quad 60V 7kW wil niet starten

Plus en de min van de accu's ( door de vorige eigenaar) gewisseld?
Koper wat smelt is echt niet normaal.
Maak eens wat foto's van de typeplaatjes van de controller etc.

als de controller stevige elco's bevat kan die vonk nog wel, maar dan zou het over moeten zijn als je net erna weer aankoppelt.

het ziet er nogal chinees uit, kan vanalles zijn wat eraan mankeert. een beveiliging tegen wegrijden zonder erop zitten bijv en zo nog meer. de gashandle is vaak een hall sensor welke 5V krijgt uit de controller. werkt dat circuit wel?

TS zegt dat de koperen draden smelten dat is geen opladen van elco's meer.
Daar lopen enorme stromen en is echt iets goed kapot....

Motor lagers vast? Een blokkerende motor gedraagt zich vrijwel als een kortsluiting.

TS zegt dat de koperen draden smelten dat is geen opladen van elco's meer.

Of zou het de isolatie rond het koper zijn die smelt? Nog altijd geen goed teken, natuurlijk, maar toch al iets minder heftig.

Op dinsdag 28 mei 2024 22:17:51 schreef Drzz:
Iemand zei me dat het normaal was dat de aanloopstroom wel vijf keer zo hoog is als de gemiddelde stroom?

Dat klopt, maar niet voor deze situatie en niet voor dit type motor.

Als je de controller aansluit, verwacht ik dat er HEEL EVEN rond de 1000x zoveel stroom loopt als normaal op vol vermogen.

Als je dan een gat brand in je aansluitkabel: Dat is dan maar zo.

Als die kabel dan gloeiend heet wordt en de isolatie druipt er van af dan heeft je motorcontroller kortsluiting en dan is die controller "verloren". Niets meer aan te doen. (in theorie wel, maar lastig voor iemand zoals jij met niet 100 jaar elektronica ervaring).

@JoopV: De motorcontroller is een BLDC motorcontroller: Drie dikke draden naar de motor. Zolang je geen gas geeft zou je daar niets van moeten merken. En van een "7kw motorcontroller" zou ik toch echt een bewaking van de stroom verwachten. Dus 60V 7kW -> 120A, dat ding zou de stroom op rond de 125A moeten beperken.

Tip: Gebruik een zekering, bijvoorbeeld 20- of 30A. Daar kan je niet "op vol vermogen" mee rijden, maar als je hem op een paar kratjes zet moet je voorlopig wel kunnen testen. Als het eenmaal lijkt te werken kan de zekering er tussenuit en kan je wel op vol vermogen.

Heb je een multimeter? Kan je de motorcontroller helemaal los halen?

Kan je de weerstand tussen + en - (die naar de accu gaan) en de drie motor kabels meten. Totaal 6 metingen. Noem de motoraansluitingen A, B en C. dan meet je dus +A, +B, +C -A, -B, -C.

Als daar -A staat dan bedoel ik: Jij meet de weerstand tussen de min-aansluiting en de motordraad die je A gedoopt hebt.

[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 29 mei 2024 14:54:01 (24%)]

Als er zoveel stroom loopt dan denk ik ook dat de controller defect is.

Wat je wel kan proberen is het eerst eens met maar 1 accu te proberen en dan heb je 12V ipv 60V en is de stroom die er gaat lopen ook een stuk kleiner.

En als dat goed gaat doe je dat nog eens met 2 accu en dus met 24V.

(in theorie wel, maar lastig voor iemand zoals jij met niet 100 jaar elektronica ervaring).

Dat is wel waar maar heel soms heb je dat een reparatie ook heel eenvoudig kan zijn.

Als men bv ooit een keer de plus en min heeft verwisseld dan verwacht ik enkel een defect diode.
Ik zou de controller uitbouwen en het een openmaken en dan een paar goede foto's van alles wat erin zit maken en dat hier laten zien.

[Bericht gewijzigd door benleentje op woensdag 29 mei 2024 20:41:06 (15%)]

Hebben jullie dit ook gelezen ?

Ik heb een andere controller gekocht. ook geen beweging...

Of deze is ook kapot of de fout zit niet in de controller. Of de TS sluit de boel verkeerd aan, of de motor is dood.

Op woensdag 29 mei 2024 20:39:19 schreef benleentje:
Als er zoveel stroom loopt dan denk ik ook dat de controller defect is.

Er moeten dikke condensatoren op de print zitten. Dus er LOOPT gewoon "even" een paar kA bij het aansluiten van de accus. Dat kan een pittige vonk geven. TS moet nog aangeven of zijn kabels smelten of dat ie gewoon geschrokken is van de grote vonk.

@benleentje: Met ruim 100A ga je niet een beschermingsdiode in serie opnemen met je power-stuff: Dat gaat zomaar 100W aan warmte produceren, dat is meer gedoe dan het waard is: "Dan moet je hem maar gewoon goedom aansluiten". Een "kortsluit" diode is ook niet nodig: De mosfets zijn al uitgerust om power te dissipieren en daar zit een parasitaire diode in. Je hebt dan een 2S3P configuratie aan "diodes".

Die kortsluit diode heeft pas zin als je een zekering hebt. En die zekering is ook weer een beetje tricky met die 100A nominaal....

@fred: Jep: overheengelezen.

Zo'n motor is een lomp stuk weekijzer, koper en magneten. Is niet zomaar stuk te krijgen.

vraag me af hoe goed die accu's nog zijn. als die 10V inzakken onder last kan dat de reden zijn dat er niks gebeurt..

