E Bike accu defect BT E6000?

Op maandag 26 augustus 2024 11:16:56 schreef weardguy:
Ja en nee: ja het kan natuurlijk altijd, maar het kan goed zijn dat de software beveiligd is tegen uitlezen, de fabrikant er zijn eigen firmware in heeft gepropt, of dat je wel alles uit kan lezen, maar niet kan wijzigen zonder bepaalde beveilingssleutels in te voeren (en die weet de fabrikant...).

Zo'n BMS chip zal mogelijk intern wel een CPU bevatten, maar is niet "vrij programmeerbaaar", nooit geweest.

Uh jawel, dat kan wel degelijk. Van bijna elke variant van de BQ-serie fuel gauges en AFE-chips van Texas Instruments zijn vaak twee varianten leverbaar: dan heb je bijvoorbeeld de BQ30Z07, maar ook de BQ30307. Die laatste is een OEM-variant waar een fabrikant naar believen eigen firmware in kan stoppen.

Het zijn ook die chips die vaak gewoon niet uit te lezen zijn, al kan dat Russische BE2Works steeds meer ontcijferen (reden dat de licentie voor de software ook niet goedkoop is, er gaat gewoon veel geld om in het lithium-accu wereldje)

weardguy en rew,

Ik heb een nieuwe (hopelijk ) gevonden voor 369 euro gratis verzending bij :
https://www.ebikebatterij.be/bt-e6000-shimano-steps-e6000-batterij-36v…

Beter die aanschaffen?

Als je er zelf (voldoende) verstand van hebt en je "voor bijna niets" even zelf kan kijken of het heel goedkoop op te lossen is, dan is dat wel handig om te doen.

Maar je moet goed weten wat je doet als je hiermee gaat "spelen". Ik heb hier een deel van m'n bedrijfsruimte gedeeld met een figuur die er z'n werk van gemaakt had. Ik keek zo nu en dan mee. En ondanks dat hij dus VEEL ervaring had, wist hij niet "voorzichtig genoeg" met die dingen om te gaan. Dan was er een accu (met zo'n BQ chip die het nog deed) en dan was ie achter me bezig en hoorde ik TIK!, en dan wist ik al hoe laat het was.... Ding definitief op slot. En dan even later de klant inlichten dat ie "werkend, maar met korte range" was ingeleverd en dat ie nu "helemaal niets meer deed" en dat het niet zijn schuld was... Ik sta daar niet achter. Blij dat ik dat niet meer hoef aan te horen.

Maar goed. Afblijven en een redelijk geprijsde nieuwe kopen: sta ik achter.

Het zou geen probleem mogen zijn om die bms te vervangen volgens de verkoper ervan. Maar het probleem is , als dit zo beveiligd is met paswoorden enz vanuit de fabriek, zal die wel werken? De verkoper zegt van wel, maar toch. Voor de prijs van 60 euro , weet ik, is niet veel , maar als het niet functioneert, is het 60 euro verloren hé.
Ik ben een "ex" radio en tv technieker van zowat 30 jaartjes geleden en ik weet wel van voorzichtigheid te spreken....(maar wie is perfect?.....jij rew?.... ).

Ook heb ik een drietal herstelwinkels gebeld en geen enkele wilde zich wagen om deze SHIMANO BT-E6000 te herstellen. Eigenaardig toch?
Ze hoorden maar enkel het type beginnend met "BT" en het was al boeken toe.

