Sony HDV camera HDR-HC1 micro fuse: zit heel vat?

Hopelijk heb je het pcb dan niet ook beschadigd.
Loshalen met een geschikt soldeerstation. Blijkbaar trekt die van jou het niet. Ik zou hete lucht gebruiken.

Ik probeerde het eerst met een 15 W bout aan weerszijden (ook geschikt voor lood vrij staat op de doos), hierna met een tweezer soldeerbout op 300 graden Celsius, daarna een 35 W Weller.

Het wil niet loskomen. Met m’n loep er naar kijken lijkt het toch een component met aan weerszijden een vlakje (zilver kleurig) dat bedoeld is te worden gesoldeerd.

Hete lucht heb ik overwogen, gebruik ik met succes bij smd cap operaties bij series die lekken, maar doordat het spul hier zo vrij bijzonder dicht op elkaar zit wilde ik preciezer werken rara.

met 15 watt ga je het niet redden. Meestal heben zekeringen wel wat massamateriaal in de buurt, en 40 watt is dan wel wenselijk, of nog meer, met temperatuurregeling.

Als ie toch al doorgebrand is, kan je dan niet net zo makkelijk eentje er bovenop stapelen?

Op vrijdag 29 maart 2024 20:53:42 schreef Blink2nd:
Hete lucht heb ik overwogen, gebruik ik met succes bij smd cap operaties bij series die lekken, maar doordat het spul hier zo vrij bijzonder dicht op elkaar zit wilde ik preciezer werken rara.

Ik tape in dit soort gevallen de boel af met aluminium tape. Werkt perfect bij hete lucht. Voor loodvrij heb je meer dan 300 graden nodig. (343°- 371°C)
Bedenk ook dat wanneer desolderen niet lukt, je ook een probleem bij het solderen krijgt.

Je hebt voor dit soort serieus soldeerwerk goede soldeer apparatuur nodig en minimaal iets van 60W tot 80W Echte watts, geen Chinese Watts

Okay hogere temperatuur nog eens proberen, dank. Dacht dat ik aan de hoge kant zat, had iets van dik 200 graden in m’n hoofd maar dat is de smelttemperatuur lees ik nu.

35W is ook al erg weinig, maar zou kunnen lukken...

Met m’n 35 W Weller soldeerbout soldeer ik van alles, gegeven dat dit een minuscuul component is zou het toch moeten kunnen. Ik soldeerde in dezelfde camera een nieuwe lithium oplaadbare knoopcel er in (toen de camera nog werkte) maar merkte wel dat het wat minder vloeide het loodvrije dat Sony blijkbaar gebruikte.

Op vrijdag 29 maart 2024 21:59:10 schreef Blink2nd:
Met m’n 35 W Weller soldeerbout soldeer ik van alles, gegeven dat dit een minuscuul component is zou het toch moeten kunnen. Ik soldeerde in dezelfde camera een nieuwe lithium oplaadbare knoopcel er in (toen de camera nog werkte) maar merkte wel dat het wat minder vloeide het loodvrije dat Sony blijkbaar gebruikte.

Als een SMD component aan de onderzijde van de print zit, dan is die eerst gelijmd, anders vallen d ecomponenten eraf als ze over het soldeerbad gaan. Met twee kleine boutjes moet het wel lukken.
Een wat meer gevaarlijke methode is de volgende.
Maak met desoldeerdraad de soldeervlakjes schoon. Zet een tangetje met platte bekken over de component en verwijder het door een kwartslag te draaien. Je moet echt weten wat je doet,en als je de print te warm gestookt heb, zullen de soldeereilandjes loslaten en dat is uiteraard niet de bedoeling. Het lukt mij ook om op deze manier smd ic's van een print te verwijderen. Thans maak ik roodkoperen beugeljes die over de aansluitingen vallen en dat plaatje zit vast op de soldeerstift van de bout.
Het wordt altijd gezegd, dat een loodvrij gesoldeerde component weer met loodvrij soldeer bevestigd moet worden. De las zou op de lange duur slechter worden. Tot nu toe heb ik daarvoor nog geen herstelde apparaten retour gekregen..

Ja dat draaien is me te gevaarlijk, maar indien geplakt wel nodig misschien, kan echter enkel als je de eilandjes niet beschadigd.

Er een zekering bovenop zetten zoals Ledlover postte maar even bekijken, dank voor het idee.

Op vrijdag 29 maart 2024 21:59:10 schreef Blink2nd:
Met m’n 35 W Weller soldeerbout soldeer ik van alles, gegeven dat dit een minuscuul component is zou het toch moeten kunnen. Ik soldeerde in dezelfde camera een nieuwe lithium oplaadbare knoopcel er in (toen de camera nog werkte) maar merkte wel dat het wat minder vloeide het loodvrije dat Sony blijkbaar gebruikte.

