Beste mensen,
Ik heb kort geleden een elektrische fiets gekocht, Tenways CGO600. Er werd 70km actieradius beloofd maar mijn zoon komt in de hoogste stand en met wat tegenwind niet verder dan een kilometer of 20. Dat is een tegenvaller. In de fiets zit een vaste accu. Inmiddels snap ik dat deze 36 volt accu erg klein is (252 Wh).
Tenways verkoopt ook een powerbank. Die kun je vastzetten aan de fiets en inpluggen via de gewone laadingang (plus en min-draad, 42 volt). Dan wordt de batterij tijdens het fietsen opgeladen. Inmiddels wijzer geworden zie ik dat deze powerbank een capaciteit heeft van 180 Wh en kost bovendien driehonderd euro. Dat is allemaal nogal teleurstellend dus ik broed op een plan.
Ik wil een powerbank maken met de volgende onderdelen:
- een universele e-bike accu inclusief bagagedrager, https://www.amazon.nl/-/en/Pedelec-battery-48-27-bike
- een laadregelaar, https://nl.aliexpress.com/item/1005007709249146.html
Mijn vragen:
1. Zal bovenstaande oplossing werken, of zie ik iets essentieels over het hoofd?
2. Welk voltage accu werkt het efficiëntst, 36, 48 of 52 volt?
Ik ben benieuwd en alvast hartelijk dank voor de reacties.
[Bericht gewijzigd door emilio2828 op (32%)]
20km met 252Wh vind ik al aardig. 1uur aan vol vermogen rijden (250W) klopt dus dat de accu dan leeg is.
kijk of je in de bekabeling niet een schakelaar kan zetten dat je kan switchen naar interne accu of bagagerek accu ipv via de laadconnector te werken.
bouw dan gewoon een echte grotere accu, of koop er eentje op enerprof. dan heb je een deftig iets.
https://enerprof.de/collections/gepacktrager-akkus
https://enerprof.de/collections/e-bike-softpack-akkus-36v.
mijn eerste cellen kwamen van enerprof. 180€ betaald voor 37V 20Ah destijds (740Wh). heeft 4,5jaar gewerkt voor ze begon terug te lopen (heeft nu nog 17Ah).
nu heb ik voor 150€ een 38.4V 30Ah Lifepo4 accu gebouwd met nkon cellen (33140 cellen van 15Ah). met 1152Wh kan ik heen en terug (65km) naar mijn werk fietsen aan hoge snelheid en is ze gewoon halfweg.
HEEEEEEEEEEEEEL tevreden van. lifepo4 zijn ontlaadcurve is veel vlakker.
heb je een foto of link naar de fiets?
Op dinsdag 25 maart 2025 17:54:45 schreef fcapri:
20km met 252Wh vind ik al aardig. 1uur aan vol vermogen rijden (250W) klopt dus dat de accu dan leeg is.kijk of je in de bekabeling niet een schakelaar kan zetten dat je kan switchen naar interne accu of bagagerek accu ipv via de laadconnector te werken.
bouw dan gewoon een echte grotere accu, of koop er eentje op enerprof. dan heb je een deftig iets.
https://enerprof.de/collections/gepacktrager-akkus
https://enerprof.de/collections/e-bike-softpack-akkus-36v.mijn eerste cellen kwamen van enerprof. 180€ betaald voor 37V 20Ah destijds (740Wh). heeft 4,5jaar gewerkt voor ze begon terug te lopen (heeft nu nog 17Ah).
nu heb ik voor 150€ een 38.4V 30Ah Lifepo4 accu gebouwd met nkon cellen (33140 cellen van 15Ah). met 1152Wh kan ik heen en terug (65km) naar mijn werk fietsen aan hoge snelheid en is ze gewoon halfweg.
HEEEEEEEEEEEEEL tevreden van. lifepo4 zijn ontlaadcurve is veel vlakker.heb je een foto of link naar de fiets?
Dank voor je reactie, zeker heb ik linkjes.
De fiets: https://www.tenways.com/nl/products/cgo600
De powerbank die ik NIET ga kopen https://www.tenways.com/nl/products/tenways-power-bank
De accu die ik op het oog heb: https://www.amazon.nl/-/en/Pedelec-battery-48-27-bike
en de 52 volt variant: https://www.amazon.nl/dp/B0CDR6PH15
En de laadregelaar die ik op het oog heb: https://nl.aliexpress.com/item/1005007709249146.html
Ik ben bij een e-bike accuspecialist geweest omdat mijn eerdere plan was de originele accu te verwijderen en de bagagedrager accu direct te koppelen aan de controler van de fiets. 'Dat gaat niet werken' zei hij. Omdat de controler weet of er een orginele accu aan gekoppeld zit. Tegenwoordig zijn de accu's ook al intelligent. Het lijkt me dus niet mogelijk om een schakelaar in te bouwen zonder dat de controller dat 'ziet'. Of zie ik dat verkeerd?
