Pcb's toner transfer

Toch nog maar een nieuw topic maken ;)

Ik ben ook begonnen met PCB's te maken: de eerste gewoon met ets stift ingekleurd, daarna geetst, toen vertint, en daarna de gaten geboord, en onderdelen geplaatst en gesoldeerd.

Resultaat: een werkende print, maar ziet er niet uit, helemaal niet als je het wilt verkopen ;(
Ik was al eens aan het zoeken geweest over het hoe en wat van pcb's maken, dus had de toner transfer methode gezien.

Dus ik vanmorgen even naar die m markt geweest en even gevraagd voor een laser printer die op inktjet foto papier kan printen. Antwoord: dat gaat niet, daar moet je laser papier voor gebruiken, anders smelt het vast aan de rol :(

Om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb een laser printer gekocht van nog geen 90 euro, maar waarvan ik wel toner en nieuwe drum e.v.t. kan bestellen.

Ik had nog een mooie bosch keuken spullen catalogus liggen met mooi papier: lekker glad en dun, maar zeker geen fotopapier.(Het voordeel hiervan is: er zit niet zo'n plastic laagje op, wat aan de rol kan blijven kleven)

Blaadjes uitgescheurd, en in die laser gestopt.
Lay-out uitgeprint (wel zorgen dat het al reeds bedrukte papier niet te donker is, anders ander blaadje nemen)
Op mijn print plaat gelegd, en daar dan nog even een gewoon velletje a4 papier op gelegd. Toen de strijkbout erop, net zolang drukken en wrijven tot het gewone papier geel ziet.
Toen pcb nat gemaakt, en papier verwijderd.
TADAAAAAA een mooie lay-out op de pcb met de open boorgaatjes (natuurlijk afhankelijk van je lay-out).
Toen de gaatjes even met een ets stift bewerkt, en daarna de ets bak in.

Koper weg, en de lijnen staan er nog :)
Toen met spiritus de stift-stippen verwijderd (toner blijft zitten)
Dus nu kon ik heel nauwkeurig gaatjes boren.
Toen de toner verwijderd met nagellak remover.
Gevolg: snaar strakke PCB ;) (voor een noob)

Dit wilde ik gewoon even laten weten ;) Misschien dat iemand hier nog tips voor zichzelf uit kan halen, want ik ben een zeer gelukkig mens :)

Suc6 met PCB's maken.....

P.s. natuurlijk kun je ook meer tips plaatsen in dit topic (hint).

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Heb je dit nog gebrobeerd met ander papier? Lijkt me nogal lastig om met "2e hands" papier te doen. Kalkpapier misschien?

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein

Ik heb al heel vaak gewoon Hema fotopapier in de laserprinter gebruikt. Dat werkt prima. Is nog nooit aan de drum blijven kleven oid.

Ik gebruik inktjet fotopapier van Action. Werkt goed. Uiteraard in een laserprinter.

[Bericht gewijzigd door hardware op 16 mei 2009 23:31:22 (23%)]

ik gebruik een laserprinter, maar print op kalkpapier, en dan belichten op fotogevoelige printplaat...

had eigenlijk een foto bij gemoeten... toch? kunnen wij ook zien wat jij "strakke PCB"noemt..

want op die manier...hoe dun kun je dan je baantjes maken?

anders ga ik dat ook eens proberen, want ik heb nog vrij veel printplaat zonder fotolaag liggen....

het type papier wat je nodig heb zou ook handig zijn te weten...

[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op 16 mei 2009 23:30:00 (64%)]

cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com

2e hands papier gaat prima, en het gaat hier NIET om de belichtings methode ;)
Ander papier zou misschien wel kunnen, maar dat heb ik niet geprobeerd.
En tja, hoe dun de lijntjes kunnen? Geen idee, maar voor deze noob: fijn genoeg. Ik had ze nu op 1,5 mm, maar 0,5 is ook goed mogenlijk, en misschien zelfs dunner.
Ik heb nog maar één print vandaag gemaakt, dus ga nu niet meteen alle details vragen: daar heb ik nog te kort ervaring voor.

