Een serie/parallel auto daar dacht ik ook aan, heb ik ook eens mee te maken gehad, een Ford bus (?)
Maar, in dit geval, een apart 12V net maken met eigen (kleine) accu stel ik me zo voor. Met een slimme lader 24 -> 12 V.
Dat heeft ook nog andere voordelen, startaccu blijft vol, geen klapperende spanning op je (gevoelige) apparatuur.
Zo deed ik dat al meerdere malen in een kampeerbus.
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Op maandag 23 december 2024 11:03:42 schreef Kees frees:
Maar, in dit geval, een apart 12V net maken met eigen (kleine) accu stel ik me zo voor.
Waarom zou je een 12V accu er nog bijzetten? Kost ook weer ruimte, verslijt en kost geld. Een DC/DC converter voldoet prima naar mijn mening. De ingang van die converter met een relais sturen zodat het contactslot ontzien wordt (is altijd ellende contactsloten, branden nogal eens door).
onder de bestuurders en de pasagiers stoel zitten 2 diesel tanks, met een kraan om te schakelen van de ene tank naar de andere.
het blijft gewoon 24V, in de start post zei ik al dat ik niet goed wist waarom ik wou ombouwen naar 12V. ik had er niet een echt goed reden voor, behalve ruimte winst dan.
Op maandag 23 december 2024 19:08:31 schreef trix:
in de start post zei ik al dat ik niet goed wist waarom ik wou ombouwen naar 12V. ik had er niet een echt goed reden voor, behalve ruimte winst dan.
Verkrijgbaarheid van onderdelen ? Een 24V (kop)lamp kun je niet bij ieder tankstation krijgen.
Paulinha_B
Honourable Member
"Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen mannen en Duits tegen mijn paard." Dixit Carlos V, Römisch-deutscher Kaiser
Op maandag 23 december 2024 20:11:03 schreef bprosman:
[...]
Verkrijgbaarheid van onderdelen ? Een 24V (kop)lamp kun je niet bij ieder tankstation krijgen.
Dat vind ik niet erg relevant: reservelampen hoort men sowieso op voorraad te hebben in het voertuig. Wordt er al eens eentje ingezet, dan de voorraad aanvullen bij de plaatselijke onderdelenboer. Waar de lampen trouwens maar een fractie kosten van de prijs van de autobahnshop.
Op maandag 23 december 2024 19:08:31 schreef trix:
onder de bestuurders en de pasagiers stoel zitten 2 diesel tanks, met een kraan om te schakelen van de ene tank naar de andere.
het blijft gewoon 24V, in de start post zei ik al dat ik niet goed wist waarom ik wou ombouwen naar 12V. ik had er niet een echt goed reden voor, behalve ruimte winst dan.
Klopt. Twee tanks van 45 liter. Omschakelen werkt prima. Deze tanks wil je niet kwijt. Wagen loopt op de snelweg met 80 a 90 km/u ongeveer 1 op 10. Eem 800 km haal je meestal wel uit. Het is erg handig als je lange reizen maakt. Ik ken ook mensen die in de ene tank oud (gefilterd) frituurvet hadden en diesel in de andere tank. Starten en uitlopen op diesel en rijden op frituurvet. Het kan maar is geen aanrader. De meesten die ik ken en dit deden zijn later toch weer overgestapt op alleen diesel. De militaire 109 heeft achter onder de laadbak ruimte zat voor een derde brandstoftank. Deze civiele tanks kun je zo kopen en er zo onder schroeven.
De laatste versnellingsbak is de LT76 suffix D. Het verschil tussen de LT76 en de LT76 suffix a t/m d zit hem in andere lagering en een ander achteruitrij tandwiel met een naald kogel lager in plaats van een glijlager. Gewoon wat kleine verbeteringen zeg maar. De versnellingsbak kan aan de achterzijde uitgerust zijn met een overdrive of een PTO. En er kan ook aan de onderzijde van de tussenbak een PTO geplaatst zijn. De PTO as kan door de openingen in het chassis helemaal naar achter gaan als er achterin geen brandstof tank geplaatst is tenminste. Of de pto as kan onder de motor door naar voren lopen. Je kunt daar lieren, hydrauliek, ploegen, pompen enzo mee aandrijven.
