Condensator meten, welke instellingen multimeter.


Sine

Moderator

Dat lijkt me geen condensator maar een NTC, meet de weerstand er maar eens van.

Condensatoren die zo een bouwvorm hebben (keramische schijf condensatoren) gssn eigenlijk zelden tot nooit stuk.

Overigens is random alle condesatoren uitsolderen en nameten een wat vreemde vorm van repareren.

Hallo Sinne,

Dank voor je antwoord. Ik kan op zn minst proberen na te kijken wat er defect is , er wordt een goede Hint gegeven op diverse websites waar de fout zou moeten zitten, op deze Printplaat zitten 3 ( ik dacht 4) condensatoren , dat vind ik geen moeite om zelf dan na te checken ... beter als meteen dit apparaat weg te smijten en een nieuwe kopen.

Dit " dingetje" wat dan geen condensator is geeft een weerstand van 7,7 Ohm op de multimeter. Ik neem aan dat dit "normaal" is.

Bedankt,
Cor

*edit* lees net dat dit een weerstand is die veranderd met temperatuur, omgevings temperatuur is 13 graden.

Een multimeter is ongeschikt om te bepalen of een condensator nog goed is of niet. Een multimeter meet enkel de capaciteit, echter bij condensator spelen ook andere parameters mee zoals bijv. ESR die invloed hebben op het functioneren van het apparaat. Zie ook: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2229821#2229821

bprosman

Golden Member

Op 27 januari 2021 08:53:52 schreef kris van damme:
7,7 ohm is prima, bij 13°.

Een NTC waarde word opgegeven bij 25 Graden Celclius, naar het plaatje kijkende is het 5.1 Ohm (5R1) en zou 7.7 Ohm bij 13 graden best wel eens kunnen kloppen.
Mijn gok is dat deze uit het "Inrush" gedeelte van de voeding komt.

Heb je hier iets aan ? (Is niet de A versie)
https://elektrotanya.com/showresult?what=rx-a830&kategoria=All&amp…

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Iedereen bedankt voor de hulp. Ook de handleiding ga ik op m´n gemakje doornemen, weet niet of die gaat helpen , want het aparaat gaat niet aan.

De Printplaat wat het probeem zou moeten zijn verder aan het slopen gegaan. Een andere condensator.

Er staat op AC103M maar op welke stand moet ik m´n multimeter nou zetten , als ik op tabellen kijk zou deze 10x10tot de 3e =10.000 picofahrad zijn ..... ( denk ik)

Maar kan ik dat dan meten met deze multimeter?
https://www.modelbouwforum.nl/media/20210126_183116.255020/full

nogmaals bedankt,
Cor

Frederick E. Terman

Honourable Member

Er gaan 1000 p (pico) in één n (nano). Dus 1 nF = 1000 pF, en 10 000 pF = 10 nF.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org
Thevel

Golden Member

Hij is 10nF
Volgens mij is het een Class-Y condensator, ligt 1 kant van de condensator aan aarde?

Bovendien.... Je multimeter kan een hoop meten, maar geen condensatoren. Sorry. Je hebt ze wel die dat kunnen maar deze niet. Sorry. verkeerd gekeken. Je hebt wel condensator-meting. Die zit in de buurt van de blauwe F (van Farad). Voor deze zou ie op 20n ongeveer 10 moeten meten.

Deze keramische C zoals eerder gezegd: gaat zelden kapot, maar daar komt bij dat het apparaat het zonder deze condensator ook nog zal doen (maar mogelijk te veel stoort op de radio).

[Bericht gewijzigd door rew op 27 januari 2021 22:33:45 (58%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
bprosman

Golden Member

Lijkt me sterk dat dit soort condensatoren er voor zorgen dat de versterker niet start. Heb je geen passend schema zodat je eea kunt gaan meten ? Alle onderdelen er 1 voor 1 uitsolderen gaat niet opschieten.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Er zitten in sommige Yamaha's foliecondensatoren in de standbyvoeding die last krijgen van het Senseosyndroom. Ceramische condensatoren vallen in eerste instantie af als verdachte.