Wat betreft dat foto papier: ik heb hier nog 100 vel liggen, maar daar zit een soort plastic laag op, en dat ga ik niet in mijn 0,5 dag oude printer stoppen ;)
En Arjan wilde weten wat voor papier? Nou het komt uit een bosch programmaoverzicht van april 2008 solitaire met 234 bladzijde dus kan ik nog 117 printen maken van iets kleiner dan een A4 ;)

En ja, zoals ik al zei: ik ben nog een noob: jij zal misschien banen maken van 0,1mm, maar zover ben ik nog lang niet :(
Maar met dat "strakke" bedoelde ik : geen rafelige randen van de sporen, want die zijn snaar strak.
Ik had er ook een stukje tekst op staan met dikke lettertype: letters van 3mm hoog zijn goed te lezen, maar letters van 2mm hoog geeft een probleem: in het midden van de "e" (dus het bovenste deel) daar zit dan nog wel koper :(
Ik hoop dat je nu genoeg info hebt, als ik weer eens wat getest heb, of wat meer ervaring heb, dan laat ik dat natuurlijk weten :)

.....

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Blijkt inderdaad aardig te werken, wie wat meer info wil kan even op Thomas Pfeifer zijn Homepage kijken:

http://thomaspfeifer.net/smd_tipps_tricks.htm

Met foto's...

De beste stuurlui staan aan wal

Grappig: hij gebruikt ook een catalogus voor zijn prints ;)

En zoals je ziet is het ook vrij strak :)
Het enige verschil met wat ik doe: hij etst de boor gaten ook, wat tot gevolg heeft dat het af en toe wat te ruim geetst is. Dat gebeurt dus niet met mijn methode (zoals reeds beschreven)
De boorgaten krijg je na het etsen dan te zien als je hem met spiritus schoonmaakt.
Doordat de toner laag iets dikker is, heeft dat als voordeel dat het gat (wat je wilt boren) ook al iets is verzonken.
Maar: hij heeft een erg duidelijke uitleg :)

EDIT: er staat ook een video op, die is ook aardig om te zien ;)

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Ergens in een forum (weet niet meer waar) brachten ze de toner over met behulp van een lamineer apparaat, de print werd er een keer of zes door gehaald.
Lijkt me wel handiger dan met het strijkijzer.
O ja, daar gebruikten ze ook de gladde cover van een magazine.

Als je dat filmpje had bekeken, had je ook kunnen zien dat hij dat met een lamineer apparaat doet ;)
En ik gebruik niet de cover, maar gewoon de bladzijde in dat boek.

reklame folders (de gladde) zouden naar mijn idee ook wel werken..
Ohh nog even voor de duidelijkheid: het reeds bedrukte gedeelte van de folder gaat niet mee over naar de PCB. (mocht je dat soms denken) alleen de toner gaat naar de PCB....

EDIT::::!!!! Moet nog even vermelden dat mijn stukje tekst wat ik op de pcb had geplaatst niet duidelijk was, omdat het in de layout, dus al op de pc, hetzelfde stond :(
Dus de toner deed gewoon zijn werk ;)

[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op 17 mei 2009 19:55:18 (20%)]

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Dit weekend dubbelzijdige een dubbel formaat euro print gemaakt met de fotopapier/laserprinter methode. Werkt inderdaad perfect.

Voordelen van deze methode:

  • Betere/dikkere beschermlaag van de printbanen dan bij fotolak.
  • Minder kritisch qua timing van belichting en ontwikkelaar.
  • Minder troep (geen ontwikkelaar nodig)
  • Goedkoper printmateriaal (met fotolak is stukken duurder dan zonder)
  • Minder kritische etstijd (vooral handig bij printen met aan één kant grote massavlakken (lees; weinig weg te etsen materiaal) en aan de andere kant dunne banen (lees veel weg te etsen materiaal)
  • Al met al strakker resultaat dan ooit met belichten gehaald!)