De militaire uitvoering heeft een iets ander chassis, "het z.g. one tons chassis", en staat met langere veerschackels iets hoger op zijn wielen. De propshafts staan dan ook onder een wat andere hoek waardoor ze iets sneller slijten dan bij de civiele wagens. Je moet ook zorgen dat je kruisjes altijd goed gesmeerd zijn. Na elke doorwading moet je dit ook nalopen. Net als je fuse's en je assen. Die kunnen als je oude oliekeringen hebt vol water lopen. Dan kan het gaan roesten en dan kunnen je wiellagers beschadigen. Wiellagers is een uurtje werk om te vervangen.
24 volt lampjes kun je wel degelijk zonder probleem overal kopen maar het is natuurlijk geen probleem om daar altijd een setje van in de wagen te hebben. Bega niet de fout de auto om te bouwen naar leds. Ten eerste ziet het er niet uit. De leds die ik heb uitgeprobeerd, is al wel een lange tijd geleden welliswaar maar waren allemaal eigenlijk K. De gewone gloeibolletjes zijn eigenlijk uiteindelijk zeer betrouwbaar gebleken. Ze gaan zeer en zeer zelden defect en vervangen is maar een minuut werk. Als je nog duplo lampen in de koplampen hebt zitten zou ik deze wel vervangen door halogeen exemplaren. Vervang dan wel de hele koplamp voor een exemplaar geschikt voor halogeen lampjes. Voor duplo lampen heb je een andere lens en een ander focus punt nodig dan hetgeen voor halogeen nodig is. Het beste is een koplamp van het merk hella die heeft een mooie lens, een goed lichtbeeld en de lens is van glas. Als je s'nachts offroad in de rimboe moet rijden zijn een stel goede koplampen letterlijk van levensbelang.
In Afrikaanse (of andere) landen met slechte wegen ga je eigenlijk ook nooit 's nachts rijden. De locals doen dat ook niet en niet zonder reden. Ik was ooit net na de val van de muur in Roemenie. We waren laat en en het was eigenlijk al te donker. Ik zag iets vaags in het donker waardoor ik stopte. Dat bleek maar goed ook. In de weg zat een enorm gat van graafwerkzaamheden. Geen afzetting of andere waarschuwingsbordjes. Het gat was zo groot dat mijn hele wagen er in had kunnen vallen. Dat ik naderbij kwam bleek er ook een verlaten wagen in te liggen. Deze wagen was dus niet op tijd gestopt. Ik was toen best wel geschrokken en heb daarna eigenlijk nooit meer in het donker op zulke plaatsen gereden. Ik was toen overigens niet met de landrover.
Het electrische schema van de landrover wagen is erg leuk omdat er best wel wat extra's op zitten. Hoofdlichtschakelaar naar links is twee standen stadslicht en dimlicht met stadslicht. De drie standen naar rechts is oorlogsverlichting voor en achter, En stand twee is oorlogsverlichting alleen voor en stand drie is dacht ik alleen de kruisverlichting. Knipperlichten zijn dan dacht ik uitgeschakeld. Bij mij is de oorlogsverlichting er overigens door de vorige eigenaars afgehaald. Die zijn door landen gereden waar het zeg maar minder handig om met een militair voertuig rond te rijden.
Voor het kruislicht zit er een aansluiting onder de laadbak links achter op een schuine steun gemonteerd. Meestal is dat helemaal verrot.
Het ombouwen van 24 volt naar 12 volt is duur, veel werk en heeft erg weinig nut. En je raakt het voordeel van veel meer vermogen met die 24 volt kwijt. En als je grote trips gaat maken is 24 volt ook prima. Elke bushmonteur in Africa of India heeft 24 volt lampjes. Ik heb trouwens de grootste bewondering voor die buschmonteurs. Die kunnen dingen voor elkaar krijgen die nergens anders kunnen.
Hier een foto van de accu's in de bak onder de laadvloer:
Het chassis, schutbord en wat losse zooi nadat ik het had laten verzinken:
Losse onderdelen. Ook verzinkt. Het kistje op pootjes is de accubak die tussen de balken onder de laadvloer zit.
Middendeel uit tussenschot gehaald en voorzien van nieuwe boddycappings:
Rollen chassis met motor, drie brandstoftanks en accubak:
Dat roept herinneringen op...
Ik heb iets van 20 jaar terug een LARO omgebouwd van een collega, dat was een 6 cylinder benzine met een totaal versleten motor.
Was oorspronkelijk van Radio Kootwijk geweest en als brandweer ding ingezet met een dikke pomp.
Er stond een paar duizend kilometer op, maar als pomp had hij duizenden en duizenden uren gelopen.