Ik zet de specificatie van de lader er ook maar bij.
Li-ion battery charger
Model: LBC045420030
Als ik zoek op dit model dan lijkt me dit een algemeen gebruikte lader, ook voor andere e-bikes/scooters (oa VanMoof S3 and X3). Ik kan me niet voorstellen dat er communicatie tussen de e-bike en de lader plaatsvindt, of vergis ik me?
Kan iemand een verwachting uitspreken of de powerbank die ik van plan ben te gaan maken, ook daadwerkelijk zou kunnen werken?
de vraag is of het veel uitmaakt.
als je oplaad met 42V 3A, maar je fiets verbruikt 8A ga je nog niet veel verder geraken. met 3A vermoed ik dat die connector al behoorlijk warm zal worden.
je accu is 252Wh, op 36V is dat 7Ah.
na 20km is die leeg, aan 25km/h is dat dus 50min.
je fiets trekt 8A, en je laad met 3A bij, dan verbruikt je fiets netto nog 5A. dan is je accu alsnog leeg na 1h20min of een goeie 32km. is het beste geval.
ik heb aan mijn fiets een extra accu gezet, met externe bekabeling.
de originele is OOK nog aangesloten, dus als er communicatie tussen de accu zou zijn, dan kan die dat nog steeds.
je kan het wel eens uittesten, maar vermoed dat je niet makkelijk aan de connectors kan.
de accu eruit halen, en enkle de massa en +36V aansluiten. dan kijken of de fiets nog opstart en rijd. geeft die een fout, dan is er communicatie met de accu. rijd die, dan is er niks.
heel cru zou je gewoon de 2 batterijen volgeladen parallel kunnen hangen en niet meer afkoppelen.
zoiets dus, maar permanent gekoppelt dan.
als je bv 10Ah bijkoppelt, heb je 17Ah totale capaciteit en zou je in principe iets meer dan 2h kunnen fietsen of 50km autonomie
al eens op internet gezocht, zullen nog mensen het probleem van autonomie hebben en misschien zijn er al betere oplossingen dat die 'powerbank'
het kan werken hé, zo een accu, boosten naar 42V en aanbieden op de lader. als je meer dan 3A mag laden, kan je het verbeteren.
ps: je moet eens kijken naar lifepo cellen, die zijn veel stabieler in ontladen.
ik rijd 65km met mijn accu en die zakt van 40,5 naar 39V (12SLFP vs 10S li-ion bekijken). dan moet de buck/boost zoveel niet werken. mogelijks kan je weggeraken zonder DC/DC omdat de interne li-ion vanzelf sneller op lagere spanning zal komen dan de LFP. moet je enkel de stroom begrenzen op pakweg 3A
Dat het bijladen langzamer gaat dan het verbruik tijdens fietsen, zo had ik dit nog niet bekeken. Wel logisch. Nu is het zo dat werk/school op een afstand van 15km is. Daar heeft de powerbank de hele dag tijd om de ingebouwde fietsaccu weer op te laden tot 100%. Dertig km aan een stuk fietsen zal ik niet zo gauw doen.
De extra batterij met externe bekabeling rechtstreeks aansluiten op de bestaande accu is een mogelijkheid maar ik ben wel terughoudend om mijn nieuwe fiets te demonteren. Mijn technische kennis en gereedschappen is beperkt en de garantie op de fiets is direct verspeelt.
Bovendien: Ik hoef 's avonds alleen maar de powerbank op te laden. Want die zorgt er vervolgens voor dat de ingebouwde fietsaccu weer 100% gevuld is. Ik hoef dagelijks dus maar één oplader aan te sluiten. Althans, dat is mijn gedachte. Of werkt dat zo niet?
De lifepo accu's zijn inderdaad veel beter.
Kortom, ik begrijp dat de powerbank met wat beperkingen zou kunnen werken. Ik wil natuurlijk geen accu's opblazen en/of brand veroorzaken.
Neem een extra gewone accu. Veel makkelijker. Is ie leeg, dan prik je de 2e accu er in.