Gebruikt materiaal:

  • Dubbelzijdige print (ik had helaas alleen nog met fotolak dus die moest ik eerst afwassen)
  • Dell 1710 laserprinter
  • Hema budget fotopapier 170 grams (geel pakje van 25 vellen is maar 4,95)
  • Oud strijkijzer
  • Keukenpapier
  • Aceton (nagellak remover)
  • Ijzertrichloride (etsmiddel)

Geleerde lessen:
Van tevoren heb ik nog wat geëxperimenteerd met andere materialen.

  • HP (duur!) 230 grams fotopapier werkte niet! Het is te dik waardoor het papier tijdens het printen te koud blijft en de toner onvoldoende hecht op het papier. Resultaat; de toner laat op de rollen in de printer los => oftewel één grote zooi en een printer die je moet reinigen. Mijn Samsung kleurenlaserprinter liep zelfs geheel vast op dit papier. Ik heb hem helemaal uit elkaar moeten sleutelen om de gesmolten fotolaag van de rollen te kunnen poetsen.
  • Kwaliteit van de toner/printer maakt uit. Ik gebruikte eerst mijn 'budget' Samsung kleurenlaserprinter. Deze gaf een minder dikke tonerlaag dan een oude Dell laserprinter die ik nog had staan. Bij deze laatste was er een voelbare tonerlaag opgebracht.
  • Laat het printje met opgestreken fotopapier voldoende weken, (lees meer dan 20 minuten) dit scheelt je een hoop gepruts en gewrijf . Heb dus geduld!
  • Controleer bij het uitprinten van je fotopapier of de maatvoering op de afdruk klopt. Ik drukte een lay-out uit een pdf af en de afbeelding werd soms automatisch geschaald, maar soms ook niet. Ik druk daarom beide kanten (als het past) op 1 A4 af. Zo is er tussen de zijden nooit maatverschil!
  • Ik vind Ijzertrichloride veel beter etsen dan fijnetskristal. Dat laaste heb ik in de experimentele fase geprobeerd, maar gaat tegenover Ijzertrichloride erg langzaam.

Werkwijze (voor een dubbelzijdige printplaat):

  1. Neem het fotopapier en druk de lay-out in spiegelbeeld!af op de glimmende zijde.
  2. Snijd beide Lay-outs (dubbelzijdige print) uit op dezelfde grootte.
  3. Knip of zaag een stuk dubbelzijdige printplaat op de juiste grote. Zorg dat de randen afgebraamd zijn anders maakt straks het strijkijzer geen goed contact met de printplaat.
  4. Schuur de printplaat lichtjes op met zeer fijn schuurpapier (korrel400/600). Reinig hierna met alcohol/ontvetter/nagellakremover.
  5. Leg 1 van de lay-out op de print. Plak hem zonodig luchtig vast met wat schilderstape.
  6. Leg en stukje keukenpapier op het geheel. Strijk nu met een strijkijzer op de heetste stand langzaam en met lichte druk over het pakketje. Neem vooral de randen goed mee. Ik heb redelijk lang doorgestreken en redelijk langzaam bewogen zodat alles goed warm/heet werd. Eventueel aan het einde het keukenpapier en schilderstape verwijderen en nogmaals strijken.
  7. Laat de print even afkoelen en leg hem daarna met fotopapier en al in een bakje lauwwarm water met wat zeepsop. Laat het 20 minuten liggen. (nee niet aankomen... liggen laten, ga iets voor jezelf doen ofzo!)
  8. Als het goed is kom het papier er nu redelijk makkelijk en in één stuk vanaf. Is dat niet zo dan heb je pech en dan begint het grote wrijven en schrobben om alle papierresten en fotolaag te verwijderen. Laat hierbij tussen door de print helemaal drogen. Er mogen geen witte resten meer tussen de banen zitten.
  9. Boor nu enkele montagegaten (bijvoorbeeld van weerstanden) op de print door. Werk precies want dit zijn straks je ijkgaten voor de andere zijde.
  10. Neem de tweede lay-out en prik hier met een knopspeld (uit moeders naaidoos) op de juiste plekken gaatjes. Zorg dat je de goede pads te pakken hebt anders kont de tweede lay-out niet goed op de print te liggen. Ikzelf heb met een gatentang ook de hoekmontagegaten uit geknipt en deze ook doorgeboord op de printplaat. Deze zijn niet precies genoeg om de zijden precies te spiegelen maar kunnen wel als ruwe maatvoering dienen.
  11. Schuur en reinig de tweede kant van de printplaat. Zorg dat er bij de doorgeboorde gaatjes geen bramen meer opstaan. De printplaat moet volledig glad zijn!
  12. Leg de tweede lay-out op de tweede zijde en positioneer hem door de knopspelden door de gaatjes in het fotopapier in de gaatjes van de printplaat te steken. Zorg dat alles netjes en zonder forceren past. Plak nu het fotopapier aan de printplaat met schilderstape en verwijder voorzichtig de spelden.
  13. Weer strijken.
  14. Weer weken en wachten.
  15. Weer schoonmaken.
  16. Etsen
  17. Zwarte tonerlaag verwijderen met nagellakremover.

