miele t491 wasdroger start niet meer

Mijn miele wasdroger heeft wat last van kuren. Vorige week begon het met een wasdroger die niet meer warm werd, boel los gehaald na het vinden van tips op dit forum, klixon zat vast in de onderbroken stand, die heb ik uiteindelijk vervangen.
Zat ook aardig stof in de machine omdat de afvoer buis binnen in de machine uit elkaar was geklikt, dus de hele zooi schoon gemaakt. Daarna heeft hij het weer 1x goed gedaan.
Maar nu kun je hem aan zetten, maar hij gaat niet draaien. Het lampje gaat aan net als normaal, rechts op het rijtje brand drogen. Maar de trommel draait niet. Hou ik de startknop in dan draait hij wel gewoon en word de lucht die er uit komt ook gewoon warm. Getest met 2 natte handdoeken er in om er zeker van te zijn dat hij hem niet uitschakelt op de vocht sensor.
Nog even snel getest, met de deur open met een schroevendraaier het slot geactiveerd. Als ik start druk niks, daarna in houden gaat hij draaien. Laat ik hem dan los dan blijft het verwarmings element heet worden, maar dus zonder luchtflow want de motor en luchtpomp draaien dus niet als je de knop los laat.

Wat ik al gedaan heb:
klixon vervangen door een nieuwe
print plaat schoon gemaakt en gecontroleerd op losse contacten, niks gevonden.
relais op de print allemaal getest met 6v, werken allemaal een schakelen allemaal.
deur slot schakelaars gecheckt, 1 had wel iets van 10ohm de andere dichter bij 0. Maar zou dat de reden zijn dat de motor niet draait? Met de deur open krijg ik helemaal geen leven als ik ergens op druk namelijk.

Of zit er ergens anders nog iets wat ik moet controleren?

Een gesloten schakelaar behoort nul ohm te zijn. Niet de eerste keer dat deze schakelaars oxidelaagjes krijgen. Met een goede contactspray intern de microschakelaar spuiten lost het meestal op. Opgelet. Wel de deurschakelaar volledig demonteren om intern de microswitch te geraken.

Het kan ook zijn dat er iets niet juist in elkaar zit door je werkzaamheden. Beschadiging op print bv...

Het schema zit in elk toestel dus verdere metingen kun je nakijken.

Ook opgelet dat de uitgaande lucht geen restricties ondervind. Vuil in buis, te lange buis of roosters tegen de gevel zijn not done.

Op zondag 23 februari 2025 13:54:19 schreef EricN:
Een gesloten schakelaar behoort nul ohm te zijn. Niet de eerste keer dat deze schakelaars oxidelaagjes krijgen. Met een goede contactspray intern de microschakelaar spuiten lost het meestal op. Opgelet. Wel de deurschakelaar volledig demonteren om intern de microswitch te geraken.

Het kan ook zijn dat er iets niet juist in elkaar zit door je werkzaamheden. Beschadiging op print bv...

Het schema zit in elk toestel dus verdere metingen kun je nakijken.

Ook opgelet dat de uitgaande lucht geen restricties ondervind. Vuil in buis, te lange buis of roosters tegen de gevel zijn not done.

De machine deed het zoals gezegd 1 maal na het vervangen van de klixon, daarna begon het opnieuw. Dus tot dat punt toe was er alleen een klixon vervangen en de warmte elementen doorgemeten. Dus van verdere "schade" door werkzaamheden kon toen zeker geen sprake zijn.

Voor de zekerheid de schakelaar nogmaals gemeten, en nu komt er 0.01 ohm uit, die 0.01 zal ik aanmerken als meetfout. En de andere schakelaar in het slot meet met de deur dicht naar de ene pool netjes 0 en met de deur open naar de andere. Dus ook dat lijkt me goed.