Kijk daarna eens naar het fietsgedrag, en probeer dat aan te passen. Ik zit iedere dag op een route waarbij ik +- 50 schoolkinderen passeer. De kinderen op elektrische fietsen zetten 'm inderdaad op maximaal en trappen dan voor spek en bonen mee, vaak met ratelende vrijloop als het een fiets met wielmotor is met een omwentelingensensor op de trap-as. Met andere woorden, de motor doet ál het werk in plaats van dat ie ondersteuning biedt.
Met 75w eigen trapkracht red je 15 a 20km/h. Zet daar 75w motorkracht bij en je zit gemakkelijk aan de 25km/h (ook met wat tegenwind) wat uiteraard het maximum is voor een elektrische fiets. 3h x 75w = 225wh. Bij gebruik zoals elektrische fietsen ooit bedoeld waren, haal je die 70km dus gewoon tenzij de accu niet aan de beloofde capaciteit voldoet.
Ga je dat ding met ca. 150w continu belasten door zelf geen kracht te leveren maar wel 25km/h te rijden, misschien met banden die niet tot de normale druk zijn opgepompt (zie ik vaak, een bandendrukmeter is géén luxe maar juist broodnodig!) en als het een middenmotor is, een versleten en/of niet gesmeerde ketting, dan is het na 1,5 uur uit met de pret. User error. Ook lomp grote fietstassen en kratjes zorgen voor extra luchtweerstand en dus meer verbruik. Merk je niet als je met ondersteuning rijdt, maar wel als je die even uitschakelt.
Maak eens een ritje op een goed lopende fiets met derailleur van een enigszins serieuze fietser, zonder allerhande opsmuk. Dan kan je een indruk krijgen van hoeveel verliezen jouw fiets heeft, en dus zien of je moet proberen de verliezen te verminderen, of dat je inderdaad meer capaciteit nodig hebt.
Check ten slotte of er niet een begrenzer verwijderd is want dan is de accu natuurlijk nog sneller leeg.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
@ledlover: Zoals ik het begrepen heb is de accu ingebouwd. Niet makkelijk te verwijderen.
De situatie is zowiezo niet "triviaal op te lossen".
Zomaar twee accus op mekaar aansluiten, dat gaat volgens sommigen lang goed, maar ik heb zo m'n twijfels. Het probleem is dat als je de fiets-accu (en powerbank) leeg gereden hebt, dan de powerbank oplaad en dan weer op mekaar aansluit, dan is de powerbank 4.2V/cel de interne accu 3.3V/cel. Dat trekt dan wat naar mekaar, dus de interne wordt 3.8V of zo, de volle powerbank 4.1 en de stroom wordt enorm. In ieder geval meer dan goed is voor de interne accu.
Andere optie is om een DCDC converter ingesteld op een max stroom en 42V op de powerbank-uitgang te zetten. Zet je die op "2A" zoals de meegeleverde lader, dan kan je maar 80W laden, minder dan de zeg 200W die je fietsend nodig hebt. Dus powerbank van de lader, op de fiets en wegrijden... Niet zomaar mogelijk.
Of je zet de DCDC converter op zeg 7A, dan kan als je stilstaat voor een stoplicht je fietsaccu weer meer stroom krijgen dan goed voor hem is.
Ik heb gewoon een lompe accu op m'n fiets. Ik kan bijna 2 weken toe met een lading. Eens in de week manouvreer ik de fiets naar een onhandige locatie om hem te laden.
Als je de "powerbank" en interne accu altijd aan mekaar laat dan kan het wel.
Op donderdag 27 maart 2025 09:36:03 schreef Ledlover:
Neem een extra gewone accu. Veel makkelijker. Is ie leeg, dan prik je de 2e accu er in.
Deze fiets heeft een vaste accu
Kijk daarna eens naar het fietsgedrag, en probeer dat aan te passen. Ik zit iedere dag op een route waarbij ik +- 50 schoolkinderen passeer. De kinderen op elektrische fietsen zetten 'm inderdaad op maximaal en trappen dan voor spek en bonen mee, vaak met ratelende vrijloop als het een fiets met wielmotor is met een omwentelingensensor op de trap-as. Met andere woorden, de motor doet ál het werk in plaats van dat ie ondersteuning biedt.
Daar heb je helemaal gelijk in, en dan nog zonder handen fietsen óók. Pubers...
Met 75w eigen trapkracht red je 15 a 20km/h. Zet daar 75w motorkracht bij en je zit gemakkelijk aan de 25km/h (ook met wat tegenwind) wat uiteraard het maximum is voor een elektrische fiets. 3h x 75w = 225wh. Bij gebruik zoals elektrische fietsen ooit bedoeld waren, haal je die 70km dus gewoon tenzij de accu niet aan de beloofde capaciteit voldoet.