Verbeterpunten

  • Tijdens de tweede kant opstrijken ligt de eerste kant onder en doordat deze kant ook heet wordt kan deze makkelijk beschadigen. Als je er papier onder legt om dit te vookomen, hecht het papier zich weer aan de toner. Wellicht moet ik een manier vinden waarbij pas na de tweede kant strijken beide fotopapieren verwijderd worden.
    Tot nu oe heb ik het gered door de eerste kant niet helemaal van de papierlaag te ontdoen, maar een dun doorzichtig vel te laten zitten. Dit werkt, maar het kost veel moeite om deze laag na de tweede kant strijken nog te verwijderen.

alletwee tegelijk strijken ?

eventueel op verwarmde plaat leggen

bprosman

Golden Member

Toch even wat kanttekeningen bij je "vergelijkend warenonderzoek".

Minder troep (geen ontwikkelaar nodig)

Etsmiddel heb je toch nodig, dan valt dat beetje ontwikkelaar (wat je door de gootsteen mag spoelen) ook wel mee.

Minder kritische etstijd (vooral handig bij printen met aan één kant grote massavlakken (lees; weinig weg te etsen materiaal) en aan de andere kant dunne banen (lees veel weg te etsen materiaal)

Die mag je me eens uitleggen, of ik nu met een film werk of met een strijkversie van de zelfde layout. Lijkt me qua etsen niet uit te maken.

Al met al strakker resultaat dan ooit met belichten gehaald!)

Ligt helemaal aan de kwaliteit van je film , je belichtingsbak en hoe je m aandrukt. 10 mil is heel goed te doen met belichten.

Goedkoper printmateriaal (met fotolak is stukken duurder dan zonder)
Dubbelzijdige print (ik had helaas alleen nog met fotolak dus die moest ik eerst afwassen)

Contradictie in terminus ? :-).

Ik vind Ijzertrichloride veel beter etsen dan fijnetskristal. Dat laaste heb ik in de experimentele fase geprobeerd, maar gaat tegenover Ijzertrichloride erg langzaam.

Ligt maar helemaal aan de temperatuur van je etskristal. Zelf doe ik er een minuut of 8 over met een aquarium element (eurokaartje).

Groeten, Bram

P.S.

alletwee tegelijk strijken ?

Ik zie hier een tosti-apparaat verbouwing aankomen :-)

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Verkrijgt een subliem resultaat met de volgende middelen;

- een 1200 dpi laserprinter
- layout op kalkpapier printen
- dan met blackout spray pikzwart maken
- daarna belichten met UV
- print ontwikkelen
- daarna sproeietsen
- daarna print boren
- daarna met nailremover fotolaag verwijderen
- daarna vertinnen met vertin vloeistof

Dit proces kan tot ca. 0.2 mm spoortjes. (zie foto)

http://img245.imageshack.us/img245/472/imgp2672.jpg

RES

@RES: even opletten: dit topic gaat niet over belichten, maar over de toner transfer:[/color=red] zo wordt het niet duidelijker!
(Ja, ik weet hoe dat belichten gaat ;) )

[Ontopic}

Ik had gister weer een klein experimentje gedaan: de silklayer printen, en die op de bovenkant van de print transferen..