Dan gaat het ingewikkeld worden.
Terug van vooraf aan:
1: de term aan/uit schakelaar en starttoets zeker niet door elkaar gebruiken. Dit zijn 2 totaal verschillende zaken dus daar zou ik graag zekerheid over hebben. Het zou de communicatie onmogelijk maken.
2: er zit een schema in. Als ik het op PC moet gaan zoeken ben ik veel tijd kwijt of ik moet het bij volgend PC gebruik doen en dat kan een paar dagen duren. Maak dus indien mogelijk een duidelijke foto ervan en zet die hier in de bijlagen er bij aub.
3: ik lees: A. Je zet het toestel aan (aan/uittoets) en de normale led bij aanzetten brand? B: je druk kort op starttoets en de drogen led brand? C: als je op de starttoets blijft drukken start hij wel?

De volgende stap is aan de bekabeling bij de print overbodige kabels los trekken en essetiele bekabeling nameten op verliesstromen en normale waarden. Daar is het schema voor nodig.

De stap daarna is de printen nameten. Daar zit veel kans de fout. Het komt me ergens bekend voor maar ik kan de oplossing niet meer herinneren.

Op zondag 23 februari 2025 16:47:52 schreef EricN:
Dan gaat het ingewikkeld worden.
Terug van vooraf aan:
1: de term aan/uit schakelaar en starttoets zeker niet door elkaar gebruiken. Dit zijn 2 totaal verschillende zaken dus daar zou ik graag zekerheid over hebben. Het zou de communicatie onmogelijk maken.
2: er zit een schema in. Als ik het op PC moet gaan zoeken ben ik veel tijd kwijt of ik moet het bij volgend PC gebruik doen en dat kan een paar dagen duren. Maak dus indien mogelijk een duidelijke foto ervan en zet die hier in de bijlagen er bij aub.
3: ik lees: A. Je zet het toestel aan (aan/uittoets) en de normale led bij aanzetten brand? B: je druk kort op starttoets en de drogen led brand? C: als je op de starttoets blijft drukken start hij wel?

De volgende stap is aan de bekabeling bij de print overbodige kabels los trekken en essetiele bekabeling nameten op verliesstromen en normale waarden. Daar is het schema voor nodig.

De stap daarna is de printen nameten. Daar zit veel kans de fout. Het komt me ergens bekend voor maar ik kan de oplossing niet meer herinneren.

3 is inderdaad precies wat er gebeurt.
De aan knop is bij mij de knop die echt fysiek naar binnen gaat bij aan, en fysiek naar buiten komt als je nogmaals drukt, en dan is hij weer compleet uit. De start knop is het "tiptoets" knopje wat je indrukt om daarna het programma te starten.

Even overlopen via het aansluitschema (het onderste vd 2). De metingen uitvoeren aan de stekkers aan de vermogensprint zelf zodat je gans de bekabeling mee meet. Alle metingen op auto range ohms en spanningsloze machine.

Op 8/1-2 Zit een B1. Deze zit er bij jouw niet op. Lekker makkelijk

Op 7/1-4 zit 1R30 en 2R30. Dit zijn de voelers. De kunnen we niet elimineren maar wel nameten. Meet op 7/1-2 en 7/3-4 de ohmse waarde vd sensoren. Ook de isolatie meten zet dus 1 meetpen op een metalen deel vd behuizing (aarding) en ga met de andere meetpen de 4 aansluitingen af op de Mohm range.

M2 en M13 zitten er bij jou ook niet op dus lekker makkelijk.

2/1-3 is de deurcontact stekker. Met de deur gesloten moet 2/1 en 2/2 nul ohm geven. Kortsluiting.

1/1-3 is de motor. Meet nog eens na. Alle drie iets in de laag ohmige range. Maar nog belangrijker, meet nog eens met 1 meetpen op de aarding voor verliestroom te vinden op de motor.

5/1-2 de iets grote formaat stekker met dikke draden kun je gewoon er uit laten. Deze heb je voor tests niet nodig. Zo kan het zeker niet storen.

Dan blijft de bedieningsprint nog over.

Op 3/1-2 zit de terugkoppeling van de deur. Die moet bij open deur nul ohm zijn en bij gesloten deur oneindig (open contact). Meet zeker ook op de Mohm stand naar de aarding. Dit is een gevoelig punt voor verlies.