Als ik het schema zo snel zie, dan is de enige seriecondensator er eentje voor netspanningsdetectie. Dan zou een elco in de standbyvoeding eerder verdacht zijn, maar dan kun je beter beginnen met de standdbyspanning te meten in plaats van bij condensatoren te beginnen.

Een foto van de voedingsprint is misschien ook wel handig. Dat maakt het mogelijk wat gerichter te werken.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 27 januari 2021 23:00:48 (32%)]

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Weer iets geleerd..pico-nano :) En die condensator was ook nog gewoon goed.

De reden waarom i het op deze manier deed is omdat het enoge wat ik op internet vinden kon Yamaha met deze beschrijving van fout , ze het over een kapotte condensator hebben op deze printplaat..... vandaar. Maar helaas tot nu toe nog zonder geluk.

Wat zou ik nog verder kunnen nameten: hier een foto van de printplaat die ik er heb uitgeschroefd:

vanuit een andere hoek:

Bedankt,
Cor

Sine

Moderator

Tja "een" condensator defect. Handig is dan om te weten welke condensator.
Zonder inzicht in wat ze doen onderdelen blind gaan testen gaat niet werken.
Al was het maar omdat je met een multimeter niet echt condensatoren kunt testen. Je kunt (van een goede) de waarde bepalen. That's it.

Beste kanshebbers voor problemen zijn overigens de elco's, ofwel de aluminium tonnetjes, zeker die dicht bij een koelplaat staan, want die dingen hebben het niet graag warm.

Dat kleintje wat tegen het koelblok geparkeerd staat is een aardige kanshebber, die zit lekker warm (dat is ook duidelijk aan de verkleuring van de print te zien) en die is verantwoordelijk voor het opstarten van de voeding.

LetterHenk

Golden Member

En de onderkant van de print nalopen op slechte solderingen (gebruik een loep/vergrootglas) kan ook geen kwaad. Zeker op die verkleurde plekken.

Action expresses priorities LH

@ Sinne: idd , maar om het aparaat meteen weg te gooien vind ik ook zonde, daarom aan het proberen te gaan met de hint die ik vond.

Is dat de elco die je bedoel? Ik kan niets vinden hoe ik deze nameten kan. Lossolderen.... en dan? of kan ik een Elco niet met mijn multimeter nameten?

Onderkant van de printplaat heeft een paar verkleurde plekken. Bij de koelplaat (dat is dichtbij de Elco die ik hierboven het omcirkeld en bij dat ding met de gele band eromheen ( trafo/spoel).

Waar moet ik op letten met een vergootglas , scheuren in het tin?

Bedankt,

Cor

LetterHenk

Golden Member

Op 28 januari 2021 09:31:51 schreef Corvl:
Onderkant van de printplaat heeft een paar verkleurde plekken. Bij de koelplaat (dat is dichtbij de Elco die ik hierboven het omcirkeld en bij dat ding met de gele band eromheen ( trafo/spoel).
[bijlage]

Waar moet ik op letten met een vergootglas , scheuren in het tin?

Inderdaad, of gekke vervormingen. Ik zie zo snel geen gekke dingen, maar een haarscheurtje valt weg op een foto. Goede foto's overigens!
"Dat zien we hier wel eens anders" wordt er dan opgemerkt :)

Wat betreft het elcootje, ESR meten kan met een eenvoudig componenten testertje.
Daarmee heb je een aardige indruk van go- no go. Geen precisie.
De kunst van het meten van condensatoren staan boeken vol mee en er lopen hier meerdere experts rond die daar graag gedetailleerd over doceren. Maar daar heb je toch enige meetapparatuur voor nodig.
Als deze multimeter het enige is wat je tot je beschikking hebt zou je (voor enkele dubbeltjes) het elcootje kunnen vervangen. Wie niet waagt wie niet wint. De twee naast elkaar aan de uitgang zou ik denk ik ook doen. De diode op het koelblok aan de uitgang naast de twee elco's zou je ook nog kunnen checken, je meter heeft een diodestand.