We hebben er een Indenor turbodiesel blok in gezet, uit een busje met weinig kilometers.
Bij ene Steve Parker in Engeland een aanbouwhuis gekocht om de bak te kunnen monteren.
Het vliegwiel heb ik zelf vlak gedraaid, iets verdiept om de drukgroep te centreren.
De gaten voor de paspennen en bouten in geboord en getapt.
Zo kon de drukgroep met koppelingsplaat van de LARO er weer op, de priseas was heel anders, de LARO priseas heeft hele groffe tanden.
De motorsteunen zelf gelast en de uitlaat ook met mig van bochten en dempers.
Was een leuke puzzel en onderdelen zoeken, ik had gelukkig toegang tot een magazijn van een toenmalige Carex vestiging, daar kon ik alles zoeken en zelf bochten buigen op de machine.
Met een voorgloeirelais van een volkswagen was een aparte trekstarter niet nodig.
De wagen, was eerst als speeltje gekocht, is later verkocht aan iemand die er jaren woon werkverkeer mee heeft gereden.
Later heeft de collega een andere gekocht met een slecht dieselblok.
Dat hebben we gereviseerd met een ander draaiend deel.
Verstuivers zelf gereviseerd ( ik heb nog steeds een bosch verstuivertester staan).
Die liep ook weer mooi na de revisie.
Die waren beide 12 volt, maar waren ook geen legervoertuigen geweest.
Vandaar dat ik dit topic bet belangstelling volg.
Op dinsdag 24 december 2024 11:14:42 schreef revado:
We hebben er een Indenor turbodiesel blok in gezet, uit een busje met weinig kilometers.
Bij ene Steve Parker in Engeland een aanbouwhuis gekocht om de bak te kunnen monteren.
Het vliegwiel heb ik zelf vlak gedraaid, iets verdiept om de drukgroep te
Die waren beide 12 volt, maar waren ook geen legervoertuigen geweest.
Vandaar dat ik dit topic bet belangstelling volg.
Dat indenor blok was een mooie ombouw. Wel een beetje rumoerig. Helaas zijn die blokken nu niet echt of heel lastig te vinden. Een mooie ombouw is een 200tdi blok uit de latere defenders Dat past 1 op 1. Alleen de drukgroep uit de series en de koppelingsplaat uit de defender plaatsen. Motorsteun rechtsvoor kleiner maken en de losse hulpsteun van de 2,5 TD of 2,5NA gebruiken. Turbo beter weglaten (het is ook redelijk onmogelijk om daar het juiste spruitstuk voor te vinden, maar je kunt het wel zelf maken) Maar de turbo erbij geeft te veel koppel en vermogen. Je draait je v-bak stuk.
Die 200tdi (zonder de turbo) is echt een mooie en betrouwbare ombouw die zonder problemen heel goed te doen is. Het is wel een direct ingespoten motor. Iets lawaaiiger dus. Ron Bolleboom heeft deze motoren nog staan geloof ik.
5 cilinder Mercedes blok kan ook maar is geen goede ombouw. Toerental, versnellingsbak en eindsnelheid kloppen niet goed. Als je net lekker op snelheid bent zit je altijd net in een verkeerde versnelling of je motortoerental is te hoog. Dit is een afrader.
De 2,5NA zonder kop:
De kop:
De reden waarom de kop er af was. Een kapotte nokvolger:
Motortje loopt nu max 115 en 1 op 11 op de snelweg. De wagen weegt nu 2,5T. Ik ben bij de RDW geweest om alles weer netjes met de juiste serie en type nummers op kenteken te krijgen. Een mooi donkerblauw oldtimer kenteken. 
Ik gebruik de wagen nu om mee op vakantie te gaan en als mobiel platform voor mijn radioapparatuur. Daarom ook de zeer uitgebreide elektrische installatie.
Als je zoiets wilt, sta je als elektronicus zomaar ineens met allemaal krukassen en drijfstangen in je handen. Eigenlijk was dat ooit de reden dat ik nooit werktuigbouw wilde doen. Liever een transistor dan drijfstang. Maar achteraf was ook dit best leuk.
nonius
set SCE to AUX.
Heb nooit geweten dat het chassis van een Landrover zo ver demonteerbaar was. Het zit blijkbaar gewoon met bouten en moeren in elkaar?!
