Nog meer ontwerptips en domme fouten

Dit topic is gesloten

critiacrof: je kwam niet op het idee om die afstandsbusjes dan maar wat langer te maken?

Als je zo'n gaatje echt niet vrij krijgt, kun je proberen om de tin te verhitten en het punt van een (vul)potlood in het gaatje te drukken; de tin hecht daar niet aan.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

@alex278: Moet ik die weer gaan kopen + dat hij dan niet meer in het doosje past, maar het was een idee.
@SparkyGSX: Die moet ik onthouden!

Op 16 december 2010 15:13:08 schreef critiacrof:
Iemand desoldeertips voor mij?

Ja. Ik heb daar al eens ergens een epistelke over geschreven. Het probleem gaat vooral richting dubbelzijdige of multilayerprinten, zeker met grotere kopervlakken en power/groundplanes. Hetgeen je nodig hebt is warmtecapaciteit. Niet een superhoge temperatuur! Das wat anders.

Ik ga even proberen uit te leggen wat het verschil is. Je hebt een soldeerstationnetje met een bout van 30W en eentje van 80W. Je zet ze allebei op 350 graden. Waarom krijg je in bepaalde gevallen iets gedesoldeerd met die van 80W en niet met die van 30W (want temp is toch hetzelfde)? Door verschil in warmtecapaciteit. Een soldeerstation 'merkt' dat er warmte aan de bout onttrokken wordt en stookt bij om die op 350°C te houden. Bij die van 30W gaat het vlugger mis, als de 30W het niet meer kan bijbenen gaat de regeling vol open en toch gaat de punt afkoelen. Bij die van 80W heb je meer reserve. Meer warmteflow.
Die warmtecapaciteit wordt door verschillende zaken bepaald: volume van het warmteelement (een logger koelt minder snel af), het vermogen en de thermische weerstand van element naar de punt.

Natuurlijk zit niemand op een fors warmteelement te wachten en maken ze die tegenwoordig ook fijn, het vermogen vangt dit tegenwoordig zeer goed op, zie maar bij een Weller WSD81: fijn boutje en toch 80W.
Voor de punt: kies voor desolderen altijd de grootst mogelijke werkbare punt: zo transfereer je meer warmte.

Dit gezegd zijnde over soldeerapparatuur. Je kan ook je temperatuur verhogen, maar houd de mogelijkheden van je print in't oog. Wij gaan bij invertoren met multilayers wel even tot 450°C. Er is nog een truuc: warm je bord op tot bvb 100°C, dat kan met een heteluchtbout maar als je dat niet hebt kan het ook met een heteluchtblazer. Die stoten ook wel elektronen uit wat nogal gevoelig ligt bij CMOStoestanden, maar daar hebben we ook iets voor: neem een stuk alufolie, vouw het dubbel en aard zacht (bvb met een weerstandje naar de aardpen). Druk deze folie zo goed mogelijk aan tegen je print en blaas hierop met de heteluchtblazer. Alu geleidt zeer goed de warmte en je print wordt veilig warm. Ze is warm genoeg als je ze ook niet even kan vasthouden. Niet op 1 plaats blijven blazen maar ook er wat rond, zo beperk je de mechanische uitzetting/stress. Folie eraf en desolderen. Je zal merken dat het desolderen veel beter verloopt. Maar je moet wel goed verder werken want de print koelt natuurlijk terug af.
Ik heb zo al afgebroken connectoren van een lastig moederbord gehaald met succes. En altijd genoeg vers soldeertin toevoegen en zien dat alles smelt.

- - big bang - -

Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten

Ik heb ooit een topic geopend met een tip om te desolderen. Het kwam erop neer dat je gewoon het eilandje verwarmt en dan met een compressor (hogedruk) het opgewarmde soldeertin eraf blaast. De componenten vallen er zo af dan.
Zeer makkelijk ook voor ic's bijvoorbeeld. Gewoon pootje per pootje.

High met Henk

Special Member

Op 16 december 2010 18:10:18 schreef big bang:
[...]