Action expresses priorities LH
Sine

Moderator

Op 28 januari 2021 09:31:51 schreef Corvl:

[bijlage]
Is dat de elco die je bedoel? Ik kan niets vinden hoe ik deze nameten kan. Lossolderen.... en dan? of kan ik een Elco niet met mijn multimeter nameten?

Dat is de elco die ik bedoel inderdaad. Nameten kun je die misschien met een geschikte tester, maar niet met een multimeter. De beste optie is het ding gewoon vervangen. Dat is letterlijk centen werk.
Let op: die dingen hebben een polariteit, verkeerd om monteren geeft vuurwerk.

Dat soort condensatoren (nat aluminium elektrolytisch) zijn ook de condensatoren die verouderen, ze drogen letterlijk uit.
Keramische (schijf) condensatoren gaan zelden of nooit stuk, die blauwe schijfjes zijn dan ook zeker niet verdacht.

Ik neem aan dat je beide zekeringen al nagemeten hebt? Er zit nog een bruin blokje achter de netaansluiting, dat is ook een zekering.

[Bericht gewijzigd door Sine op 28 januari 2021 10:39:59 (12%)]

bprosman

Golden Member

Volgens mij klopt het schema van de Elektrotanya link die ik plaatste toch aardig :

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Veel Yamaha's hebben hebben een probleem met een condensator van ik dacht 220 nf die in waarde zo ver terug loopt dat de standby schakeling niet meer goed werkt, als het goed is is dat bij jouw voeding die bruine rechthoekige folie condensator die onder de witte siliconensmurrie zit. Zou die maar eens vervangen!

*hier heb ik geen app voor nodig

Wat ik doe, eerst alle solderingen checken. (met vergrootglas of stereo service-microscope) Dan de elcos testen (capaciteit, DF en DC lekstroom) En even snel in situ de halfgeleiders op kortsluiting testen. En in sommige gevallen de trafo eraf om hem los te testen.
Dan het ding aanzetten en meten met scope en DMM om de fout te vinden.

Maar op de solderingen na kun jij weinig doen. De grootste kanshebbers zijn de elcos. Blijkbaar bij Yamaha ook de folie condensator hoewel ik zelf vaker defecte ceramische Cs heb gezien dan folie maar beide gaan dan ook bijna nooit stuk (op wat uitzondering toepassingen na) Dat wil niet zeggen dat het niks anders kan zijn. Ik heb net een voeding hier waar een spanningsregelaar was overleden. En een hele zware voeding met 2 kapotte mosfets, tijdje terug een kapotte zener. Ook heel veel problemen door rotte solderingen gezien.

Kijk ook even op de onderkant, daar zit nog een flinke verzameling SMD onderdelen.

[Bericht gewijzigd door fred101 op 28 januari 2021 12:37:46 (15%)]

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Ik snap de wereld niet meer ......

Vanmiddag die laatste condensator er weer in gesoldeerd. , op het modelbouwforum waar een paraleldraadje loopt, zei iemand om te testen of er 5,6 Volt over een circuit loopt. Dat was een snelle en makkelijke test. Alle stekkers er weer in en stroom erop....

WTF , het standby lampje brand..... op de powerknop drukken en hij gaat gewoon aan.

Wat nu?!?!.....

Ik moet erbij vermelden dat ik dit probleem een jaar of wat ook al eens heb gehad , met veel googlen was er ergens een website die zei dat er een probleem zat in de USB-aansluitingen, en als ik dan de interne stekker loskoppelde het probleem verholpen was. Dit was idd het geval ...... tot een paar dagen geleden (zelfde fout omschrijving).