Er heeft hier in de buurt jarenlang een oude Landrover gestaan onder de bomen, volledig groen van het mos. Heb toch een paar keer met de gedachte gespeeld eens een keertje te vragen of hij te koop was. Hij is nu ca. een jaar weg, verkocht neem ik aan. Bij het lezen van deze thread krijg ik toch een beetje spijt dat ik nooit eens even heb aangebeld en geïnformeerd....
Dit is het soort auto waar ik erg blij van wordt, met simpele middelen te herstellen tot het einde der tijden. Weinig gecompliceerde techniek. Wat er niet op zit kan ook niet kapot gaan. KISS.
(nonius mompelt iets onverstaanbaars over de film 'the gods must be crazy')
Zo'n mercedes blok was de eerste gedachte toen ook van ons.
Een 5 cylinder OM617 uit een 300D, de echte nog.
Dat blok was er uit een sloopwagen, maar een aanbouwhuis was (toen)niet te vinden en het was een automaat.
Een vliegwiel van een handgeschakelde vinden was ook niet makkelijk.
Die van de automaat kan niet, die heeft immers alleen een meeneemplaat voor de koppelomvormer.
Ik kan best veel maken, maar zo'n aanbouwhuis maak je niet even zelf.
Bij de bevriende autosloop dat MB blok terug gebracht en die Indenor gehaald.
Die kwam uit een daf bestelwagen dacht ik.
En Herrie? WAT ZEG JE ? hahaha.
Ik had hem wel flink begrends door de max aanslag op de brandstofpomp flink in te draaien om bak en aandrijfassen een beetje te ontzien.
Leuk project was het wel.
Op dinsdag 24 december 2024 15:50:56 schreef nonius:
[bijlage]Heb nooit geweten dat het chassis van een Landrover zo ver demonteerbaar was. Het zit blijkbaar gewoon met bouten en moeren in elkaar?!
(nonius mompelt iets onverstaanbaars over de film 'the gods must be crazy')
Het chassis is wel degelijk 1 heel groot zwaar ding hoor. Al die andere losse dingetjes zijn steuntjes, balkjes, bodycappings, de accubak, het schutbord dat bij alle 4x4 wagens altijd verrot en eigenlijk ook een heel groot zwaar ding is. De militaire 109 heeft verhoogde veershackels en daardoor ook hogere rubberen stootblokken om de as op te vangen. Om die rubbers te verhogen zijn die geplaatst op stalen blokjes die helemaal verrot waren. Ik heb dus nieuwe stalen blokken die ik ook verzinkt heb.
De remleidingen waren oorspronkelijk met parkers in het chassis vast gezet. Al die oude schroefgaatjes zijn dicht verzinkt en ik heb allemaal losse metalen lippen met een gaatje aan het chassis gelast waar ik de nieuwe cunnifer remleidingen met een boutje en een lockmoertje en een met rubber gevoerd beugeltje aan heb vast gezet. Dat rubber dient om het cunifer te isoleren van het verzinkte staal. Ik wilde geen spanningscorrossie. Ook de lippen zijn zijn dus netjes meeverzinkt. De remleidingen zitten allemaal op een beschermde plek zodat ze nooit tijdens tereinrijden ergens aan kunnen blijven hangen. Ik heb de nieuwe zinklaag bij de montage ook nergens hoeven te beschadigen. Je wil daar immers niet aan gaan zagen of lassen.
Het chassis opgehangen om de bladveren te monteren:
Detail van de montage van de remleiding:
De wagen helemaal gereviseerd en in bedrijf als mobiel kortegolf station. De antenne 'Een atas120' staat voorop op het imperiaal. Dat is die dikke zwarte staaf. Een vriend van mij zit achter de zender. De electrische installaties zijn in vol bedrijf. De zender staat aan, de koelkast draait enz. Alles los van het net. Dat kan allemaal op de accu's. Als het lang gaat duren kan ik de motor aanzetten op handgas en dan kan ik met de twee dynamo's totaal iets van 3,5 kW elektriciteit draaien. Bij een total blackout zou ik 'als er gas is' thuis ook mijn cv ketel hierop kunnen laten draaien. Ik zou ook kunnen koken op de gaspitjes in de auto. Maar met de omvormer zou ik zelfs een deel van mijn inductiekookplaat thuis kunnen voeden. Erg handig is dat echter niet en het is zeer inefficiënt. Maar als de nood erg hoog is?