Ik zal er nog eens over slapen....
(dank je in ieder geval om te reageren hoor....

veel kan er eigenlijk toch ook niet zijn aan de bms.
is er niet ergens een fuse doorgebrand op de bms of een printspoor onderbroken.

ik heb al diverse accu's gehad die niet wilden opladen, en waar gewoon de zekering kapot was in het laadcircuit (waarschijnlijk lader in stopcontact en daarna pas de accu inpluggen als de lader zijn volle 42V al heeft)

Dat is een fuse in die chip. Daar kan je niet zomaar bij.

als het idd in die chip zit, dan is er nog wat anders fout.
wie garandeerd dat de nieuwe BMS 1dag later ook niet gewoon de boel op slot zet omdat er een ander probleem is.

als die chips echt zo snel locken, dan zou ik het raar vinden dat ze die 2dehands verkopen en dat die nog bruikbaar zouden zijn

Op dinsdag 27 augustus 2024 07:55:22 schreef GuidoM:
Het zou geen probleem mogen zijn om die bms te vervangen volgens de verkoper ervan. Maar het probleem is , als dit zo beveiligd is met paswoorden enz vanuit de fabriek, zal die wel werken?
De verkoper zegt van wel, maar toch. Voor de prijs van 60 euro , weet ik, is niet veel , maar als het niet functioneert, is het 60 euro verloren hé.

Dat is een beetje het lullige van dit soort zaken in het accu-wereldje: soms moet je wat risico nemen .

Die wachtwoorden zijn er alleen om te voorkomen dat je zomaar het ding reset of de parameters aan gaat passen (gebruikte cellen, onderspanningsgrenzen, overspanningsgrenzen en dat soort zaken).

Lang niet elk BMS-IC is zo zwaar beveiligd dat je er eenmaal spanningsloos (of zelfs na het weghalen van maar 1 cel-knooppunt) er niets meer mee kan zolang je er niet tot op zeer diep niveau mee kan praten en software hebt om de sleutels te kraken.

Juist omdat er zoveel geld in dit wereldje om gaat, zal iemand die de boel flest door (zoals in dit geval) een BMS-print uit zo'n accu te verkopen, al snel aan de digitale schandpaal genageld worden. Het internet zal al snel op de hoogte gebracht worden dat je die dingen niet moet kopen omdat het toch geen zin heeft.

Ik heb er niet op gezocht, dus ik weet niet hoe het in dit geval zit.

Op dinsdag 27 augustus 2024 07:55:22 schreef GuidoM:
Ik ben een "ex" radio en tv technieker van zowat 30 jaartjes geleden en ik weet wel van voorzichtigheid te spreken....(maar wie is perfect?.....jij rew?.... ).

Oh, geloof me, als je, zoals ik, al de nodige accu's gereviseerd dan wel onderzocht hebt na foutmelding van de lader, dan gaat er vroeg of laat eens iets mis.

Altijd als ik er mee bezig ben haal ik altijd even diep adem en besef even goed dat het eindresultaat het doel is en dat het niet uitmaakt of ik dat langzaam of snel haal.

Oftewel: met volledig verstand werken of kappen en het een dag uitstellen omdat je vermoeid bent.

Toch ging het tijdens het samenstellen van een 4S4P accu voor m'n videocamera een keer mis: met m'n scalpel (metalen mesje op metalen heft) probeerde ik wat krimpkous aan een van de cel-knooppunten bij te werken. Bij het draaien maakte ik per ongeluk contact.

Een ongelooflijke knetter en rokende delen sprongen alle kanten op...

Ik heb echt met m'n handen omhoog verschrikt gezeten en me verwonderd af zitten vragen wat ik in vredesnaam fout deed.

Godzijdank was het dus een scalpelmesje: het snijvlak is gewoon verdampt en zorgde er dus ook voor dat de kortsluiting opgeheven werd.

En dan waren dit nog cellen met een nominaalstroom van 3,3 A en een gespecificeerde maximaal-ontlaadstroom van 6,6 A. Natuurlijk, bij kortsluiting komen andere stromen aan de orde, maar het gaat om het idee: als dit gereedschaps-cellen waren geweest die hun hand niet omdraaien voor het leveren van 6 tot 10 x hun nominaal-ontlaadstroom, was dit heel anders afgelopen. En dan was dit nog een sluiting tussen het midden van het pack en pack-plus!