- Motoren gaan kapot, anders waren er geen wikkelbedrijven.
- Het is een Chinese motor dus waarschijnlijk eerder onder- dan over-bemeten.
- Het ding heeft nooit gewerkt volgens vorige eigenaar.
- Chinezen doen niet/nauwelijks aan eind controle.

Alles bij elkaar: dus een motor probleem (productie fout) lijkt me niet onmogelijk, ook omdat een nieuwe controller het zelfde probleem geeft.

Ik heb de quad bij een bedrijf binnen gebracht dat elektrische steps herstelt. Zij waren overtuigd het probleem snel te vinden. Maar na weken wachten hebben ze het toch nog niet opgelost.
Zijn hebben een batterij van 60v en zouden met hun batterij het onderzoek voeren.
De koperdraden waren wel degelijk gesmolten.
De vraag die ik me stel, is of je de motor kan laten functioneren met een lichtere controleren? Mijn nieuwe controleren was slecht tot 3kw. Maar wil dit zeggen dat je daar niet mee kan testen of het systeem functioneert. Ze willen in de garage een nieuwe controleren bestellen van 7 kw. Is dit niet overbodig. Vtest eerst of hij werkt met een lichte controller alvorens weer kosten te maken, toch. Zou hij in theorie niet al moeten getest kunnen worden met een controller van bv een elektrische fiets?
BTW, volgens de garage is de motor niet defect. Ik weet niet op wat ze zich baseren om dit te concluderen.

Een andere vaststelling is dat na de enorme vonk er wel nog steeds 60v gemeten wordt. Als de vonk wijst op kortsluiting, zou er dan nog spanning op get circuit staan?

Nog te weten, De positieve kabel was in twee delen. Het eerste deel ging naar de positieve pool vd batterij. Het andere stuk naar de positieve draad vd controller. Het lijkt of er een onderdeel ontbrak tussen de twee delen van de positieve kabel. Iemand sprak van een condensator? Op de foto zie je dat ik de draad gewoon verbonden heb. Welk onderdeel zou daar origineel gezeten kunnen hebben?

Heel erg bedankt aan alle personen die al mee hebben nagedacht over dit probleem!!

allereerst de controller eens aansluiten ZONDER de motor eraan, dan zou de boel wel moeten heel blijven.
brand die nog door, ander probleem.

vaak zit er ook een 60V naar 12V DC/DC converter voor alle rand apparatuur, is die niet kapot?

Nee, na de vonk, bleef er 60v op het circuit en kon ik de lichten aan zetten en werkten de pinkers normaal.
Dit was niet meer het geval na aansluiting vd nieuwe controller.

Idee om de controller aan te sluiten zonder verbinding met motor lijkt me idd wel zinvol.!

Ik ga een elektrische schema zoeken van een elektrische quad met dezelfde eigenschappen. Dat zal miss raad brengen...

Over "kleinere controller"....

Een GOEDE 7kW motor heeft zeg 5% weerstandsverliezen. Bij 60V ruwweg "max 3V". Bij 60V is 7kW ruwweg 100A, dus de weerstand van de motor zal 0.03 Ohm of minder bedragen.

Heb je een 3kW motor, dan kan die weerstand zomaar wat meer zijn, en als de "oeps, te veel snel terugregelen" daarop berekend is dan zou zo'n 3kW controller met een 7kW motor wel eens kapot kunnen gaan.

Maar in princiepe moet een 3kW motorcontroller weten: "Max 50A, dus ik doe niet meer".

De motor met de hand laten draaien kan ook:

Neem een 1.5V batterij.

1 Kies 2 van de drie draden en sluit de batterij daarop aan.
2 Kies 1 van de twee polen van de batterij en haal die los. (laatste keer dat je mag kiezen!)
3 sluit die pool aan op de draad die los was
4 neem nu de ANDERE pool van de batterij los en ga naar 3.

Iedere keer dat je het 3-4 lusje doorloopt zal de motor iets verder draaien. Het is niet uitgesloten dat je dat 20-60x moet doorlopen voor 1 omwenteling.

Iets meteen met accu's opstarten vind ik maar eng. Omdat de spanning vaak laag is, is men geneigd om het zwakstroom te noemen. Niets is minder waar. De stromen die bij een fout optreden kunnen honderden ampères zijn en doen kabels van behoorlijke dikte smelten.
Voor dergelijke experimenten heb ik een mooie (Lambda) TCR voeding staan. Het ding is niet te tillen, maar kan wel bij 80 Volt 34 Ampère leveren (TCR 80S34)
Beide waardes zijn staploos regelbaar van nul tot max. Voor zo'n onbelaste quad is het voldoende om de werking te testen. Door de stroom langzaam op te draaien, kun je voorkomen dat de boel uitbrandt. Lijkt alles te werken, dan kun je alsnog accu's aansluiten.
Het eerste aansluiten op de accu kan weliswaar een stevige vonk geven, maar als het goed is is de laadstroom van korte duur. Het kan wel zijn dat de accuklem vast last, maar dat is een kleinigheid. Een quad van 7kW is niet het enige elektrische voertuig waar nieuwe accu's in gezet worden.

Het blijft wat karig met info. Heb je ook schema's ? Heb je de weerstand ook kunnen meten tussen de fase's van de motor etc. ?

Zoals gezegd, die vonk bij aansluiten is normaal, dan worden de condensators opgeladen in de regelaar. Op mijn eBike heb ik daar een speciale stekker voor die eerst een weerstand in serie zet om de condensators langzaam op te laden.

Die verbindingen op jou laatste foto zou ik eens goed overnieuw doen. Beter 1 nieuwe kabel uit een stuk ipv zo'n "te kleine" krimphuls.

Er zit ook een rode draad naar een vleugel moer. Zit die daarmee aan het chassis of hangt hij (bijna) tegen het chassis ?