Die 70km kan theoretisch worden gehaald in ideale omstandigheden, dat is onder andere een buitentemperatuur van 27 graden en geen tegenwind. Helaas leven we in het mooie maar vaak frisse Nederland waar het ook waait. We hebben een test gedaan met een buitentemperatuur van 15 graden, weinig wind en ondersteuningsniveau 1 (dan moet je echt wel bijtrappen). Actieradius van 40km. Dus mijn inziens is een actieradius van 70km in de praktijk niet haalbaar.
Ga je dat ding met ca. 150w continu belasten door zelf geen kracht te leveren maar wel 25km/h te rijden, misschien met banden die niet tot de normale druk zijn opgepompt (zie ik vaak, een bandendrukmeter is géén luxe maar juist broodnodig!) en als het een middenmotor is, een versleten en/of niet gesmeerde ketting, dan is het na 1,5 uur uit met de pret. User error. Ook lomp grote fietstassen en kratjes zorgen voor extra luchtweerstand en dus meer verbruik. Merk je niet als je met ondersteuning rijdt, maar wel als je die even uitschakelt.
Maak eens een ritje op een goed lopende fiets met derailleur van een enigszins serieuze fietser, zonder allerhande opsmuk. Dan kan je een indruk krijgen van hoeveel verliezen jouw fiets heeft, en dus zien of je moet proberen de verliezen te verminderen, of dat je inderdaad meer capaciteit nodig hebt.Check ten slotte of er niet een begrenzer verwijderd is want dan is de accu natuurlijk nog sneller leeg.
Bovenstaande is allemaal waar maar wel een beetje bezijden de vraag die ik in het topic beschrijf, namelijk of een powerbank met de onderdelen die ik noem kan werken, en welk voltage van de accu dan ideaal is, zodat de buck/booster het zo makkelijk mogelijk heeft.
Op donderdag 27 maart 2025 10:58:27 schreef rew:
Als je de "powerbank" en interne accu altijd aan mekaar laat dan kan het wel.
Dit is wel mijn plan ja. 's avonds laat ik alleen de powerbank op, die aan de interne accu is gekoppeld zodat deze ook wordt opgeladen. Of kan opladen en stroomafgifte van zo'n powerbank niet tegelijkertijd?
het probleem met de DC/DC converter is dat je geen laadfunctie meer hebt.
een normale li-ion zal eerst met een constante stroom opladen. bv 3A
en eens de accu 42V bereikt, zal de lader overschakelen naar constante spanning. zijnde 42V en de stroom zal teruglopen.
eens de stroom op minder dan 10% komt (hier dus 300mA) schakelt de lader uit want de accu is vol.
met die powerbank van u heb je dus het probleem dat die BLIJFT stroom in de accu duwen.
probleem 2: je zegt dat de powerbank dan op schoool 8uur lang de interne accu bijlaad.
dan fiets je naar huis (interne accu leeg), en je trekt de powerbank eruit om op te laden. dan laad je fiets dus niet op en heb je smorgens een lege accu.
dus je moet dan de fiets op zijn lader steken EN die powerbank.
ideaal zou dan wel zijn dat je fiets bv continue aan die powerbank hangt met pakweg 0,5A.
dan kan je op school 8uur lang 0,5A opladen zijnde 4Ah of 60% van de accu. als je ze dan 80% leegrijd (staat op 20%) dan heb je weer 80% om naar huis te fietsen
Op donderdag 27 maart 2025 09:36:03 schreef Ledlover:
Neem een extra gewone accu. Veel makkelijker. Is ie leeg, dan prik je de 2e accu er in.Met 75w eigen trapkracht red je 15 a 20km/h. Zet daar 75w motorkracht bij en je zit gemakkelijk aan de 25km/h (ook met wat tegenwind) wat uiteraard het maximum is voor een elektrische fiets. 3h x 75w = 225wh. Bij gebruik zoals elektrische fietsen ooit bedoeld waren, haal je die 70km dus gewoon tenzij de accu niet aan de beloofde capaciteit voldoet.
is een vaste interne accu in het frame, kan je niet uitklikken
met 150W haal je geen 25km/h bij tegenwind. dan heb je al een ligfiets ofzo nodig die aerodynamisch is.
zoals ik online al zie lijkt die CBO600 fiets dus riemaandrijving te hebben, GEEN versnellingen. samen met het hoge gewicht van ebike...
dus acceleren vanuit stilstand vraagt veeeeel vermogen, en op hogere snelheid kan je dus niet volgen met de pedalen.
ik denk met die riem enzo je richting 200-250W moet gaan om 25km/h te halen.
duw je zelf 150W dat de motor er nog 50-75W bijduwt, zal je wel die 70km halen.
draai je loos mee en werkt de motor aan 250W, is het afgelopen na 20km.
ik kan met éééénder welke ebike +100km halen met een versleten accu omdat ik de fiets zowieso al boven de 25km/h trap en de ebike dus NIKS doet buiten zijn display voeden
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Op donderdag 27 maart 2025 11:39:00 schreef fcapri:
het probleem met de DC/DC converter is dat je geen laadfunctie meer hebt.