Het over de motorkap heenkragende imperiaal steunt met twee stangen af op een een paar aan het schutbord gelaste ogen. Ook deze zijn met het schutbord meeverzinkt en dus een geheel met met het schutbord. Ook hiet geen beschadigingen in de zinklaag. Het imperiaal op de foto is nog het oude imperiaal. Ik heb nu een nieuw imperiaal gemaakt dat uit meer delen bestaad. Het oude was door zijn afmetingen nogal onhandelbaar.
zo dat is nog eens mooi leesvoer 
, (nog niet alles door gelezen).
maar weet iemand hoe je de slave cilinder v/d koppeling het best kan vervangen ?
die zit bij mij (LHD) onder de voeten en tegen de rijrichting in, in het koppelingshuis gestoken. net boven een chasis balk, daar kan je heel moeilijk bij komen.
nu had ik ergens begrepen dat ik dan een serie 3 bak en/of motor heb.
Op dinsdag 24 december 2024 20:18:23 schreef trix:
zo dat is nog eens mooi leesvoermaar weet iemand hoe je de slave cilinder v/d koppeling het best kan vervangen ?
die zit bij mij (LHD) onder de voeten en tegen de rijrichting in, in het koppelingshuis gestoken. net boven een chasis balk, daar kan je heel moeilijk bij komen.
nu had ik ergens begrepen dat ik dan een serie 3 bak en/of motor heb.
Bij mijn series twee zit de cilinder aan de rechterzijde van de bak en is bereikbaar door de tunnel er af te halen. Ik heb bij de series twee een luikje je gemaakt om er bij te kunnen.
Bij de series drie zit de koppelings cilinder op twee draadeinden in het koppelingshuis. De draadeinden zijn voor de ene helft UNC en de andere helft UNF draad. Het UNC draad deel zit in het koppelings huis. Je schuift de koppelingscilinder over de draadeinden en zet alles vast met twee lockmoeren. In de zuiger van de koppelingscilinder zit een kuiltje waarin het stangetje moet komen dat uit het koppelings huis hangt.
Het losschroeven van de twee moeren is een beetje gewriemel maar gaat goed met dop 14 (Maar kan ook dop 11 zijn. Weet niet helemaal zeker meer) en een verlengstuk. Met dat verlengstuk kun je er net tussen de chassisbalk en het uitlaatdeel door. Omdat je maar een kleine slag kunt maken is een ratel hier het aangewezen gereedschap.
Het is mogelijk dat je met het losmaken van de twee moeren de hele draadeinden er uit draait. Dan de draadeinden en gaten even ontvetten met remmenreiniger laten drogen en de draadeinden vast zetten met locktide.
Het is geen heel lastige klus. Kan gewoon in het veld. Midden in de woestijn ofzo.
ik heb al even gekeken, en volgens zijn de moeren 1/2 inch.
zoals ik al zij heb ik een serie 3 bak, die hebben blijkbaar wel synchro-ringen op plekken die de serie 2 niet heeft.
dat luikje van jou, heb je dat echt nodig voor de/montage, of is dat meer voor inspectie ?
Op woensdag 25 december 2024 10:02:37 schreef trix:
ik heb al even gekeken, en volgens zijn de moeren 1/2 inch.zoals ik al zij heb ik een serie 3 bak, die hebben blijkbaar wel synchro-ringen op plekken die de serie 2 niet heeft.
dat luikje van jou, heb je dat echt nodig voor de/montage, of is dat meer voor inspectie ?
Nee, dat is alleen makkelijk. Dan hoef je niet de tunnel en de vloerdelen te demonteren. Maar jij hebt een series 3 en daar heb je geen luikje voor nodig.
Dit is de slave koppelingscilinder bij de series 2(a)
Hier bij de pijl achter de chassisbalk zit de koppelingsslave cilinder bij de S3: Je ziet alle extra meuk die ik ook heb laten verzinken. Dat glimt je tegemoed.
En een half inch is sleutel of dop 14 mocht je alleen metrisch gereedschap hebben.
ik heb blijkbaar ook een gegalvaniseerd chasis, de auto heeft op een wadden eiland gereden, en dan heb je dat wel nodig vanwege de zilte lucht.
zit er trouwen in de serie 3 ook een terugslagklep in de olie leiding naar de koeler waar je het eerder over had ?
foto is van bij ons op de zaak.
pickup dak (truck cab) zie je nog achterin liggen.
de huidige opbouw komt straks te koop (mocht iemand geïnteresseerd zijn)
[Bericht gewijzigd door trix op (17%)]
Op woensdag 25 december 2024 13:55:01 schreef trix:
ik heb blijkbaar ook een gegalvaniseerd chasis, de auto heeft op een wadden eiland gereden, en dan heb je dat wel nodig vanwege de zilte lucht.