Direct uit LAYO1 geprint.

De boorgaten en de lijnen van de pcb buitenkant krijg ik er niet op, want de lijnen zijn te dun. De componenten komen er wel op, evenals de tekst(lettergrote en lijn dikte wel wat aangepast)
.....

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Bram en Res,

Uit jullie reacties begrijp ik dat jullie vervente belichteres zijn, maar dit topic gaat zoals Fred al opmerkte over de fotopapiermethode.

Misschien had ik duidelijker moeten zijn, maar de voordelen die ik noem zijn de voordelen die ik persoonlijk zie, een ander (bijv Bram) kan daar weer heel anders over denken. Overigens heb ik wel degelijk onderbouwing voor mijn stellingen mbt de voordelen van de fotopapiermethode. Ik zal ze even uiteenzetten.

Ten eerste.Wel even eerlijk blijven in de argumentatie Bram:

Op 18 mei 2009 16:34:15 schreef bprosman:
[...]
Etsmiddel heb je toch nodig, dan valt dat beetje ontwikkelaar (wat je door de gootsteen mag spoelen) ook wel mee.

Als je hier de denktrant, 'etsmiddel is heel schadelijk dus kan dat minder schadelijke ontwikkelaar er ook nog wel bij ' volgt, dan lijkt me dat weinig rechtvaardiging voor het gebruik van ontwikkelaar. Het is immers allebei onvriendelijk spul zowel voor het mileu als voor mensen.

Op 18 mei 2009 16:34:15 schreef bprosman:

Goedkoper printmateriaal (met fotolak is stukken duurder dan zonder)
Dubbelzijdige print (ik had helaas alleen nog met fotolak dus die moest ik eerst afwassen)

Contradictie in terminus ? :-).

Je zet hier twee losse zinnen uit mijn argumentatie weer en ook nog eens in één stukje gequote alsof ze direct na elkaar kwamen.. ,niet zo netjes van je.
Ik stel ik dat printplaat zonder koperlak goedkoper is. En verderop stel ik dat op het moment van produceren niet had liggen (zondag en je wil wat doen met je tijd). Helemaal geen contradictie dus.

Wat betreft je andere argumenten ter verdediging van de belichtingsmethode. Tja zoals ik hierboven al stelde het zijn mijn ervaringen. Tot nu toe maakte ik mijn printplaten ook met de belichtingsmethode. Mogelijkerwijs was ik gewoon een hele slechte belichter, maar mijn ervaringen met de fotopapier methoden zijn positiever dan met de belichtingsmethode. Nog even een reactie op je andere twee opmerkingen in het kader van het hierboven genoemde:

Op 18 mei 2009 16:34:15 schreef bprosman:
[...]
Die mag je me eens uitleggen, of ik nu met een film werk of met een strijkversie van de zelfde layout. Lijkt me qua etsen niet uit te maken.

Impliciet staat de verklaring hier al voor in mijn tekst. Met een goede printer krijg je een mooie dikke tonerlaag. Dikker dan de fotolak naar mijn idee. Toner biedt daarom een betere bescherming.
In de praktijk had ik bij de belichtingsmethode nog wel eens last van aangevreten spoortjes doordat het te lang in de etsvloeistof bleef liggen. Korter etsen is dan natuurlijk de oplossing. Vandaar ook mijn opmerking over dubbelzijdige print met aan één kan masssavlakken (weinig weg te etsen materiaal) en aan de andere kant dunne sporen (veel weg te etsen materiaal). Daarbij gaat korter etsen niet op.
Ik had inderdaad zo'n printplaat die ik moest etsen en naar een minuut of wat was de kant met de masssavlakken al klaar terwijl de andere zijde nog grote kopervlakkken bleven staan. De toner heeft in dit geval zo'n goede bescherming geboden dat de massavlak kant nog helemaal strak en intact was nadat de kant met de dunne sporen ook uitgeëtst was.
Natuurlijk hadden kunnen mijn mindere ervaringen met belichten ook de maken hebben met andere zaken dit brengt me op jouw volgende opmerking:

Op 18 mei 2009 16:34:15 schreef bprosman:
[...]
Ligt helemaal aan de kwaliteit van je film , je belichtingsbak en hoe je m aandrukt. 10 mil is heel goed te doen met belichten.