Het ligt aan de print.
Als het een multilayer met doormetalliseringen is, dan is er veel vermogen nodig om de soldeer te smelten (de meeste warmte wordt via print en kopervakken afgevoerd)

Zeker als de print interne power layers heeft, is warm stoken heel lastig...

Op vrijdag 29 maart 2024 21:01:02 schreef Ledlover:
Als ie toch al doorgebrand is, kan je dan niet net zo makkelijk eentje er bovenop stapelen?

+1

Op vrijdag 29 maart 2024 20:53:42 schreef Blink2nd:
Ik probeerde het eerst met een 15 W bout aan weerszijden (ook geschikt voor lood vrij staat op de doos), hierna met een tweezer soldeerbout op 300 graden Celsius, daarna een 35 W Weller.

Omdat je geen verdere informatie geeft over de gebruikte apparatuur, is het moeilijk te zeggen wat je het beste kunt doen: 35 Watt kan ruim voldoende zijn, maar als dat een bout met gewone, passieve punt betreft (en dat vermoed ik) kom je er niet mee.

Op vrijdag 29 maart 2024 21:59:10 schreef Blink2nd:
gegeven dat dit een minuscuul component is zou het toch moeten kunnen.[/quote]
Met mijn WP65 bout (65 Watt) van Weller, aangesloten op een WD1 station, kreeg ik 0402 SMD weerstandjes die aan 1 kant aan een (overduidelijk) kopervlak zaten niet los op 370 graden...
Sinds het hieronderstaande zou gebrek aan temperatuur best de oorzaak kunnen zijn.

Van m'n werk weet ik inmiddels dat je Weller station waarschijnlijk gruwelijk afwijkt.
Echt elk passieve-punt station op m'n werk bleek bij een test met een speciaal meetapparaat zo 30 graden of meer af te wijken tussen ingestelde temperatuur en temperatuur aan de punt. Als die laatste nou nog lange spitse puntjes waren geweest had me dat niet zo verbaasd, maar het waren vrij standaard korte beitelpunten van 2,5 mm breed of zo. Maar geen enkele W(S)P80 bout haalde beter dan 30 graden verschil tussen ingestelde temperatuur en punt-temperatuur.

Alle JBC stations weken hooguit 3 graden af.

Ik ben dan ook wel benieuwd naar die 35 Watt Weller, die ken ik niet

Wat betreft een nieuwe zekering: ik zou opteren om (als dat kan) eerst een gewone zekering(houder) aan langere draadjes te solderen. Zekeringen gaan vaak niet zomaar stuk, dus als er een defect is, ben je weer bezig zo'n minuscuul dingetje te vervangen.

Op vrijdag 29 maart 2024 21:34:46 schreef Blink2nd:
had iets van dik 200 graden in m’n hoofd maar dat is de smelttemperatuur lees ik nu.

Smelt temperatuur ? Van wat, plastic ?

https://piektraining.com/faq-items/met-welke-temperatuur-kun-je-het-be…

Soldeerbout is wel een Weller maar iets sterker dan 35 W.

M’n tweezer soldeerbout op 380 graden Celsius gehad en er stevig tegenaan gehouden, het geeft geen krimp. Is echt een miniscuul fuse dus zal zoals gezegd geplakt zijn want met m’n geweld was het er anders afgevlogen.

[Bericht gewijzigd door Blink2nd op zondag 31 maart 2024 00:55:10 (61%)]

Op zaterdag 30 maart 2024 17:37:03 schreef Blink2nd:

M’n tweezer soldeerbout op 380 graden Celsius gehad en er stevig tegenaan gehouden, het geeft geen krimp. Is echt een miniscuul fuse dus zal zoals gezegd geplakt zijn want met m’n geweld was het er anders afgevlogen.

maar smelt het soldeer wel als je de tweezers er tegenhoudt? Zo sterk is de lijm niet, en zeker niet als de de omgeving warm is.

Heb je wel wat tin toegevoegd ? Moet gewoon kunnen, ik desoldeer zo vaak multilayer smd. Kwestie van goed gereedschap en ervaring.

Maar je hebt hete lucht, dan heb je hem er in een paar seconden af.

Bij klein spul leg ik ook wel eens een beitelpunt over het hele ding. Wat tin erbij en hij is er zo af. Die lijm stelt weinig voor.

Soldeer zit inderdaad beweging in bij de 380 graden poging. Ook inderdaad geprobeerd over de hele lengte te verwarmen. Het moet op een andere manier nog vastzitten.

Ga nu eerst een fuse van vergelijkbaar formaat versieren en er bovenop plaatsen, kijken of de camera er mee geholpen is, zag al dat de fuse in het circuit van het ‘mecha’ zit waar een probleem mee was.