Maar wat nu?!? is het omdat ik die paar condensatoren opnieuw heb vastgesoldeerd , of dat NTC-ding?..... Of kan iemand nu zeggen ...... ohhhh dat klinkt alsof dit of dat niet meer helemaal top is.....

@letterhenk: Duidelijke foto´s; dat is wel het minste dat je kan doen, zoveel mogelijk en duidelijk info geven zodat andere mensen hun tijd aan je willen besteden.

@fred101: heb met vergrootglas en licht alles nagekeken en zie geen gekke dingen, behalve dan dat op 2 plekken de printplaat wat verkleurd is ( wat ook op de foto van m´n laatste post te zien is).

@Bart64: ik had een stille hoop dat dit het probleem was , die 2 220 nf condensatoren staken er zo mooi uit..... maar ook deze 2 gaven met de multimeter de juiste waarde aan.

@ Sinne: beide zekeringen heb ik nagemeten, wel op de printplaat zelf , ik heb die ene , die vastgesoldeerd is , niet losgemaakt , ik neem aan dat dit met een zekering niet hoeft.

Wederom bedankt voor alle hulp en info!

Cor

die grote smd weerstanden onderop eens nasolderen, door het bewegen met de print maakt een losse soldering weer contact, maar uitval komt weer terug..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Klinkt als een soldeer of elco probleem. Dat laatste is wel een heel zeldzaam mechanisch probleem binnen in de elco. (losse/brakke aansluiting binnen in de elco) Ik heb dat in >10 jaar maar een keer of 3 gezien.

Slechte solderingen/verbindingen zijn tricky, vooral als het om SMD onderdelen gaat. Als de printplaat wat te lomp wordt behandeld bij demontage of niet solide genoeg is gemonteerd kan een beetje flexen al genoeg zijn om bv een ceramische condensator te breken (wat je met het blote oog vaak niet ziet) En als je de boel dan terugzet kan het zomaar dat je het ding net genoeg vastdrukt om weer een tijd te werken.

Daarom begin ik iedere reparatie met een inspectie daarvan mbv een stereo microscoop. Meestal zie je dan een haarscheur rondom de pin. Ik denk dat de tin oxideert en dat zo die haarscheur voor isolatie ofzo zorgt want uiteindelijk hangt het onderdeel niet los ofzo, je zou verwachten dat dit genoeg druk contact maakt. Dit kom ik regewlmatig tegen, en soms veroorzaakt het geen probleem maar dat gaat het gegarandeerd ergens in de toekomst wel doen. Bij consumenten electronica zie je heel vaak slechte, te koude, solderingen (een bol oppervlak ipv hol en soms zit het "balletje" alleen vast aan het pootje en ligt het alleen maar op de soldeerpad, wat oxidatie over tijd en je hebt een probleem.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Ok ..... ik heb die SMD weerstanden aan de achterkant voorzichtig nagesoldeerd en alles nog een keer met een loop nagekeken. Maar niets abnormaals kunnen vinden.

Printplaat weer ingebouwd en hij doet nu al 2 dagen weer normaal..... ben blij , hopelijk gaat tie zo nog een paar jaar mee!

Weten jullie of ik zo'n printplaat compleet kan kopen bij Yamaha , of dat dit normaal niet gedaan wordt?

Nogmaals bedankt,
Cor

. maar ook deze 2 gaven met de multimeter de juiste waarde aan.

Nogmaals met een multimeter kan je geen condensatoren testen meten of deze goed zijn. Half defecte elco's geven op zo een meter nog steeds de goede waarde aan.
Het enige wat deze meter kan is van nieuwe condensatoren de juiste waarde aangeven, maar dus niet van oudere en gebruikte. Dat het met de meetmethode te maken die deze meter gebruikt die geen rekening houd met een condensator die een veel grotere lekstroom heeft omdat hij al half versleten is.