Bij het onderzoeken van een Hitachi accu doorboorde bij 1 cel een klein stukje van het nikkel wat ik aan het afpellen was, de isolatie en veroorzaakte sluiting. Het laste zich meteen vast en de cel begon direct op te warmen. Naar buiten gerend en de cel op straat gelegd. Geen vlammen, een klein beetje rook (vermoedelijk lekkend elektrolyt), en maximaal iets van 65 graden. En dat was maar 1 (!) cel...

Op dinsdag 27 augustus 2024 07:55:22 schreef GuidoM:
Ook heb ik een drietal herstelwinkels gebeld en geen enkele wilde zich wagen om deze SHIMANO BT-E6000 te herstellen. Eigenaardig toch?
Ze hoorden maar enkel het type beginnend met "BT" en het was al boeken toe.

Je moet niet vergeten dat dit consumenten-electronica is. Er zijn geen schema's verkrijgbaar, er zit een speciale coating op de print die vervangen extra moeilijk maakt (afhankelijk van de coating is dat simpel borstelen met een messing borsteltje om het te verwijderen (siliconen-coating) tot praktisch onverwoestbaar, taai spul (poly-urethaan coating, volgens mij is de industrie daar van af aan het stappen vanwege de reparatie-moeilijkheden die het veroorzaakt én het feit dat printen er zelfs eerder door defect raken)

Als daar dan ook nog de mogelijke software-barrière bij komt kijken, wordt het al snel een klus die in de papieren loopt, meer dan de accu waarschijnlijk ooit gekost heeft.

Op dinsdag 27 augustus 2024 08:55:10 schreef rew:
Dat is een fuse in die chip. Daar kan je niet zomaar bij.

Tot op heden moet ik de eerste nog tegenkomen die daadwerkelijk een verbinding in de chip door laat fikken. Het zijn altijd externe zekeringen.

F001 op de print (helemaal linksboven) is de logische zekering die zowel op pure overstroom als op commando (logisch signaal) door het BMS naar de andere kant geholpen kan worden.

De 2 aansluitingen op de kopse kanten zijn de gloeidraad die door het BMS ingeschakeld wordt (soms wordt een aansluiting gedeeld met pack-plus), de andere 2 x 4 aansluitingen (brede zijdes) zijn de hoofdstroom.

Belangrijkste: als deze zekering door is doet de lader echt helemaal niets bij het aansluiten van de accu, ook niet eventjes, want de stroom kan nergens heen. De lader ziet geen accuspanning, het BMS ziet geen laadstroom lopen en geeft bij aansluiten ook onmiddellijk z'n foutstatus door aan de lader.

@ fcapri Nou, heb je even...?

Op dinsdag 27 augustus 2024 17:41:58 schreef weardguy:

als dit gereedschaps-cellen waren geweest die hun hand niet omdraaien voor het leveren van 6 tot 10 x hun nominaal-ontlaadstroom, was dit heel anders afgelopen. En dan was dit nog een sluiting tussen het midden van het pack en pack-plus!

ik heb dus een 36V 9Ah packje gebouwd door van die RC batterijen aan elkaar te knopen.

18V 3Ah blokken die met gemak 40C leveren nog eens in een 2S3P pakket gestoken. 36V 9Ah die 40C nominaal kan leveren. dat is 360A in normaal gebruik.
heb ik toch ergens een aansluiting verkeerd gezet waardoor 18V parallel kwam met -18V.
een DEAN connector die zogezegd 50A burst aan kan (25A continue), daar hadden die geen moeite mee om te verdampen

verdampt koper. die vinger rechts is een schroeivlek van de steekvlam

het verdampte koper werd hier aangebracht

was op het werk aan het experimenteren, en IEDEREEN uit de werktplaats keek mijn richting uit. moet een ferme vonk en bang zijn geweest (van reactie heb ik de ogen gesloten, dus weinig gezien, allé, veel rood licht wel).
ik ben sindsdien een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel pak voorzichtiger en zal open contacten nogal snel dichtplakken met ducktape nu.
kleine ongelukjes zoals een balance stekker smelten wel nog gehad. die dunne draden fikken uit met weinig stroom

beter ff leren cq worden herinnerd aan de gevaren van stroom ipv dat het met veel meer vermogen gebeurt en meteen fout gaat. heb een dergelijk sluitingkje eens opgeruimd en de boel weer in werking gekregen, de veroorzaker kon dat even niet, die lag een paar maanden in coma.