Natuurlijk zit niemand op een fors warmteelement te wachten en maken ze die tegenwoordig ook fijn, het vermogen vangt dit tegenwoordig zeer goed op, zie maar bij een Weller WSD81: fijn boutje en toch 80W.
[...]

de WSD81 is een station, geen bout, de bout kan een LR21 zijn, maar ook een WSP80 of weer een andere. De LR21 bout is erg grof: Zelf prefereer ik de WSP80.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Vers soldeertin werkt ook omdat je de lood-vrije tin met lood mengt (als je nog voldoende lood-houdende tin hebt kunnen kopen) waardoor het smeltpunt verlaagt. D'r zijn componenten die ik niet los kreeg, maar met een beetje vers tin ging het soepel. Kortom, tegenwoordig grijp ik veel sneller naar de klos soldeertin, ook al ben ik aan het desolderen....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Klopt Henk, ik bedoelde de WSD80 station(Weller Station Digital) met zijn WSP80 (Weller Solder Pencil).

Vers soldeer en ook soldeerfluxgel helpt een handje.

- - big bang - -

Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten
Sine

Moderator

(als je nog voldoende lood-houdende tin hebt kunnen kopen)

Dat is en blijft gewoon te koop hoor ...

Lucky Luke

Golden Member

Foutzoektip deze keer:

PIC van KLM3 resette steeds als de motoren van vol vooruit naar vol achteruit werden overgeschakeld. (Of van skid links naar skid rechts, dus ene motor vooruit en ander achteruit naar ene motor achteruit en ander vooruit).

Zoeken zoeken zoeken. Motorsturing is gewoon goed (L298), accu is vol, reset zit met 10K, etc. etc.

Blijkt de aan/uit schakelaar een beetje gaar te zijn. In de "aan" stand was dat ding "ergens tussen de 300 Ohm en de paar kiloOhm". Is zo'n witte drukschakelaar voor 230VAC, waar intern een draaimechanisme in zit. Ben benieuwd wat dat op 230VAC gedaan zou hebben...

Dat kan blijkbaar ook nog, een schakelaar die hoogohmig wordt...

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Klopt, is goed mogelijk. Beetje rommel erin. Zo heb ik van de week mijn desoldeerstation opgeknapt. Het is een oud model waar alle prik voor de pomp ook door het voetpedaal loopt. Het pompje startte erg slecht. Bleek dat er wat vet op de schakelaar was gekomen, dit zal erin zijn gelopen. Na vervangen doet hij het weer prima.

Every machine is a smoke machine if you operate it wrong enough
maartenbakker

Golden Member

Ah, dat zijn die Italiaanse drukschakelaartjes die al tientallen jaren vaak in verlichting zitten. Die mogen ook maar 1 a 2 Ampere voeren, en houden vast ook niet van gelijkspanningsvonken. Op 230VAC houden ze het toch iets beter uit, maar stuk gaan ze wel, vroeg of laat:

Het schakelgedeelte bestaat uit een behoorlijk dun rond metalen plaatje met twee armpjes.

De bekendste failluremode van die dingen is dat eerst een van de twee armpjes door slijtage (misschien met overgangsweerstand en vonken) of verbuiging net geen contact meer maakt, waardoor je altijd 3 keer moet drukken om de lamp aan te zetten (1 keer het klokje rond is 2 volledige schakelcycli). Daarna gaan ze soms nog 10 jaar mee op alleen het andere armpje, vreemd genoeg.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

"tip". Ik heb eergisteren een printje geetst. Waarschijnlijk veel te weinig FeCl3 er ingedaan. Het etsen ging zeer traag. Normaal duurde het zo'n 40 minuten, maar nu heeft het 2 uur geduurd..... Ohja. Het water kwam direct uit de kraan. In deze tijd van het jaar dus 4-7 graden.... (normaal doe ik het op kamertemp, dus 19-21 graden).

Maar de resultaten zijn echt SUPER strak!

