Op zoek naar de juiste Samsung magnetronbuis

Ik wil in onze "ATAG" <kuch>Samsung</kuch> combi-magnetron de magnetronbuis vervangen. Hij is uit 2011, de buis is een Samsung OM75P (20). Het opvallende is dat er verder geen letters achter de type-aanduiding staan. Als ik online zoek, kom ik veel "Samsung OM75P (20) ESGN" tegen. AI beweert:

E: Usually indicates the type of filament connector or general series designation.
S: Often stands for "Standard" or a specific mounting orientation (airflow direction).
G: Indicates the cooling method (usually forced air-cooled).
N: Refers to the specific terminal or connector type.

Tja, een buis zonder letters, die kom ik nergens tegen. Hoe bepaal ik wat ik nodig heb? Heeft iemand hier kaas van gegeten?

Weet je zeker dat de buis stuk is?
Check de HV-zekering, de HV-diodes en de HV-condensator.

Bij ASWO (groothandel) nog wel verkrijgbaar.

Mocht je er een willen bestellen stuur me dan een PM voor eventuele details.
(Mailadres staat in mijn profiel)

Oftewel zijn die letters er waarschijnlijk pas later bijgekomen. Als de foto's overeenkomen kun je dus een ESGN gebruiken.

Op vrijdag 20 maart 2026 12:37:08 schreef vergeten:
Weet je zeker dat de buis stuk is?
Check de HV-zekering, de HV-diodes en de HV-condensator.

Hij is niet stuk, hij geeft gewoon niet zoveel prik meer. Ik heb begrepen dat magnetronbuizen na verloop van tijd slechter gaan presteren. Heb ik een aantal jaren geleden al eens vastgesteld door in een identieke (maar veel nieuwere) combimagnetron een exact zelfde hoeveelheid water op te warmen. Precies na één minuut gekeken wat de temperatuurstoename was. Daar zat een significant verschil in.

Of zit ik te zwetsen?

Op vrijdag 20 maart 2026 13:08:43 schreef dokterbibber:
[...]
Hij is niet stuk, hij geeft gewoon niet zoveel prik meer. Ik heb begrepen dat magnetronbuizen na verloop van tijd slechter gaan presteren. Heb ik een aantal jaren geleden al eens vastgesteld door in een identieke (maar veel nieuwere) combimagnetron een exact zelfde hoeveelheid water op te warmen. Precies na één minuut gekeken wat de temperatuurstoename was. Daar zat een significant verschil in.

Of zit ik te zwetsen?

Dat niet direct, verouderen kan, mijn whirlpool magnetron is al 24 jaar oud, doet het nog prima.
Als je zo'n vergelijking maakt moet je wel een exact gelijke hoeveelheid water hebben van dezelfde begintemperatuur. Ook moet je dezelfde vermogensstand op beide magnetron's gebruiken.
Magnetrons werken volgens een soort "lange" PWM dat houdt bijv in:
6 sec stoken
3 sec niets
5 sec stoken etc.

Uit de temperatuurs toename kan je dan het vermogen berekenen omdat het benodigde vermogen voor het opwarmen van bijv 1 liter water met 1 °C bekend is.

-----------------------------------------------------------------------

Stap-voor-stap Testprocedure:

Voorbereiding: Vul een babyfles met 180 ml kraanwater op kamertemperatuur. Noteer de begintemperatuur van het water met de thermometer.
Plaatsing: Plaats de babyfles in het midden van de magnetron.
Verwarming: Stel de magnetron in op het maximale vermogen en laat hem precies 30 seconden draaien.
Meting: Haal de babyfles voorzichtig uit de magnetron (let op, de fles kan warm zijn!). Roer het water goed door om de temperatuur te egaliseren. Meet direct de eindtemperatuur van het water met de thermometer.
Analyse: Bereken het temperatuurverschil door de begintemperatuur van de eindtemperatuur af te trekken. Dit verschil geeft een indicatie van de opwarmsnelheid.

Wat betekenen de resultaten?

Hoe groter het temperatuurverschil, hoe beter de magnetron presteert qua opwarmsnelheid. Idealiter zou het water minimaal 20 graden Celsius in temperatuur moeten stijgen in 30 seconden.

Groot temperatuurverschil (20°C of meer): Je magnetron presteert goed en verwarmt efficiënt.
Gemiddeld temperatuurverschil (15-20°C): Je magnetron presteert redelijk. Mogelijk duurt het opwarmen van voedsel iets langer dan verwacht.
Klein temperatuurverschil (minder dan 15°C): Je magnetron presteert ondermaats.
Het kan zijn dat de magnetron aan vervanging toe is, of dat er sprake is van een ander probleem (bijvoorbeeld een defecte of verouderde magnetronbuis).