Op dinsdag 27 augustus 2024 08:59:49 schreef fcapri:
als het idd in die chip zit, dan is er nog wat anders fout.

Soms zijn die chips wat "trigger happy". Dus stel dat ze de fiets uitzetten bij 3.0V en dat je dus "nooit onder de 2.8V" hoort te komen, maar op een dag kom je thuis en moet je de laatste km zelf trappen. omdat je op vakantie niet de lader aan wil hebben staan zet je hem in de schuur en als je 2 weken later terugkomt is de celspanning door een pietsie zelfontlading / verbruik van het BMS toch op 2.75V uitgekomen.

Dat is geen enkel probleem en dan kan je hem zo weer opladen en nog jaren fietsen. Maar goed. Garantie tot de deur zoals jij ook al zegt.

Kijk wat ik nu tegenkom, rew en weardguy :

als laatste poging, daar ik anders (bijna) niets meer ben met die batterij, doe ik nog een poging om de bms te bezien.

Ik neem de zwarte silicone weg van een deeltje links in het midden (zie foto)en daaronder zit een witte connector met 4 draadjes.
Die ontkoppel ik en druk op de testtoets zomaar om te zien hoe ver de batterij geladen is en wat gebeurd er : de 3de groene led begint te knipperen. (normaal waren het 3 groene leds die constant oplichten
om te tonen hoe ver de batterij opgeladen is)
Ik sluit terug de witte connector aan en ook nu de oplaad-adaptor.

Wat gebeurt er : de oranje led licht constant op op de laad-adaptor en ik zie ook dat de 3de groene led ook knippert om aan te duiden dat ie oplaadt.
Ik laat die gerust voor zowat 30minuten of zo, en wat zie ik : alle groene leds lichten nu op. Dus de batterij zou moeten opgeladen zijn?

Ik controleer enkele spanningen (zie de foto's) maar ik ben een leek in deze (batterijen), en weet niet als dit correcte spannningen zijn. De batterij zit dus NIET in de fiets hé. De fiets staat bij mijn dochter.
Die komt straks,om de batterij en zal die op haar fiets uittesten. Hopelijk gaat die terug, maar voor hoelang.
Wat is er gebeurd? Een reset of zo?
Ik laat weten als die batterij werkt op de fiets.

34.8V is niet opgeladen als het een 36V accu is. die zou dan 42,0V moeten hebben ergens.

Moet ik die langer opladen dan?

meet eens de celspanningen en het totaal pakket.
het zou niet mogen dat de printplaat 4 ledjes aangeeft van vol, en dat het pack nog op 34V staat

Tel eens hoeveel van die groene cylinders er in zitten. Veelvoud van tien? Of veelvoud van zeven?

Als je de metalen plaatjes kan zien op de uiteinden van de batterijen, kan je tellen hoeveel van de cellen aan 1 plaatje zitten?

Meestal is het 2x3 en 9 * 6 (of 2x4 en 9*8).

Wat fcapri vraagt is ook wat ik zou willen weten: kan je wat spanningen meten van de ene kant van zo'n groene cylinder naar de andere kant. We verwachten nu dus 3.4V te zullen zien.

Zo'n accu is nominaal 10Ah of iets dergelijks, en de lader is normaal 2A. Dat betekent dat je in theorie 5 uur over een laadbeurt doet. In de praktijk kan het laden op het eind niet zo snel, dus dan duurt het wat langer.

Op zo'n "eerste keer laden na problemen" kan het geen kwaad om hem een keer 24 of 48 uur op de lader te houden.

ok, zal ik eerst doen....