Je geeft hier hier eigenlijk zelf de argumenten al waarom belichten in mijn ogen ingewikkeld is. Je hebt te maken met veel variabelen als: belichtingstijd,ontwikkeltijd, sterkte van de ontwikkelaar en kwaliteit van je belichtingsbak en masker. Natuurlijk un je deze proefondervindelijk vaststellen met teststrips enz. Maar de ouderdom van je printmateriaal en de slijtage van je lichtbak enz doen er ook nog toe.Dus om zeker te weten dat je je printniet verpest moet je dus altijd weer even een testplaatje maken. Zeker als je niet vaak een print maakt. Met de fotopapier methode heb je wat minder variablelen, die vooral ook minder aan de tijd onderhevig zijn.Waardoor de uitkomst zekerder is. Bovendien kun je de kwaliteit van het op de printplaat opgebrachte masker tussendoor nog eens visueel controleren.Met fotolak is dit wat lastiger.

Mijn persoonlijke conclusie blijft dus; De fotopapiermethode is voor de hobbyist een makkelijkere, milieuvriendelijkere en bedrijfzekerdere methode dan de belichtingsmethode. Verder heb je geen lichtbak nodig. en minder dure printplaat.

Wat betreft dat tosti apparaat..das nog geen gek idee!

Op 18 mei 2009 17:01:47 schreef RES:
- daarna vertinnen met vertin vloeistof

Res, hoe werkt dat vertinnen dat vindt ik erg interessant? Is dit een beetje te doen voor een hobbyist?

Op 18 mei 2009 19:05:29 schreef Fredjuhh:
De boorgaten en de lijnen van de pcb buitenkant krijg ik er niet op, want de lijnen zijn te dun. De componenten komen er wel op, evenals de tekst(lettergrote en lijn dikte wel wat aangepast)
.....

MMmm Fred daar zat ik ook over te denken. Van mijn onderdelen zijn echter ook de boorgaten en pootjes getekent op de silklayer. Ik ben bang dat deze het solderen nadeling beïnvloeden. Heb je daar ervaring mee?

[Bericht gewijzigd door Henry S. op 19 mei 2009 18:02:27 (7%)]

Ergens in een forum (weet niet meer waar) brachten ze de toner over met behulp van een lamineer apparaat, de print werd er een keer of zes door gehaald.

Stond op Duits microcontroller forum. Ben zelf bezig geweest een aldi lamineerapparaat om te bouwen van synchroonmotor naar stappenmotor. Stuk gelopen op mechanische issues, oa stappenmotor niet sterk genoeg en mechanisch overbrenging.

Heb nog een fuserunit van een laserjet II liggen, daar zit standaard al een forse stappenmotor op. Moet hier tzt nog eens mee beginnen.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Op 18 mei 2009 17:01:47 schreef RES:
- dan met blackout spray pikzwart maken

En waar koop je die spray dan?

Website -- Slopen is ook een kunst...
klein is fijn

Moderator

Op 19 mei 2009 10:44:16 schreef flipje81:
Impliciet staat de verklaring hier al voor in mijn tekst. Met een goede printer krijg je een mooie dikke tonerlaag. Dikker dan de fotolak naar mijn idee. Toner biedt daarom een betere bescherming.

De dikte van de beschermlaag heeft totaal geen invloed op onderetsing. Bovendien is normale fotolak ook zeer goed bestand tegen etsmiddel, dus daar zie ik totaal geen voordeel.

In de praktijk had ik bij de belichtingsmethode nog wel eens last van aangevreten spoortjes doordat het te lang in de etsvloeistof bleef liggen. Korter etsen is dan natuurlijk de oplossing.