De flatcable zit ook nog vol meetmogelijkheden. Deze zal ik apart overlopen.

De flatcable. Eerst goed kijken waar 1/1 en 1/17 zit zodat je correct kan tellen.

1/8, 1/9 en 1/16 zijn de ground (GND) deze zouden nul ohm moeten geven tov elkaar. Hier moet bij alle metingen 1 meetpen connectie geven.

De verdere metingen moeten gebeuren met een onder spanning staande machine. Voltmetingen.

1/6 UU is het 50 Hz signaal. Meet dus de spanning op de ac stand vd meter. Eventueel ook op de Hz stand.

1/7 is het reset signaal. Ik weet niet juist wat je daar behoort te meten. De waarde kan mss interessant zijn later.

1/10 is de 5v dc

1/11 is de +-30vdc

Als je een programma kiest, op start drukt, schakelt de verwarming dan onregelmatig aan/ uit zonder ventilator of draaibeweging.

Je ziet de weerstanden roodgloeiend worden met de verbrande geur erbij?

Wat doet de droger op koude lucht programma?

[Bericht gewijzigd door fabrice op (11%)]

ah. Je denkt dat alleen de relaisuring van de motor geaffecteerd is? Zou kunnen. Dat leidde ik niet af uit de uitleg.
Dat in gedachte stel ik me de vraag of hij ook begint te draaien als je een andere toets in drukt of gewoon op het frontpaneel. Misschien dat mechanische vervorming de connectie terug maakt...

Edit: 1 fase vd motor moet spanning krijgen via het deurslot. Als daar iets mis is dan kan het maar de meting (zie voorgestelde meetlijst)op de stekker vh slot moet dat uitsluiten.

de sturing van het relais (M5) zit op de flatcable op 1/3

[Bericht gewijzigd door EricN op (28%)]

Op zondag 23 februari 2025 15:26:45 schreef bobrosco:
en nu komt er 0.01 ohm uit,

Een zeer nauwkeurig toesel me dunkt. Stond toch niet in kOhm range?

Ik heb eenzelfde gevalletje en na wat meten blijkt dat motor relais slechts 2,7 VDC krijgt en soms de motor niet start daardoor. Clixon er uit ( welke je zo reset door in de Vriezer te leggen en een kleine tik) komt door geen ventilatie of geblokkeerde ventilatie . In mijn geval is de MC1413D ic niet ok op moederprint..

Paar dingen wat naar mijn idee niet klopt, maar misschien begrijp ik je verkeerd. Dat gaat om de stekker nummers, jij zegt

Op zondag 23 februari 2025 18:24:14 schreef EricN:
2/1-3 is de deurcontact stekker. Met de deur gesloten moet 2/1 en 2/2 nul ohm geven. Kortsluiting.

Maar als ik naar het schema kijk loopt die kabel naar het printje waar de aan uit knop op zit en zou dat dus de terugkoppeling moeten zijn die jij op stekker 3 zet. Stekker 3 is dan in mijn ogen weer juist de motor en in alle gevallen is 1/1-17 gereserveerd voor de flatcable, waar jij bij zegt dat het de motor is. Maar ik zal de nummers dan even negeren en de waardes geven zoals ik denk dat je ze zou willen.

Op zondag 23 februari 2025 18:24:14 schreef EricN:

Op 7/1-4 zit 1R30 en 2R30. Dit zijn de voelers. De kunnen we niet elimineren maar wel nameten. Meet op 7/1-2 en 7/3-4 de ohmse waarde vd sensoren. Ook de isolatie meten zet dus 1 meetpen op een metalen deel vd behuizing (aarding) en ga met de andere meetpen de 4 aansluitingen af op de Mohm range.

Naar de behuizing niks te meten, kan ook liggen aan het gebrek aan power van de multimeter.
Maar die voelers zijn naar mijn weten ntcs, en de gene bij het element meet een enorme 260k ohm bij ongeveer 5 graden?(buitentemp vandaag). Verwarm ik hem met een fohn loopt hij wel terug, maar alsnog, 260k ohm is wel heel erg hoog? Overigens aan de stekker bij de print dezelfde waarde als ik hem aansluit aan de kabel.
De andere sensor meet aan de stekker 26k ohm, ook dat lijkt me vrij hoog, maar wel een stuk beter dan 260.

