Hallo,
bij 'mijn' Repair Cafe 'de Bieb' op de Neude in Utrecht worden met enige regelmaat Sony koptelefoons van de types MX3/XM4 aangeboden. Soms met waterschade, soms met valschade of uitvallen zonder aanwijsbare reden.
Ik merkte dat er nog geen discussie op dit forum bestaat over reparatie hiervan. Dus bij deze 
Ik zal URLs waar ik iets aan had delen in dit topic.
Een service manual is te downloaden, maar bevat evenwel geen electronische schemas noch wiring diagram. De nadruk ligt op mechische (dis)assemblage. Zie oa: https://www.manualslib.com/manual/2070987/Sony-Wh-1000xm3.html#google_vignette
Een gedetailleerde tear-down is te vinden op https://www.52audio.com/archives/31755.html
Verder heeft iFixIt een set reparatiehandleidingen: https://nl.ifixit.com/Device/Sony_WH-1000XM3
Er zijn meerdere gebruikers met hetzelfde symptoom die succes hebben geboekt door de linker-oorschelp te demonteren, en te rommelen met de draden die aan de print zijn gesoldeerd. Die vlieger ging echter voor mijn reparatie niet op.
Er zitten diverse flexcables in het apparaat. Wees (na lostrekken) voorzichtig bij het weer invoeren van zo'n cable in een connector, voor je het weet trek of duw je een contactvinger van de flexcable los.
De batterij zit in de rechterschelp. De Aan/uit knop in de linkerschelp. De aan/uit knop is met een flex cable verbonden met de linkerschelp printplaat.
Ik zal dit topic uitbreiden naarmate mijn reparatie vordert. Ik ben op zoek naar een bedradingsschema maar tot dusver levert mijn online zoektocht nul op het rekest.
Groetjes, Roland.
Hoeben
Golden Member
https://www.hoeben.com https://www.overstockdevices.com https://www.asensor.eu https://www.circuitsonline.net/forum/user/4355#aanbod Voor alle verkoop: een tegenbod is altijd welkom!
Beste DeRokendeBout,
Ik ben erg blij met jouw posting hier. Ik ben sterk voorstander van "The Right To Repair". Hoe meer informatie, hoe beter.
Ik heb zelf een MX4. Wat is best wel zou willen is een verlengmicofoon, je weet wel zo'n staafje richting mond. De headset is erg goed, noise-cancelling perfect, ik gebruik hem ook in vliegtuigen. Maar de microfoon is waardeloos. Net als bij mijn Samsung Note10+ duwen ze er maar wat in, als het maar goedkoop is. Een telefoon van over 1000 Euro mag maar een microfoon hebben van 5 cent natuurlijk. Niemand kan je verstaan, alsof je in een deken praat. Of het is de software die dat doet, geen idee.
Ik zou die bijnaam trouwens niet in regio Tilburg of eigenlijk wel het hele zuiden gebruiken. Uitleggen waarom lijkt me op internet niet verstandig 
.
Dank Pieter. Mijn uit Utrecht afkomstige moeder zei vroeger nog wel eens gekscherend tegen me: 'je kunt me de bout hachelen'. Enige jaren geleden leerde ik wat dat letterlijk betekende. Ik vermoed dat het in Tilburg niet anders is 
De geluidskwaliteit van de microfoon: dat is volgens mij inderdaad een zwak punt bij dit model. Misschien bijten het noise-cancellen en het opnemen van (extern) stemgeluid elkaar. Ik weet niet of een externe microfoon daar verandering in brengt, maar is het een mooi experiment.
Ik leerde dat de koptelefoon, als alternatief voor de aan/uit knop, ook kan worden aangezet door een telefoon waarop NFC is aangezet tegen het 'N' teken op de linkerschelp te houden. Ik testte dit uit met een 'ok' XM3, en dat werkte inderdaad. Vervolgens herhaalde ik de truuk bij de te repareren XM3. De telefoon pikt wel een BlueTooth mac adres op, maar daarna faalt de BlueTooth verbinding. Conclusie: het euvel lijkt niet zozeer in de aan/uit knop te zitten.
Na ontkoppelen van de accu soldeerde ik alle draadjes in de linker- en rechter-schelp na. Resultaat: dat bracht geen 'goodness'.
Linkerschelp, soldeerverbindingen:
De rode stipjes in de foto hierboven zijn de 13 soldeerverbindingen die in een kabel gaan, die door de hoofdband loopt en uitmondt in de rechterschelp. Het is dmv deze soldeerverbindingen mogelijk om met een multimeter in de 'piep' stand een voor een de draden die door de hoofdband lopen door te meten. Zo kom je een eventuele kabelbreuk op het spoor (niet vergeten vooraf de accu los te koppelen). Dat was bij dit exemplaar overigens niet het geval.
Rechterschelp, soldeerverbindingen:
Alle 13 soldeerverbindingen in bovenstaande afbeelding gaan naar een kabel, die via de hoofdband in de linkerschelp uitmondt.
al geprobeerd om hem zo neer te leggen dat geen enkele draad contact maakt met printpaat of met andere draad? Dit klinkt als iets dat contact maakt wat niet zou moeten (of geen contact maakt wat wel zou moeten, dan zou je de PCB traces moeten gaan meten...)
aardig leesvoer waar je mogelijk iets aan hebt:
https://www.reddit.com/r/sony/comments/nc9090/wh_1000xm3_wont_turn_on_…
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op (20%)]
Dank je wel WillemV2, dat wist ik nog niet. Ik heb geprobeerd om alle draadjes zo min mogelijk contact met de print en met elkaar te laten maken. Jammer genoeg leverde het geen verbetering op.