Nee, korter belichten is en een dikkere tonerlaag op je sheet is daarvoor de oplossing.

Mijn persoonlijke conclusie blijft dus; De fotopapiermethode is voor de hobbyist een makkelijkere, milieuvriendelijkere en bedrijfzekerdere methode dan de belichtingsmethode. Verder heb je geen lichtbak nodig. en minder dure printplaat.

Bedrijfzekerder zou ik het zo snel niet noemen, ik verknal zelden een print met normaal belichten. Ik koop misschien dan wel eens nieuwe print die een andere belichtingstijd nodig heeft, maar jij zal toch ook eens nieuw fotopapier moeten kopen waar het misschien totaal niet meer mee lukt.
De milieubelasting van een beetje ontwikkelaar noem ik toch echt nihil. Ik doe een ruime 50 printen met een literfles waarin 2 zakjes van 10 gram zitten.
Geen lichtbak, dat is een voordeel ja. Maar de 'layout naar print' stap is wel arbeidsintensiever geworden.
Minder dure printplaat, half eens. Sommige printplaat is geeneens zonder fotolak te krijgen (1mm enkel/dubbel, 0.5mm dubbelzijdig, blauw, zwart). Als je daarmee een print wilt maken sta je eerst weer de fotolak eraf te schuren..

Overigens zie ik mezelf nog niet met een strijkbout over een A4'tje strijken waar *ergens* een printje van 1x2cm onder ligt. En dat soort formaten gaan toch vaak op de lichtbak hier.

Res, hoe werkt dat vertinnen dat vindt ik erg interessant? Is dit een beetje te doen voor een hobbyist?

Das heel on-milieuvriendelijk spul hoor. ;)

free_electron

Silicon Member

Professioneel ElectronenTemmer - siliconvalleygarage.com - De voltooid verleden tijd van 'halfgeleider' is 'zand' ... US 8,032,693 / US 7,714,746 / US 7,355,303 / US 7,098,557 / US 6,762,632 / EP 1804159 - Real programmers write Hex into ROM

@ flipje81 Daar heb ik nog geen ervaring mee: met solderen als er toner op de bovenzijde van je print zit Echter denk ik niet dat dat veel kwaad kan. Maar het ziet er natuurlijk een stuk beter uit als je tekst en componenten geprint hebt staan onder je componenten ;)
Ik geloof niet dat door de warmte van het solderen de toner erg veel zal vloeien. Voor de duidelijkheid: dus op de NIET koperlaag.

Die hele dunne lijntjes gaan bij mij niet over naar de printplaat BOVEN zijde, misschien wel naar de koper zijde.
Of ik moet misschien dat hema foto papier eens gaan halen, kijken of dat dan wel lukt..

Voor wat betreft het controleren voor het etsen (lichtbak en transfermethode vergelijk):
Als de toner er niet goed op zit, kun je die verwijderen met acceton of thinner, dan begin je weer overnieuw.
Maar met belichten, dat zie je pas als je hem hebt ontwikkeld (toch??)
Wil je dan nog aanpassingen doen, zal je of moeten schuren, of toch de ets-stift er bij moeten pakken, wat dan toch weer een minder mooi resultaat geeft.

Maar zoals gezegt: smaken verschillen (moet er niet aan denken dat .........) ;)

EDIT: okay dan toch maar een FOTO [/color=red][/url] van mijn print ;) (Wegens bepaalde redenen een gedeelte weggepoetst, dus niet omdat het daar b.v. niet goed was..)