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik heb er nog een mooie: ik heb op ElektorLive! het boek + kit van digitale elektronica gekocht en besloot ermee aan de slag te gaan. Ik was bezig met het schuifregister met 4 uitgangen. Het bestaat uit een 4093 (viervoudige nand) en 2 keer een 4027 (dubbele flipflop). De 4093 had ik vervangen door een viervoudige nor uit de 4xxx serie omdat het als not poort werd gebruikt en ik dacht dat de nand stuk was.
Ik schakel het in en 1 lampje brandde, maar de knoppen deden niets. Ik voelde eens aan het ic en het was warm, ik corrigeerde een foutje en het deed niets meer. Ik heb alle verbindingen nagelopen en alles klopte. Ik wisselde de nor met de nand en het deed niets. Uit verveling nam ik de condensator voor het afvlakken van de voedingsspanning eruit en ik prulde er wat mee. Toen ik die er terug instak, werkte alles weer normaal! Zelfs de nand's werkten weer!

Je weet niet hoe'n idioot je jezelf dan vind...(in zekere zin)

Failure is always not an option...

En ik snap maar niet waarom er sommige mensen zo graag op gaatjes print werken, wat een geprigel is me dat eens je een 'redelijk' aantal componeten hebt (amper 40 ofzo:+).
Uiteindelijk had ik dan toch maar een plaatje van men layout gemaakt, de boel gemirrord en gaan nalopen of ik niets vergeten was. (wat dus het geval was :+)

En dan heb je alles correct, werkt het nog niet...
Dan heb ik als laatste toeverlaat de footprint gecontroleerd van torretjes end in eagle...

enfin, het werkt nu zonder dat er rook is afgekomen :p
Fototje volgt morgen ofzo wel in SYP.

Tip van de dag eerst de footprint controleren van torretjes end in eagle alvoren de boel te solderen (en op te zetten)

Een vriendin van me heeft een droger die niet meer wilde aanlopen. Dus het ding opengemaakt, en geconcludeerd dan de bedrijfscondensator stuk was (de Fluke gaf nog 1.3uF voor een 10uF condensator). Toen de rommelbak omgedraaid, en daar een condensator uit gehaald waarvan ik dacht dat het een aanloopcondensator was (6uF 450V~). Daarmee liep de motor weer goed aan.

Nou, dat heeft toch bijna 1 hele droogbeurt geduurt, toen is de condensator met een flinke knal uit elkaar geklapt, en was het hele huis donker. Nu zit de binnenkant van de droger helemaal onder de derrie uit die condensator.

Of die condensator nou gewoon oud was, of niet bedoelt als bedrijfscondensator, weet ik niet. Het ding heeft toch zeker een jaar of 6 stil gelegen, en misschien nog wel veel langer.

Dus van de week maar even een mooie, nieuwe bedrijfscondensator van 10uF op de kop tikken.

De volledige tekst op de condensator:

ITT SEL MF
MP36/6/420 A2
(M) 6uF +- 10%
420V~AB25%ED
SD240min 50Hz
HUFA 25 (graden)/+60 (graden)
1000h P8
647 004 730
4/69

Met onderaan een grote "6" en een driehoekje met "VDE" erin en 560-8 eronder.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
maartenbakker

Golden Member

Lijkt me een papiercondensator uit 1969. Papier is door de jaren heen proefondervindelijk niet het betrouwbaarste dieelectricum gebleken, ongeacht hoe je het impregneert.

De aanwezigheid van een getal 25% doet me bovendien vermoeden dat het misschien geen arbeidscondensator is, maar daar kunnen motorspecialisten vast meer over zeggen.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Shiptronic

Overleden

HA ha , maar de was was wel droog ;)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
fred101

Golden Member

Nog een tip voor de beginners met eagle. Blijkbaar hebben niet alle opamp footprints een voeding aansluiting. Nadat ik alles gesoldeerd had en de boel teste werkte het niet. Bij het alopen van alle aansluitingen tov mijn in simetrix geteste prototype en de datasheet bleek de voeding van de opamp niet te zijn meegenomen.

Stom, dat had ik kunnen weten want die staan ook niet op de opamp getekend maar daar stond ik niet bij stil. Nu teken ik het later in de pcb editor er met de hand bij.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

Eagle tekent inderdaad niet altijd de voedingslijnen automatisch. Soms als je de voeding GND, Vcc, Vss oid. noemt word de voeding daaraan gekoppeld. Anders kun je dat handmatig doen via Envoke als ik me niet vergis.