Ik tel ondertussen 40 cellen en vermoed een 10S 4P configuratie: Ik zie 5 "balancing" draden aan 1 kant van de accu.

@GuidoM: de "10S" betekent dat er 10 groepen van cellen in serie staan. Die horen allemaal "ongeveer" dezelfde spanning te hebben.

Dus bij 34V zou je allemaal 3.4V verwachten. Alleen, als het bijvoorbeeld negen keer 3.0V is en 1x 4V dan is er wat raars aan de hand. Veel vaker komt het voor dat je negen keer 3.7V hebt en dan maar 0.7V op de laatste(*). Dan is die laatste cel stuk en is het terecht dat het BMS zegt: "Deze accu moet je niet meer gebruiken" en "opladen is nu gevaarlijk: niet doen". Liefst controleer je nu dus met de hand dat je inderdaad 10x 3.4V hebt voordat je hem 24h aan de lader zet. Maar kijk ontzettend goed uit: als je kortsluiting maakt, dan hoor je dat en schrik je. Maar vanaf dat moment is het 100% geoorloofd (hij doed dat ene ding waar ie voor gemaakt is) dat de BMS chip zegt: " Nooit meer laden dit ding! "

(*) hoeft niet fysiek de laatste te zijn, kan ook ergens in het midden zitten.

ja hallo rew. Ik heb die nu momenteel compleet opgeladendenk ik : de 5 groene leds knipperen niet meer. (voordien wel de laatste tot einde opladen zeker?).

Oke, ik zal de batterij terug openen en de cellen één voor één meten. Stel dat ik een 'slechte' cel vind, mag ik die dan vervangen?

Of is het beter die nieuwe aan te schaffen (van 369 euro)?

Verdorie, hetwordt alsmaar gevaarlijker zo te lezen....

Ik laat morgen iets weten.
Nogmaal bedankt rew voor uw uitleg zeg. Zo leer ik ook nog op mijn oude dag (70) iets bij....(grapje).

(En ook weardguy)

als een cel teveel afwijking heeft, zal de BMS de boel weer op slot gooien.

als je de accu volledig vollaad en 1 cel heeft 3,9V terwijl de andere allemaal 4,2V hebben, zal de bms misschien nog actief blijven.
maar als je aan het fietsen bent, en die ene cel is leeg (was niet volgeladen), dan komt die ineens op 3,0V of lager.
de andere zijn dan nog misschien 3,6V
BMS zal zeggen: accu leeg, en zal dat misschien beginnen tellen. gebeurt dat 3keer op een rij, dan zegt die bv ik ga weer op slot, er is iets fout in de accu.
dit is mogelijks een situatie dat nog gereset kan worden.
maar, het initiele probleem is misschien nog altijd niet opgelost, en dat had een nieuw BMS ook niet opgelost, die gewoon ook gewoon op slot gaan na een tijdje rijden.

en tja, gevaarlijk, ELKE accu is gevaarlijk. een startaccu van een auto kan dermate hoge stromen leveren (1000A en meer), dat die alles van metaal aan elkaar kan lassen. maar je daar kortsluiting met een schroevendraaier, dan smelt die weg.
zo een ebike accu heeft ook enorm veel energie en li-ion kan dat ook vrij snel afgeven, maar niet zoals een auto accu.
wat is er wel verschillend: als je een auto accu mishandeld, gebeurt er weinig, de accu gaat kapot.
als je een ebike accu mishandeld, kan ze ontploffen. en daar dient die BMS voor. als er wat foutloopt in de accu, dan grijpt die in en gooit ze op slot
mogelijke problemen:
- teveel verschil in de cellen
- een compleet lege cell (minder dan 2,5V en mogelijks explosief na terug opladen
- een overladen accu
- een tever leeggelopen accu
- een accu die ineens TE HEET wordt (thermal runaway en daarbij volgend de explosie)

mogelijks zit uw accu in stap 1 waarbij er onderling de cellen wat teveel verschil was. en dat laat die nog toe te resetten.
de laatste stap, een accu die bv 100°C is geworden, die zal wel definitief op slot gaan

ok fcapri, wat een supergoeie uitleg.
Dus de kans bestaat dat deze gereset is.

ik heb gisteren de batterij verder opgeladen tot de laatste groene led niet meer knipperde,(5de led knipperde nog) waardoor ik denk dat ie nog niet volledig opgeladen was.