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Op 19 mei 2009 20:17:48 schreef klein is fijn:
[...]De dikte van de beschermlaag heeft totaal geen invloed op onderetsing. Bovendien is normale fotolak ook zeer goed bestand tegen etsmiddel, dus daar zie ik totaal geen voordeel.
[...]Nee, korter belichten is en een dikkere tonerlaag op je sheet is daarvoor de oplossing.
[...]Bedrijfzekerder zou ik het zo snel niet noemen, ik verknal zelden een print met normaal belichten. Ik koop misschien dan wel eens nieuwe print die een andere belichtingstijd nodig heeft, maar jij zal toch ook eens nieuw fotopapier moeten kopen waar het misschien totaal niet meer mee lukt.
De milieubelasting van een beetje ontwikkelaar noem ik toch echt nihil. Ik doe een ruime 50 printen met een literfles waarin 2 zakjes van 10 gram zitten.
Geen lichtbak, dat is een voordeel ja. Maar de 'layout naar print' stap is wel arbeidsintensiever geworden.
Minder dure printplaat, half eens. Sommige printplaat is geeneens zonder fotolak te krijgen (1mm enkel/dubbel, 0.5mm dubbelzijdig, blauw, zwart). Als je daarmee een print wilt maken sta je eerst weer de fotolak eraf te schuren..

Overigens zie ik mezelf nog niet met een strijkbout over een A4'tje strijken waar *ergens* een printje van 1x2cm onder ligt. En dat soort formaten gaan toch vaak op de lichtbak hier.
[...]Das heel on-milieuvriendelijk spul hoor. ;)

Je maakt een paar terechte punten en het zal wel een eeuwige wellis nietes discussie blijven maar:

Zoals ik al stelde heeft het misschien aan mijn belichtingskwaliteiten gelegen. Maar ik belichte altijd met een door een laserprinter geprinte overheadscheet op de donkerste stand en dan nog een keer met de oostindische inkt methode extra zwart gemaakt. Mijn belichtingsapparaat was een omgebouwde scanner met gezichtsbruiner buisjes. Netjes testprintgemaakt met minuten schaal en daar de beste uitgekozen. En toch af en toe dunne spoortjes die niet zo mooi werden. Let wel; vooral bij dubbelzijdige printplaat met aan één kant veel en aan de andere kant weinig materiaal weg te etsen. Ik gebruikte nieuwe printplaat van radio Centrum en dan nog niet het gewenste resultaat. Vandaar mijn conclusie alleen nog maar wijten aan de langere etstijd. Misschien wel onterecht.Wellicht dat de spoortjes opden duur van de zijkant aangevreten worden, maar dan zou dit ook moeten gebeuren met de fotopapiermethode, maar dat is niet zo.

Wat betreft bedrijfzekerheid, jij verknalt zelden een print, ga eens kijken hoeveel moeite beginners hebben met de methode dan kom je toch wel tot andere conclusies.

Wat betreft het fotopapier er zijn bij mij zo al drie fotopapieren bekent waar mensen zeer goede resultaten mee hebben gehaald, HEMA cheap ass 170 grams, Action fotopapier en een amerikaans merk waar ik zo ff niet op kom.

En wat betreft je opmerking over een a4 tje over een printplaat van 2 bij 2. Fotopapier kun je ook gewoon op maat knippen. ;-)

Tegen alle vervente belichters kan ik verder alleen maar zeggen probeer het eens en post je ervaringen.(tja ik ben echt enthousiast over de fotopapier methode..sorry ;-) )

Even besides, weet jij toevallig ook de naam van dat milieuonvriendelijke goedje, ziet er wel errug strak uit zo'n vertinde print... :9~

klein is fijn

Moderator

Op 19 mei 2009 22:03:53 schreef flipje81:
Even besides, weet jij toevallig ook de naam van dat milieuonvriendelijke goedje, ziet er wel errug strak uit zo'n vertinde print... :9~

Ik heb er zelfs eens een inkoopactie van gedaan. Het komt hier vandaan, onder Immerse Tin Plating.

Had je mijn foto'tje nog gezien?
Ziet er toch wel strak uit??
Als je denkt wat is dat nou? Dat is flux wat ik er op gespoten heb..

Maar ik ga nu weer even printen: mijn 2e. Kijken hoe het nu gaat ;)

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Nou, hier nog even een foto van mijn eerste silk print toner transfer...

Ziet er niet uit, en de uitlijning zuigt :( en af en toe staan er nog verkeerde symbolen, maar had geen zin om het schema te veranderen ;)
Maar het staat er wel op: hier leer ik alleen maar van ;)

Kijk hier maar, dit is de Foto....

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)