zit er trouwen in de serie 3 ook een terugslagklep in de olie leiding naar de koeler waar je het eerder over had ?
foto is van bij ons op de zaak.
pickup dak (truck cab) zie je nog achterin liggen.
de huidige opbouw komt straks te koop (mocht iemand geïnteresseerd zijn)
[bijlage]
Dit is een series drie waarvan de de voorste oorlogsverlichting is verwijdert. De militaire nato knipperlampen hebben ze laten zitten. Als het een Nederlandse militaire series drie is zit er een vacuumklep in de luchtinlaat en een in de olieleiding zit (ik noemde het een terugslagklep maar het is eigenlijk een overdruk klep.) Deze klep moet pas open gaan als er voldoende oliedruk is. Die zorgt dan dat de oliekoeler gaat meewerken. In feite is het een stalen knikker die met een veer de opening afsluit. Bij bij mij had de vorige eigenaar deze knikker en veer voor het gemak weggelaten. Daar kwam ik pas achter nadat mijn krukas gesneuveld was. 
In de Engelse militaire landrover (Er zijn links gestuurde engelse versies geweest die in Duitsland op de nato basissen gebruikt werden.) kan deze klep een ook een temperatuur geregelde klep zijn. Een soort van thermostaat dus. De oliekoeler wordt dan alleen bij geschakeld als als de olie voldoende warm is.
Van buiten ziet de drukklep er uit als zeshoekig stukje pijp dat in de leiding is opgenomen. Binnenin zit dan de knikker met de veer. Van buiten zie je er niet veel aan. Het lijkt een beetje op een extra verlengde moer ofzo. Voordat mijn motor stuk ging wist ik ook helemaal niet dat er zo'n dingetje inzat.
Hier het luikje in de vloer waaronder ik de accu's heb staan:
Foto door de deur van de achterkant. Links het kookblok in aanbouw.Op de koelkast staat een oude buizen kortegolf tranceiver Ik kan hem in de wagen met zowel 12 volt of 230 volt voeden. Net wat op dat moment handig is.
Foto vanuit achter. De laptop staat op het oude accu compartiment. Net boven de achteruitkijkspiegel is een bediendeel van de condor radio geplaatst. Dit bediendeel bestuurd drie teletron condor radiosets Een 4 meter set, een 2 meter set en 70cm set. De sets kunnen allemaal tegelijk werken, en zitten aangesloten op een drieband antenne. Je kunt met een knop op de oude peiker microfoon kiezen welke set door het bediendeel en de microfoon bestuurd wordt.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (18%)]
niet om bijdehand te doen of zo 
je hebt er duidelijk veeeeel meer verstand dan ik.
maar als ik het kenteken nummer in tik op rdw kenteken check zie ik dat het een serie 2 is, ook bouwjaar 1967.
de bak en wellicht ook de motor is een serie 3, dat is nu wel duidelijk door de plek v/d koppeling slave cilinder.
het scharnierpunt voor het neerklappen v/d voorruit zit buiten de auto wat dacht ik weer serie 2 is.
wat maakt dan, dat je zegt
Dit is een series drie waarvan de de voorste oorlogsverlichting is verwijdert
.
zijn er meer typische serie 3 kenmerken waaraan je dat kan zien ?
bedankt trouwens voor je leerzame reacties
edit:
dashboard is van kunstof, wat dacht ik weer serie 3 is (ik wil eigenlijk een metale dasboard zoals in de serie 2)
heb ik een frankenstein auto ?
Op woensdag 25 december 2024 15:52:57 schreef trix:
niet om bijdehand te doen of zomaar als ik het kenteken nummer in tik op rdw kenteken check zie ik dat het een serie 2 is, ook bouwjaar 1967.
de bak en wellicht ook de motor is een serie 3, dat is nu wel duidelijk door de plek v/d koppeling slave cilinder.
het scharnierpunt voor het neerklappen v/d voorruit zit buiten de auto wat dacht ik weer serie 2 is.
wat maakt dan, dat je zegt [...].
zijn er meer typische serie 3 kenmerken waaraan je dat kan zien ?bedankt trouwens voor je leerzame reacties
edit:
dashboard is van kunstof, wat dacht ik weer serie 3 is (ik wil eigenlijk een metale dasboard zoals in de serie 2)heb ik een frankenstein auto
Dit is mijn 88 series twee uit 1962:
Bij een series twee zitten de koplampen in het midden, Het voorraam is anders en heeft twee losse ruitenwisser motoren. Heeft geen kachel. De kachel was een optie die je later los bij kon kopen. En die kachel was een rond ding dat links achter de versnellingspook in de cabine tegen het schutboord was gemonteerd.