Je hebt ook DCDC converters die voor led-verlichting (alleen CC) of accu laden (Zowel CC als CV) bedoeld zijn.
Bijvoorbeeld: https://www.aliexpress.com/item/1005006043812902.html
(hoewel ik expliciet op "buck" = step-down zocht, kwam dit als eerste hit boven. )
Op donderdag 27 maart 2025 11:39:00 schreef fcapri:
eens de stroom op minder dan 10% komt (hier dus 300mA) schakelt de lader uit want de accu is vol.
Ik denk dat dit een gebruikelijk misverstand is.
Fabrikanten van accucellen specificeren de capaciteit. Die willen ze graag zo hoog mogelijk specificeren. Door het ding nadat de stroom onder de 10% ... 5%... 1% is gezakg nog door te laten laden kan je NET wat extra mAh uit je accu persen.
Net als de loodaccu fabrikanten de hoofden bij mekaar hebben gestoken om af te spreken de 24h ontladingscapaciteit te specificeren hebben de lithium accu fabrikanten gezegd: Bij het laden stoppen we als de stroom onder de 10% komt. Dan zijn de meetmethoden uniform en kan je in een redelijke tijd testen of de boel aan de specs voldoet (ook voor de loodaccus was dat een argument).
Kortom, een lader MAG stoppen onder de 10%, veel mensen zeggen/doen alsof het MOET, maar dat is niet zo. Hij is dan officieel "vol" voor de capaciteitsmeting, maar er kan en mag nog een beetje bij. Duurt alleen erg lang.
[Bericht gewijzigd door rew op (56%)]
Op donderdag 27 maart 2025 11:39:00 schreef fcapri:
met die powerbank van u heb je dus het probleem dat die BLIJFT stroom in de accu duwen.
Waarom is dit een probleem? De powerbank duwt toch alleen stroom in de interne fietsaccu als deze niet volledig is opgeladen?
probleem 2: je zegt dat de powerbank dan op school 8uur lang de interne accu bijlaadt.
dan fiets je naar huis (interne accu leeg), en je trekt de powerbank eruit om op te laden. dan laad je fiets dus niet op en heb je smorgens een lege accu.
dus je moet dan de fiets op zijn lader steken EN die powerbank.
Mijn plan is dus om de powerbank ALTIJD aan de interne accu te koppelen. Schematisch:
ideaal zou dan wel zijn dat je fiets bv continue aan die powerbank hangt met pakweg 0,5A.
dan kan je op school 8uur lang 0,5A opladen zijnde 4Ah of 60% van de accu. als je ze dan 80% leegrijd (staat op 20%) dan heb je weer 80% om naar huis te fietsen
Misschien is het ook wel verstandiger om af te knijpen op 0,5-1A Als ik dit ga bouwen wil ik daar wel wat testjes mee doen.
Ja, riemaandrijving is inderdaad minder efficiënt dan kettingaandrijving.
Wat die 150w betreft - volgens m'n hometrainer (geen idee hoe nauwkeurig die meet) is mijn uurvermogen ongeveer 120w. Piekvermogens flink hoger maar dan loop ik als 'n hond te hijgen.
Ik passeer op mijn fiets met derailleurversnelling en 37mm brede wielen op 5 bar (m.a.w. stadsfietsformaat) het merendeel van de elektrische fietsen als ik op dat vermogen trap. Bij een pittig windje tegen leg ik het af tegen hen die hun trapondersteuning flink hoog hebben staan.
Alles staat of valt met de betrouwbaarheid van de vermogensindicatie van de hometrainer, maar 120w uurvermogen lijkt me wel realistisch voor mij (geen competitief fietser, wel een hollander die overal heenfietst).
Het kan zijn dat de hometrainer overdreven pessimistisch is, en ik dus feitelijk meer vermogen lever dan hij me wijsmaakt, maarja, kom daar maar eens achter.
Ik denk dat ik nu wel genoeg informatie heb om een weloverwogen besluit te nemen. Iedereen bedankt voor de bijdragen, het heeft mijn denken over dit projectje enorm vooruitgeholpen!