Maar, het volgende wel: als ik zachtjes drukte op de printplaat die in de linkerschelp zit, en daarbij de aan/uit knop een paar seconden ingedrukt hield, begint de koptelefoon te leven. Hmmm. Misschien iets van een printbreukje, of een soldeerverbinding die niet lekker meer is.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
een koppelkabel die door de beugel loopt kan ook leuke problemen geven. als je overigens ziet hoeveel volk te voet en op de fiets zo'n grote "over ears" koptelefoon opheeft in het verkeer dan zou de reparatiemarkt ook wel kunnen lonen.
het vele bewegen met die koptelefoon zal ook niet helpen, dus de kans op een soldering die rot is zou me niet verbazen. bij rohs komen weerstandjes ed die gewoon een rotte soldering hebben ook meer voor heb ik het idee.
Op zondag 5 oktober 2025 13:15:40 schreef DeRokendeBout:
Ik leerde dat de koptelefoon, als alternatief voor de aan/uit knop, ook kan worden aangezet door een telefoon waarop NFC is aangezet tegen het 'N' teken op de linkerschelp te houden.
Krijg nou wat... ik heb al jaren zo'n ding en had geen idee van die mogelijkheid. Inderdaad, het werkt! (al is het vinden van de aan-knop gemakkelijker dan de telefoon goed te houden )
Dus. Ik heb nagedacht over het 'reflowen' van het betreffende printje. Ik heb een el-cheapo hot air station van dit type:
Ik heb me laten informeren dat je voor het reflowen van BGA ICs het best een 'gel flux' kunt gebruiken, van het 'no-clean' type. Mij werd geadviseerd om met een uitstroomopening van 10mm te beginnen, op 350C, met 75% air flow. Eerst een minuutje de omgeving opwarmen, en dan de flow vanaf een afstand van ongeveer 1 cm op de BGA richten, voor max 10 seconden. Je zou de BGA dan moeten zien bewegen. Ik probeerde dat op een sloop-printje om daar wat handigheid in te krijgen, maar moest naar een veel hogere temperatuur (420C) om effect te sorteren. Mogelijk (waarschijnlijk) doe ik iets fout.
En dan nog wat. Het printje is dubbelzijdig bestueckt. Ik vraag me af of ik dan niet het gevaar loop dat, terwijl ik de bovenzijde opwarm, de onderdeeltjes aan de onderzijde ervan af vallen. Hierbij twee foto's uit de eerder gelinkte tear-down:
Advies welkom
weardguy
http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
De getoonde Atten is geloof ik wel weer net iets beter spul dan de meeste andere Chinese luchtstations.
Maar feit blijft dat adviezen over luchtstromen in percentages altijd afhankelijk zijn van het station, gebruikte spuitmond en print.
Op een duurder Quick station is 75% bij een spuitmond-diameter van iets van 9 mm prima, maar niet voor elke print.
Eerlijk gezegd vind ik het pogen te reflowen van een BGA nogal rigoreus bij een mechanische manipulatie-fout: ga eerst maar eens kijken of er iets echt los zit, maar dat vereist een microscoop en ik kan me voorstellen dat niet iedereen die heeft. Met macrofoto's met een goede fotocamera (of zeer goed weten wat je doet met een smartphone en eventuele opzetlenzen) kom je best een eind, helemaal als je de fotocamera dan per HDMI aan een TV/monitor hangt zodat je goed live en zeer groot kan zien wat je aan het doen bent.
Koudespray en/of met het heteluchtstation op 100 graden of zo onderdelen/delen van de print afgaan op zoek naar iets dat reageert op de plotse kou of hitte zou mijn eerste stap zijn. Slechte solderingen komen zo redelijk makkelijk aan het licht als je geen microscoop hebt.
Er is een kans dat onderdelen van de print vallen als je de ene kant verwarmt, dus opletten is het sowieso.
Dank je wel Weardguy voor adviezen over hot-air station en een minder rigoreuze methode. Ik heb de tip opgevolgd, ik zag met een loep niets loszitten. De print reageerde zo'n beetje op alle plekken als ik erop drukte (met een wattenstaafje), maar ik had het gevoel dat de minste druk benodigd was bij de BGA.
Uiteindelijk ben ik voor de lafhartige (maar minder risicovolle) oplossing gegaan om reflow solderen uit- (en hopelijk af-) te stellen, door een verend materiaal in de oorschelp te lijmen dat op de print drukt:
En daarmee deed hij het weer prima. Ik weet uiteraard niet voor hoe lang. Mocht het defect zich weer voordoen, dan zal is reflowen / verdere analyse met koelte/hitte altijd nog een optie. In de tussentijd kan ik mijn hot air station vaardigheden oppoetsen.
Ik ga de eigenaresse blij maken Iedereen, wederom, van harte bedankt voor alle tips die ik heb gekregen.
Groetjes, Roland.