De deurscharnieren steken uit en met een enkel schroef kun je die loshalen en dan kun je de hele deur er uit tillen. Als je de dranger loshaalt kan de deur ook helemaal naar voren open zodat die tegen de wielkast aan komt.
DE assen van een series 2 zijn ook anders. De wielbouten zijn dunner en zitten in de naven geperst. Deze kunnen los gaan zitten. Dat was bij mij het geval en ik heb mijn series twee wielnaven ook vervangen door series drie wielnaven. Die zijn veel sterker en veiliger.
De remmerij is bij een series 2 ook enkelvoudig uitgevoerd. Een klein lekje en je hebt in het geheel geen remmen meer. Bij de series drie zijn de voor en achter remmen gescheiden en is het uitgerust met een remtest schakelaar met lamp. Raakt het systeem lek dan gaat er een waarschuwings lampje branden. Als je een series twee remsysteem hebt is het uit veiligheid de moeite waard om dat om te bouwen naar het series drie systeem.
Op jouw foto's zie ik een echt een series drie en geen twee. Het kan zijn dat je soort van hybride exemplaar hebt. Die zijn er ook geweest. Een series drie carrosserie past vrij makkelijk op een series twee chassis. Ten opzichte van de de series 2 heeft de series 3 wat verbeteringen zoals een betere ruitenwisser, een ruitontwaseming en een kachel die de s2 niet heeft. Koplampen moesten verplicht wijder uit elkaar en het dashboard mocht niet meer van hard staal zijn.
Als je een stalen dashboard zou willen moet je je hele schutboard vervangen door een s2 exemplaar. Een grote en erg dure klus. Je moet dan aan een S2 raam, S2 deuren, en s2 ruitenwissers enz.
De foto is een oude foto. Ik kwam net terug van een korte vakantie. De wagen is nu wat verbouwd. Ik had hem drie maanden en toen brak het chassis in twee. Er zit nu een nieuw chassis onder, nieuwe parabool veren, andere laadbak, series drie assen en een nieuw gescheiden remsysteem al la series drie. En achterop een rek om de daktent op te kunnen plaatsen.
Op jouw foto's zie ik een echt een series drie en geen twee. Het kan zijn dat je soort van hybride exemplaar hebt. Die zijn er ook geweest. Een series drie carrosserie past vrij makkelijk op een series twee chassis
dan denk ik dat dit het geval is.
als ik hem thuis heb kan ik hem beter bekijken.
die lijst rondom die doorgang is wel netjes gemaakt, heb je die gespoten met zinkspray ?
het dashboard is bij niet meer zo netjes, ik zal later eens hier een foto van posten.
ik dacht dat de accu bak tussen de stoelen "verzonken" zou zijn in de caroserie, maar blijkbaar staat hij er boven op.
[Bericht gewijzigd door trix op (11%)]
Op woensdag 25 december 2024 18:05:04 schreef trix:
[...]
dan denk ik dat dit het geval is.
als ik hem thuis heb kan ik hem beter bekijken.die lijst rondom die doorgang is wel netjes gemaakt, heb je die gespoten met zinkspray ?
Die lijst of boddycappings hebben zelf gemaakt en ook laten verzinken.
het dashboard is bij niet meer zo netjes, ik zal later eens hier een foto van posten.
Het dashboard kun je opnieuw overtrekken. Er zijn wel mensen die dat gedaan hebben. Is wel veel en best lastig werk. Bij mij hoefde dat niet.
ik dacht dat de accu bak tussen de stoelen "verzonken" zou zijn in de caroserie, maar blijkbaar staat hij er boven op.
De accu's staan deels verzonken. Dieper kan niet omdat ze dan in de v-bak zouden zitten. Onder die metalen doos zit een bak in de opening in de zitbak De grote doos valt over het bovenste deel van de accu's.Je kunt er tijdens het rijden je arm op leggen. En je kunt er als je heel voorzichtig rijd een glas bier 
op zetten. Dat ik de auto kocht stonden de accu's achterin en was de grote doos weg, Op de lege plek stond een midden stoeltje. Op het midden stoeltjes kan overigens alleen maar een kind zitten dat dan ook nog eens af en toe de wagen uit zijn versnelling schopt. Ik heb later ergens die blikken doos op de kop kunnen tikken en accu's terug geplaatst. Het ziet er groot en onhandig uit. In het echt valt dat wel mee. Het is erg stevig en een best handig tafeltje tussen de voorstoelen. Ik ken mensen die er een maxicosie op gemonteerd hebben.
nonius
set SCE to AUX.