Op zondag 23 februari 2025 18:24:14 schreef EricN:
2/1-3 is de deurcontact stekker. Met de deur gesloten moet 2/1 en 2/2 nul ohm geven. Kortsluiting.

Dit is de stekker op de bedieningsprint achter de vermogensprint neem ik dan even aan. En dan doet hij wat hij moet doen.

Op zondag 23 februari 2025 18:24:14 schreef EricN:
1/1-3 is de motor. Meet nog eens na. Alle drie iets in de laag ohmige range. Maar nog belangrijker, meet nog eens met 1 meetpen op de aarding voor verliestroom te vinden op de motor.

ik meet zo iets van 30 ohm en tussen 2naast elkaar gelegen pennen en tussen de buitenste 2 60 ohm. Naar de aarde punten op de machine meet is oneindig, ook op de hoogste stand.

Op zondag 23 februari 2025 18:24:14 schreef EricN:Op 3/1-2 zit de terugkoppeling van de deur. Die moet bij open deur nul ohm zijn en bij gesloten deur oneindig (open contact). Meet zeker ook op de Mohm stand naar de aarding. Dit is een gevoelig punt voor verlies.

Dat is precies wat er gebeurt, en opnieuw naar de 2 aardpunten die ik zo zie zitten meet ik oneindige weerstand.

Op zondag 23 februari 2025 18:47:21 schreef fabrice:
Als je een programma kiest, op start drukt, schakelt de verwarming dan onregelmatig aan/ uit zonder ventilator of draaibeweging.

Je ziet de weerstanden roodgloeiend worden met de verbrande geur erbij?

Wat doet de droger op koude lucht programma?

Nee dan gebeurt er helemaal niks in de trommel, dus geen hitte niks. Tot ik de startknop dus in hou, dan gaat hij draaien, en laat ik hem daarna los dan verwarmt hij wel door. Maar ergens denkt mij dat de trommel ook met de knop in niet zou draaien als het relais zelf defect is. Of denk ik nu te simpel?
Op koude lucht draait hij ook niet.

Op zondag 23 februari 2025 18:36:30 schreef EricN:
De flatcable. Eerst goed kijken waar 1/1 en 1/17 zit zodat je correct kan tellen.

1/8, 1/9 en 1/16 zijn de ground (GND) deze zouden nul ohm moeten geven tov elkaar. Hier moet bij alle metingen 1 meetpen connectie geven.

De verdere metingen moeten gebeuren met een onder spanning staande machine. Voltmetingen.

1/6 UU is het 50 Hz signaal. Meet dus de spanning op de ac stand vd meter. Eventueel ook op de Hz stand.

1/7 is het reset signaal. Ik weet niet juist wat je daar behoort te meten. De waarde kan mss interessant zijn later.

1/10 is de 5v dc

1/11 is de +-30vdc

de gnd is allemaal verbonden met elkaar. gnd naar 10 is 5v, naar 11 kwam er 31v uit.
Maar toen heb ik ook even gemeten naar de m5 (pin3) wat de motor relais pin moet zijn zoals ik begrijp en hier ook ergens door iemand gemeld is. En daar heb ik met de machine aan maar nog niet gestart ongeveer 19v naar gnd, start ik hem blijft dat 19v en niks draait. Maar hou ik hem ingedrukt zakt het terug naar rond de 14-15v. Lijkt mij wat vreemd? Maar misschien schakelt het anders dan ik denk. Maar aangezien er op de relais iets stond in de richting van 6v dc zou ik op m5 zelf verwacht hebben een 5-6v signaal naar gnd te meten?

Controleer of de Via's op de bedieningsprint geen zwarte rommel uit komt, soms zijn Via's doorgevreten..

relais op de print allemaal getest met 6v, werken allemaal een schakelen allemaal.