Nu heb ik 5 constant oplichtende leds.
De batterij is terug dicht en ik probeer die eerst uit op de fiets.

Vooraleer ik die terug open en de cellen meet. (volgens rew is er misschien één defect).

Ik laat iets weten.....nogmaals bedankt.....

Meet de spanning op de accu van buitenaf. Hoe ver zit ie van de 42V vandaan. Is er verschil in de meting 1 minuut na het loshalen, 15 minuten na stopzetten laden en 8 uur na stopzetten laden?

Een cel zal van 4.20 misschien inzakken naar 4.18, direct na het laden. Zeg 5 minuten duurt dat.

Maar als er 9 cellen op 4.25V zitten en 1 op 3.9, dan zullen die 9 cellen in een paar uur ontladen zodat de spanning op het geheel ongeveer 0.5 tot 1V zakt! Dus dat is van buitenaf goed te meten!

oke rew, ik heb die batterij toch daarnet terug geopend vooraleer ik die wilde testen, omdat ik denk dat deze niet oke is. Zoals je vraagt heb ik de uitgangspanning gemeten en deze blijft op 0,02v staan....

Ik heb ook alle cellen uitgemeten en iedere cel heeft 4,15v. Tweemaal gemeten.

Tussen enkele meetpunten (zie foto's) meet ik :

41,5 volt (zie foto 1).
31,4 volt (foto 2).
35,3 volt (foto 3). ( -35,3 volt)

Maar wat meet ik ....het zou dus best kunnen dat die bms is uitgeschakeld(eventueel fuse?maar waar).

Ik zie ook dat de 5 groene leds oplichten en sosm na enkele seconde er maar 2 oplichten en de 1ste knippert. Na een tijd gaat het over naar terug 5 groene leds.

Op een manier doorschakelen met kabeltje, mag niet hé?
Dus die bms is defect. denk ik dan.

Zou ik dan toch die bms van 60 euro aankopen? Ik weet uit ervaring dat er vele soorten types worden gemaakt van modules, en ik al met een andere batterij de pech had . (van een Segway-Ninebot-autoped)

Of een nieuwe voor 369 euro.....

Ik schreef het al eerder, maar gezien de hoeveelheid reacties kan ik me voorstellen dat het ondersneeuwde:

Op dinsdag 27 augustus 2024 17:41:58 schreef weardguy:
F001 op de print (helemaal linksboven) is de logische zekering

Meet-instructie: meet ten opzichte van massa of pack-minus (welke van de twee je het makkelijkste kan bereiken) aan BEIDE brede kanten F001 (in de oranje cirkel).
Aan beide kanten moet je praktisch de volle accuspanning meten die ook op pack-plus en pack-minus te meten is. Enkele milliVolts tot 10-20 milliVolt verschil tussen beide kanten is niet raar, maar als je aan 1 zijde vrijwel volledige accuspanning meet en aan de andere kant beduidend lager - elk verschil groter dan een paar Volt is verdacht - dan is met grote zekerheid de logische zekering opgeblazen. En dat doet zo'n BMS over het algemeen niet voor niets, het is echt een allerlaatste redmiddel.

Wat je verder nog zou kunnen doen: de coating (indien mogelijk) verwijderen van het IC en kijken of daar een typenummer op staat.
Ik zie dat je in België woont dus even jouw kant op komen zit er niet in, maar afhankelijk van het typenummer is er iets of niets mogelijk
Ik gok op iets als BQ76940...