De Condor 16/46 misstaat ook absoluut niet. In m'n vorige auto had ik er ook een zitten, maar dan in de middenconsole onder de autoradio, gemonteerd op een speciaal op maat gemaakte RVS-beugel.
Zo'n Spartaanse set past goed bij de rest van het interieur.
Op woensdag 25 december 2024 19:00:04 schreef nonius:
De Condor 16/46 misstaat ook absoluut niet. In m'n vorige auto had ik er ook een zitten, maar dan in de middenconsole onder de autoradio, gemonteerd op een speciaal op maat gemaakte RVS-beugel.Zo'n Spartaanse set past goed bij de rest van het interieur.
Dat spartaanse valt nogal mee hoor. Ik heb dus drie sets gekoppeld aan een bediendeel. De sets vormen zo een zo een driebander waarmee ik tegelijkertijd drie frequenties kan uitluisteren. Maar ik kan ook op de drie banden tegelijk zenden. Dat heb ik nog nooit gedaan want echt zinnig is dat niet. Maar mogelijk is het wel. In noodgevallen ofzo.
Met mijn FT857 gaat tegelijk meer banden ontvangen echt niet. En met een beetje knap afregelen kun je een condor op een gevoeligheid van minder dan 0,2µV krijgen. Dat is wat een veel modernere set als de FT857D ook haalt. Een condor is verder mechanisch zeer degelijk en goed bestand tegen vocht en koude. Het uitgangsvermogen van de condor is iets van 10 Watt. Meestal is dat meer dan zat. Maar een versterker erbij is nu niet het meest lastige ding om erbij te maken.
Het bediendeel is ook op een handige positie waar je het led display enzo goed kunt lezen geplaatst. De frequenties mogen dan wat cryptisch worden weergegeven maar zijn zowel in duisternis als volle zon prima leesbaar. Iets dat met een LCD display toch een stuk lastiger is.
In mijn radiomeubel thuis heb ik ook drie sets geplaatst, Niet met een afzonderlijk bediendeel dit keer. Maar drie losse sets. Wel bedienbaar met een enkele microfoon. Met de drukknopjes rechts kun je de set kiezen waar je mee gaat zenden.
De drie sets hangen onder de bovenste plank van de kast. In het midden waar nu wat rommel staat, staat gewoonlijk een kortegolfset. Alleen nu even niet. In de auto heb ik bij het stuur alleen maar 4m, 2m en en 70cm. Frequentie banden die je mobiel kunt gebruiken. Kortegolfsets heb ik los mee en die gebruik ik achterin als de wagen niet rijd. werken op de kortegolfbanden gaat tijdens het rijden toch niet. Alleen al vanwege de noodzakelijke antennes.
De hfsets die ik in de auto gebruiken kan zijn de FT857D, GRC9, Uniden2020, FT757 met de Atas120. Kortom net waar ik zin in heb. Uiteraard gebruik ik dan alle mogelijkheden van mijn 12V en 24V en 230V boordnet.
Ben nu aan het uitzoeken of ik niet ook iets mobiels kan doen met (D)atv en iets sdr-igs lijkt me ook wel eens leuk om te proberen.
Op dinsdag 24 december 2024 15:50:56 schreef nonius:
[bijlage]Heb nooit geweten dat het chassis van een Landrover zo ver demonteerbaar was. Het zit blijkbaar gewoon met bouten en moeren in elkaar?!
Mijn broer heeft zijn 2mm chassis vervangen door een nieuw 3mm chassis (als ik hem goed begrepen heb). Volgens mij werkt de oldtimerregeling in NL zo dat je óf de motor, óf het chassis mag vervangen (als je de carrosserie intact laat en je inderdaad überhaupt een los chassis hebt). Bij de 40 jaar oude en in nieuwstaat verkerende Mercedes G klasse bakken met moderne 500pk V8 motoren op Marktplaats heb ik wel vaak mijn twijfels of dat zuivere koffie is en ze zich daar aan gehouden hebben.