Op vrijdag 20 maart 2026 17:32:55 schreef vergeten:
[...]
Stap-voor-stap Testprocedure:

Ja, zoiets heb ik gedaan. Uiteraard de condities zo goed mogelijk hetzelfde gehouden, 1 minuut op volle bak (dat is maar 900W bij deze bakkies), daarna gemeten met Fluke vloeistofprobe op Fluke DMM.

Het hangt denk ik ook af wat je zoal in je magnetron zet. We zetten bij voorkeur geen plastic in de magnetron, maar ons servies bevat nogal wat stoffen (water?) waar veel energie (warmte) in gaat zitten. Ik meen te hebben gelezen dat dat ook belastend voor de magnetronbuis kan zijn. Hij doet het op zich goed, maar wel echt langzamer dan vroegâh.

Redenatie is onjuist, een buis doet het of niet, daartussen in zitten weinig smaken. Ik zou eens beginnen om de condensator te vernieuwen en als deze 0,85 uF kan er gerust een 1.05 uF in, dan merk je wel enorme verbetering.

Op vrijdag 20 maart 2026 18:16:28 schreef smd:
Redenatie is onjuist, een buis doet het of niet, daartussen in zitten weinig smaken.

Ik lees op veel plaatsen dan na 20.000 uur de buis wel degelijk minder gaat presteren. Maar 20.000 uur is wel heel veel, zelfs voor een combi-magnetron van 15 jaar oud. Waarschijnlijk zit ik op een verkeerd spoor, dus ga ik jouw advies opvolgen:

Ik zou eens beginnen om de condensator te vernieuwen en als deze 0,85 uF kan er gerust een 1.05 uF in, dan merk je wel enorme verbetering.

Ik zal de condensator ook even doormeten. Dit is 'm:

Ik controleerde dit door het opgenomen vermogen te meten met een Wattmeter.

Op zaterdag 21 maart 2026 11:18:50 schreef Evarist:
Ik controleerde dit door het opgenomen vermogen te meten met een Wattmeter.

Ga ik zo even doen, thanks.

20.000 uur ? ja dat is voor magnetrons voor radar installaties en gaat niet op voor huishoudelijk gerelateerde buizen, dat is veel meer en onhaalbaar. Ik heb ik mijn reparatie loopbaan van ruim 30 jaar slechts 2 buizen gehad die geen vermogen had of pas na enkele minuten doorwarmen pas in resonantie kwamen, dit was slijtage en betrof buizen die in professionele magnetrons zaten welke vrijwel 6 uur per dag draaide. Maar bij de condensatoren was uitval veel hoger. capaciteit kan wel goed wezen maar zo genoemde ESR een stuk minder.

Op zaterdag 21 maart 2026 19:35:52 schreef smd:
capaciteit kan wel goed wezen maar zo genoemde ESR een stuk minder.

Wat adviseer je in dit geval? Ik heb met en HW Energysocket even de magnetron op 900W laten draaien, en dat trekt ± 1900W (nooit geweten dat daar zo'n groot verschil in zit, overigens). Lijkt me wat aan de hoge kant, gezien het typeplaatje, niet?

Die 900W duid op het magnetron vermogen uitgestraald op het voedsel, niet het werkelijke verbruik.

Niet alles wordt 100 percent gebruikt, er gaat veel energie verloren en omgezet in hitte.

[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (32%)]

Het zou 1650W moeten zijn, als ik het typeplaatje goed begrijp.

en de 1650W is excl draaitafel motor, ventilator en electronica, dus vrij netjes. Maar het wil niet zeggen dat 900W naar het eten gaat er zijn altijd verliezen, dat die je door middel van schaal water Delta T en tijd op te nemen.

Op zondag 22 maart 2026 19:20:34 schreef smd:
en de 1650W is excl draaitafel motor, ventilator en electronica, dus vrij netjes. Maar het wil niet zeggen dat 900W naar het eten gaat er zijn altijd verliezen, dat die je door middel van schaal water Delta T en tijd op te nemen.

Er zit (helaas) geen draaitafel in (hebben combi's dat soms wel?), en het 40W lampje is kapot. Ventilator draait uiteraard wel. Ik zal de water Delta T-test doen om te zien of ik me verbeeld of deze magetron slecht(er) presteert. Zijn er trouwens G9 LED-lampjes voor in ovens, of moet er weer een glazen 40W halogeen in?

Een LED lampje kan, maar als je de oven gebruikt is LED lampje ten einde. Smelt weg want is niet temperatuur bestendig en je halowattes lampje kan tot 300 Graden