Heb je dat 'in-circuit' gedaan?
(veel apparaten vinden het niet fijn als je spanning op de uitgang zet ipv de ingang, kunnen rare dingen gebeuren of iets kapot gaan)

Het deurcontact gaat naar de print via het schakelaar printje. Dit fungeert als doorlusser. Bruggetjes. Zie foto. De dikkere lijnen zijn de bruggetjes die op de print vd schakelaar zitten.

Uiteindelijk komt het elektrisch contact vh deurslot terecht op 2/1 en 2/2

[Bericht gewijzigd door EricN op (17%)]

De sensoren zijn idd ntc's. De waarden zijn niet gelijk (ander type sensor) maar 260 lijkt me toch ook hoog. Ik zal eens kijken of ik informatie vind betreffende de waarden.

Print visueel nakijken is idd een mogelijkheid. Soms zit er een metaalachtige glans rond bepaalde via's. Of verkleuringen op de groene printbanen.

Zeer gedetailleerde foto's helpen. Dat zie je hier zelden dus zet je beste "beentje" voor.

1/6 en 1/7 vd flatcable?

De spanning hangt af van hoe de schakeling zit. Ik zal eens nakijken. Maar van 19 naar 14v geeft toch aan dat de spanning goed zit. De meting kan mis zijn.

Edit: de ene kant vh relaais zit aan de plus dus bij niet azngetrokken relais krijg je de voedingsspanning op pin 3. De sturing is blijkbaar een pwm signaal. Dus 14v is normaal bij aangetrokken relais. Dan staat er 5v op. Gezien het gepulseerd is is de meting niet nauwkeurig. Als bij 14v het relais werkt is pin 3 ok.

[Bericht gewijzigd door EricN op (47%)]

Volgens het schema moet de voeding 15v zijn en niet 19v. Mss dat daar wat mis zit. Elco of zo...

De ntc behoort 120kohm te zijn. Mss een dummy in zetten? Een 1/4 watt weerstandje uit je onderdelen assortiment.

De deur ntc behoort 15-12kohm te zijn.

Bij 25graden.

Onder de 2 graden werkt het toestel niet.

Op vrijdag 28 februari 2025 19:15:23 schreef Arco:
[...]
Heb je dat 'in-circuit' gedaan?
(veel apparaten vinden het niet fijn als je spanning op de uitgang zet ipv de ingang, kunnen rare dingen gebeuren of iets kapot gaan)

Met de losse print heb ik eerst alle traces gevolg. Er zit op die losse print helemaal niks aan electronica tussen de stekker en de relais. Verder kun je dan ook vrij simpel vaststellen wat zijn + en wat zijn - is, oftewel je kunt met zekerheid zeggen dat je de stroom de goede kant op door het relais stuurt. Maar dus inderdaad niet echt "in circuit" want de controller die alles aanstuurt zit op de andere print die vervolgens via de "flat cable" verbind, deze was dus verwijderd, net als alle andere stekkers.

Op vrijdag 28 februari 2025 20:06:19 schreef EricN:
De ntc behoort 120kohm te zijn. Mss een dummy in zetten? Een 1/4 watt weerstandje uit je onderdelen assortiment.

De deur ntc behoort 15-12kohm te zijn.

Bij 25graden.

Onder de 2 graden werkt het toestel niet.

Het toestel was veel warmer toen hij het niet deed. Maar ik heb hem in de schuur gezet om rustig de boel open te kunnen halen. En die 15kohm voor die deur ntc zal wel kloppen met wat ik meet bij rond de 5 graden. Maar 120kohm naar 260 is wel een enorm verschil, volgens mij had ik 120kohm past gehaald na een hele tijd voor de fohn, meer richting de 80-90 graden.
Dummy weerstand geprobeerd, maar lijkt geen verschil te maken, ik heb er een 100k tussen gezet, zou naar mijn idee dan een iets hogere temperatuur dan 25 graden moeten zijn, maar nog altijd binnen de weerstandsrange die hij zou verwachten lijkt mij.