Die 'voedingsproblemen' hebben wel meerdere componenten (maar opamps vooral :p)
En die herkent eagle zelf als je een ERC check doet ;)

Dit stukkie heb ik ooit eens gemaild gehad naar iemand(probleem was zoals bij jou de voeding, en dan nog:

De NO SUPPLY errors zijn vrij simpel op te lossen.

Bij sommige bouwstenen zoals opamps, TTL IC's etc moet je de voeding 'geforceerd' plaatsen.
Bij een dual opamp plaats je eerst opamp1 en vanzodra die geplaatst is heb je OpAMp2 vast, de voeding die moet je zelf plaatsen (net zoals bij jou 7490).
De voeding plaatsen doe je door in de menubalk op 'edit' en dan op 'Invoke' te klikken, daarna klik je op het IC waarvan je de voeding wilt plaatsen.
Daar moet je PWRN selecteren en dan ergens in je schema plaatsen.

Het valt aan te raden om een 'VCC-' en een 'GND net' aan te leggen. (de 0V met zo'n GND symbooltje verbinden en de VCC met een voedingssymbooltje)
Want anders gaat de ERC hier ook een probleem van maken.
Dit komt doordat de schematic editor die 'groene draden', die jij als voeding wilt gebruiken, zelf een willekeurige naam geeft, en de ERC een voedingsnet verwacht. (hoop dat je er een beetje aan uitkan :+ )

De GND en voedings-symbooltjes zijn te vinden in de supply1 en supply2 library ;)

De volgende error: 'Only INPUT pins on net N$1' heeft ook een vrij simpele verklaring

Eagle weet dat hij op de input pinnen een signaal moet verwachten dat van een ander IC komt (een OUTPUT dus)
Alleen vind hij enkel INPUT's, dus van zodra je dit net aan een output van een ander IC knoopt zou deze error weg moeten zijn.

Je kan hem natuurlijk ook negeren :p

ps: als je het (ongebruikte) signaal aan de GND of VCC knoopt is deze error ook weg

GJ_

Moderator

Over domme fouten gesproken, vandaag een leuke storing.

Een pers die iedere keer bij de 120 bar uitviel. Alles gecontroleerd, en in eerste instantie niks fouts gevonden of te meten. De pers was onlangs verplaatst en stond op een niet helemaal vlakke vloer. Het geweldig solide frame kon kennelijk toch ietsje wringen en de noodstopkoort zal net even iets te los gespannen. Bij 120 bar drukte de machine zichzelf weer helemaal recht waardoor het op scherp staande noodstopkoort heel even iets te los kwam te zitten en de machine uitschakelde. Zonder druk was de storing ook gelijk weer weg.

Koort ietsje spannen en de pers werkte weer als vanouds. Nou de pers weer goed recht plaatsen natuurlijk.

zojuist een uur zitten zoeken waarom mijn rs-232 verbinding tussen de PIC en de PC niks meer deed.

Kreeg nog wel data van de PIC.
Maar de PIC reageerde niet op PC.

Eerst alle wijzigingen in de software maar eens ongedaan gemaakt. . .
Niks :(

Vervolgens de hardware nagelopen. Ook niks.

Hyperterminal opnieuw opgestart. Niks
PC opnieuw opgestart niks..

Micrcontroller gewist en opnieuw geprogrammeerd. Niks.

Wat blijkt?
Staat me scrolllock op het toetsenbord aan.
Die uitgezet en alles werkt weer. . |:(

De wijze les van deze nacht is dus werkt hyperterminal "opeens" niet meer?
Check je scroll lock

Life is waiting!

Jouw scroll-lock blijft aan na een reboot? Weinig kans.

If you want to succeed, double your failure rate.

@jochem,

jep. Een of andere maffe bios instelling..
Die heb ik dus meteen maar op OFF gezet.
Kan ook capslock laten onthouden

Life is waiting!

Dit topic is gesloten