgangsprint heb ik uit voorzorg vervangen. Normaliter zou ik dat testen, maar in coronatijd kan ik minder makkelijk even naar de elektronicazaak gaan om nieuwe te halen, dus gewoon alle TL072's, TL074's en NE5532's uit hun voetjes getrokken en vervangen door nieuwe.

Ook de THAT1646's hadden het loodje gelegd en van zowel de uitgangsprint als dat THAT1646 printje hadden de zekeringweerstanden het erg warm gekregen (op de uitgangsprint was de waarde met 10 Ohm gedaald tot 12 Ohm).
Vervangers zijn Mouser 594-NFR25H0002209JA5 Vishay 22 ohm fusible resistor 0,5 Watt.

http://www.m-voorloop.nl/CO/werkzaamheden-rodec-2.jpg
http://www.m-voorloop.nl/CO/werkzaamheden-rodec-3.jpg

Tegelijkertijd met het vervangen van de opamps en andere zaken ook iets aangepakt waar ik me al sinds aankoop (tweedehands) aan stoor: de enkele LEDs van de VU-meter die zo zwak zijn dat je ze bijna niet meer ziet.
Alles eruit en nieuwe Kingbrights erin. Om ze allemaal op de juiste hoogte te solderen en recht te houden eerst de pootjes in een header gestoken. Daarna, na recht positioneren, de buitenste pootjes solderen zodat ze op dezelfde lijn zitten en dan de rest solderen.

http://www.m-voorloop.nl/CO/werkzaamheden-rodec-5.jpg

Het resultaat: de LEDs netjes op 1 lijn. Zonder krijg je ze anders echt niet door de frontplaat gestoken.

http://www.m-voorloop.nl/CO/werkzaamheden-rodec-6.jpg

Doorfluiten met de toongenerator van m'n pa (die generator werkt nog met buizen!)

http://www.m-voorloop.nl/CO/werkzaamheden-rodec-7.jpg

Eveneens een irritatiefactor(tje) waren de PFL-LEDs, waarvan er ook enkele waarschijnlijk al jaren constant aan hadden gestaan, waardoor er nog amper licht uit kwam. Dus ook die allemaal vervangen.
Op de foto branden ze allemaal weer even sterk en ook de VU-meter is volledig hersteld.

http://www.m-voorloop.nl/CO/werkzaamheden-rodec-8.jpg

Om een lang verhaal kort te maken: Hij doet het weer helemaal!

Kris, vertel hem binnenkort (na die ophaalmaaltijd) dat je die andere ook even onderhande moet nemen: Die is anders binnenkort buiten bedrijf met hetzelfde euvel......

Wachten tot Pasen, krijg je misschien heerlijke chocolade eieren

Groetjes,
eSe

Philips b5x23a gerepareerd. Nog nooit zoveel kapotte buizen in een toestel gehad.
2 stuks fysiek gebroken: ECC85 en EL84.
Tweede EL84 heeft een roosterlek, waarschijnlijk door de zware overbelasting toen el84 nummer 1 defect raakte.
ECC83 heeft een onderbroken anodeverbinding.
EZ80 versleten door de el84 met zware roosterlek en de defecte el84.

Verder de kast nog helemaal kaalgeschuurd en 3 lagen meubellak gegeven en nu mag ie naar de klant. Was nogal wat meer werk dan verwacht... Arm ding heeft nog steeds wat vlekjes onder de lak, maargoed. Hij is 60 jaar oud en dat mag je best zien.

Een van de teerknollen meette eerst >50M lekweerstand en wilde ik dus laten zitten. Maar ik heb toen voor de zekerheid de condensator nog even verwarmd naar een graad of 50. Toen kelderde de lekweerstand naar 3M en heb ik 'm alsnog vervangen.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op 30 december 2020 18:52:04 (16%)]

Ik heb helaas geen reparaties dus niks toe te voegen, maar lees jullie verslagen met plezier.
De kennis die hier op het forum rond zingt is ongekend.
Ik hoop dat ik/wij nog lang van die kennis mogen genieten.

Ik hou ook van dit soort topics. Reparatie of restauratie verslagen op bv jestineyong.com of YouTube vindt ik ook erg tof en leerzaam voor mij om te bekijken.
Ik heb nog een hele stapel reparaties op mijn to do lijstje staan. Maar dat wordt waarschijnlijk voor volgend jaar (goh, dat klinkt nog zo lang )
Ik zal er hier ook wel gaan plaatsen. Maar dat zullen niet zo'n "grote", "geweldige" en of uitgebreide reparaties zijn zoals hier al staan denk ik
En vast ook een stuk minder "leerzaam" maar toch misschien wel leuk om te plaatsen.

Een minder geslaagde reparatie, al zal ik nooit weten of het aan mijn kwaliteiten heeft gelegen...

Een collega van me vroeg of ik een HDMI-poort van een Playstation 4 kon vervangen.
Even gezocht en dat leek me doenbaar met mijn apparatuur.
Ik maakte me enige zorgen toen hij zei dat hij het zelf al geprobeerd had, maar het 'm niet gelukt was.

Gelukkig was hij niet eens tot smeltend tin gekomen, dus het viel 100% mee.

Nou... dit was zonder meer het moeilijkste wat ik in 24 jaar gedaan heb.

Ik begon met het desolderen van de oude door eerst met een fijn figuurzaagje het metalen huis van de connector te scheiden van de print.

http://www.m-voorloop.nl/CO/ps4-hdmi-1.jpg

Daarna kon ik met een flinke klodder tin met m'n WSP80 op 450 graden de connector los krijgen.

De restjes van het huis daarentegen...

M'n WSP80 op 450 graden kreeg het in zijn eentje niet voor elkaar. Met m'n Magnastat erbij kreeg ik het net aan voor elkaar.

Het legen van de gaatjes voor het plaatsen van de nieuwe vereiste met 200 graden op behoorlijke luchtstroom bijwarmen met m'n heteluchtstation en een tweede persoon voor het bedienen van een desoldeerpomp was niet voldoende.
Heel voorzichtig wegfrezen van de tinresten in de gaatjes was de enige manier.

Daarna de tinresten van de eilandjes verwijderd met litze. Daarbij sneuvelde helaas 1 pad op de print van (zoals ik het me herinner) de hot-plug detect.

Dat was (uiteraard) zo'n beetje het moeilijkste eilandje met slechts 2 millimeter spoor naar een via.

Nou ja, voorzichtig met een 0,1 mm wikkeldraadje de verbinding hersteld en gehoopt op het beste.

http://www.m-voorloop.nl/CO/ps4-hdmi-2.jpg

De vrouw van de eigenaar had toen inmiddels al heel wat berichten gestuurd waar hij bleef (hij had gezegd dat het een klusje van 10-15 minuten zou zijn en ik was toen al een uur bezig).

Omdat het met 'slechts' 130 Watt warmte nog steeds zo moeilijk ging, soldeerde ik het metaal-huisje van de nieuwe connector met slechts 1 lipje aan de print, zodat ik, als het niet zou werken, de connector redelijk gemakkelijk weer los zou kunnen krijgen om het opnieuw te proberen.

Eigenaar gewaarschuwd de stekker er heel voorzichtig in te stoppen en als het zou werken, ik 'm volledig aan de print zou solderen.

De hamvraag: heeft de reparatie gewerkt?
Wel, dat weet ik niet
Toen ik na 24 uur nog niets gehoord had, vroeg ik of er weer beeld uit kwam of niet.

Ik kreeg het antwoord dat 'ie 'm bij het verlaten van de auto uit z'n handen had laten vallen...

Afgelopen zomer heb ik ook een playstation 4 van mijn collega gerepareerd.
Ook hier was een probleem met de HDMI connector, hij was niet stuk maar zat los.

Om bij de HDMI connector te komen moest de hele playstation ontmanteld worden, ik had nog nooit zo'n playstation uit elkaar gehaald en omdat er diverse delen in elkaar zijn geklikt en ik bang iets te breken heb ik eerst een filmpje bekeken hoe je het apparaat moest demonteren.

De HDMI connector, er is duidelijk te zien dat er een aantal pennen los zitten.
Ik heb alle pennen opnieuw gesoldeerd wat geen problemen opleverde.
Daarna het apparaat weer in elkaar gezet.
Nu bleek de playstation niet meer uit stand-by te komen, dat deed hij nog wel voor ik de playstation uit elkaar gehaald had.
Ik had dus iets verkeerd gedaan of gesloopt

Dus de playstation weer uit elkaar gehaald (ik was daar inmiddels wel handig in geworden ).
Het viel op dat bij een van de connectors een soldeer padje een beetje bewoog als ik de connector bewoog.
Het padje was onder de connector gebroken, waarschijnlijk door het lostrekken van de connector (wat ik wel heel voorzichtig gedaan had)

De connector los gesoldeerd, en inderdaad was het padje gebroken, door het los solderen is hij helemaal van de print gekomen.
Met een heel dun draadje heb ik het kunnen herstellen en de playstation werkt weer (en nog steeds).

Op 7 januari 2021 22:07:37 schreef weardguy:
M'n WSP80 op 450 graden kreeg het in zijn eentje niet voor elkaar. Met m'n Magnastat erbij kreeg ik het net aan voor elkaar.

Voor het soldeerwerk heb ik een 40W JBC CD-2SQE soldeerstation voor precisie en een 140Watt JBC CD-2BQE soldeerstation voor het "zware" werk.
Voor het laatste station heb ik vorige maand een 6.6 x 1.8mm stift gekocht, een behoorlijk grote stift die een bak aan warmte kan leveren, het de-solderen van zo'n HDMI behuizing is dan een fluitje van een cent.
Goed gereedschap is het halve werk.

Op 7 januari 2021 22:07:37 schreef weardguy:

Ik kreeg het antwoord dat 'ie 'm bij het verlaten van de auto uit z'n handen had laten vallen...

De collega komt wel weer naar je toe of je 86 spoortjes van een gebroken print wil solderen