Indesit w123

Als de machine zich blijft vullen ziet de prestostaat (=nivoregelaar) niet dat het nivo bereikt is.
Wat ook kan is dat je ergens een sluiting hebt waardoor het inlaat ventiel direct spanning krijgt.
Snelle test: bovenblad er af, trek de slang van de prestostaat af en blaas het slangetje door. Evt prut blaas je dan de kuip in.
Blaas met een los slangetje eens op de prostostaat en luister hoe vaak hij klikt. Bij 1 prestostaat moet je normaal 3 klikken horen.

Laag nivo, normaal nivo en "te hoog" nivo.
Het laatste nivo word bereikt waardoor de afvoerpomp gaat draaien om een zwembad te voorkomen. De programma knop blijft dan ook doordraaien.

Hoi bedankt! Ik ga hem dadelijk wegdraaien van de muur en inspecteren.
Eerst eens kijken hoe ik een zwembad kan voorkomen, want hij is nu 60% gevuld met water (achter het glas), dus dat moet ik weg zien te krijgen...

De afvoerpomp gaat dus niet draaien, zoals normaal bij storingen het geval was, dan ging hij eigenlijk automatisch wegpompen, terwijl dat niet de bedoeling was (het zijn net vrouwen, alles tegendraads )
Ik mag dus op zoek naar de prestostaat? Ga ik dat doen, enige hint waar deze exact zit?

De v-snaar +motor weet ik te vinden (makkelijk natuurlijk), de print zit linksonderin, ik neem aan de prestostaat ergens halverwege onderin boven het midden? Of over de gehele lengte aan de zijkant?

Het water afvoeren doe je door de slang op grondniveau te brengen. Natuurlijk kan dat alleen zonder verdere maatregelen als de machine op een tegelvloer met afvoer staat, anders zou je met teiltjes moeten gaan klooien en steeds een teiltje voltappen.

als de computer van de machine onderin achteraan zit , let dan op lekkage van de ( plastic ) kuip ! ik heb er 3 meegemaakt van indeshit die allerlei rare bijwerkingen kregen door een lekkende kuip wat lekker over de computer had gelekt en zodoende was het ding om zeep . na even zoeken was dit de w123 ......

het rare was dat de 3e 4 jaar ouder was geworden als de andere , dit komt omdat de computer langs de trommel hangt en alleen met onbalans in de trommel bij centrifugeren lekte de kuip over de computer heen.

een indicatie was dat onder de machine al een plek lag van meerdere keren water lekken.

[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 9 augustus 2011 17:35:54 (33%)]

Bedankt voor de tips tot dusverre! Maakt mij erg happy!

Ik heb net de klus geklaard door het logge ding opzij te schuiven en alles na te lopen..alles zag er goed uit, de koolborstels heb ik nog niet losgetrokken, geen nattigheid over de bedrading, geen euromunten in pomp (jammer Mac D.) maar de brandgeur kwam het meest uit de buurt vd module, dus na een fotoshoot (waarvan ik er enkele zal plaatsen) heb ik deze maar gelijk losgemaakt en zag een aan elkaar gesmolten 230V~ stekker, dus bij lostrekken trok ik per ongeluk de hele connector van het PCB

De behuizing opengemaakt, zag ik dat de PCB ook compleet verbrand was (voor+achter) wat op de foto goed te zien is. Gekke is, dat de machine wel gewoon zijn ding bleef doen, waar hij in vast zat- water vullen via het verkeerde bakje met het lampje uit en de grote knop ronddraaien.
Dus een zwak contact met sluiting (door oorzaak: ???) en daardoor een programma-lock-in (een soort endless loop?) en via de zwakke aansluiting nog wel stroom doorvoeren, wat nu zeker niet meer lukt.

Opnieuw solderen, is dit aan te raden? Schoonmaken met isopropyl-alcohol en dan zo goed mogelijk proberen te solderen, de baantjes op de plek vd soldeereilandjes zijn wel losgeraakt (en niet zo zuinig ook), is dit wel brandveilig? Gaat hij het dan weet doen? Ik heb zo'n vermoeden dat hij dan weer gaat vullen etc. en meer niet- de EEPROM is voorgoed verpiept denk ik?

Ik ben het enigszins nagegaan, de machine is zelfs 10 tot 11 jaar oud minimaal, is het slim om >80-90 euro voor een logic-board uit te geven, of beter maar een nieuwe LG wasmachine kopen, voor 360 euro?

Dat wordt toch wel een nieuwe module, want met schoonmaken en solderen ben je er niet.

En wat betreft een nieuwe machine van 'LCHeapo': die zijn vast niet beter dan die van 'Indecent'. Als jouw machine niet veel draaiuren heeft gemaakt en de trommel is niet lek (goed inspecteren dus), kan hij met die investering misschien nog wel weer een paar jaar mee. Aan de andere kant... Hij lijkt nu toch ook al wel een jaar of 8 a 9 oud gezien de datumcode van 2002. Dan is er natuurlijk wel kans dat andere onderdelen het ook een keer gaan begeven (ze zijn niet meer zo degelijk als vroeger, reken eerder op 10 jaar dan op 20 jaar levensduur).

Ja, daar was ik al bang voor- ik heb al zitten kijken naar een tweedehands module, maar nog zonder resultaat.

Helaas is dit één vd beschikbare typen (er zijn naar ik hoorde zes typen modulen en drie typen EEPROMs voor deze machine in de handel) waarbij de EEPROM niet gewisseld kan worden. Anders was het alleen een logic-board van ca. 80-90 euro max. (nieuw) maar voor dit type kom ik op ongeveer (slik) 150 euro, als ik mij goed heb laten informeren.

In verhouding tot een nieuwe machine (ca. 320-360 euro) vind ik dit te prijzig, dus ik plaats wat "gevraagd" advertenties hier- en daar, mocht ik na een week of twee niks gevonden hebben, dan schaf ik een nieuwe aan en gaat deze in de verkoop voor de onderdelen (pomp, motor, kruiswiel, schokbrekers etc. zijn gewoon nog in vrij goede staat volgens mij.)

Edit: voor mijn budget (max. 375 euro ongeveer) hebben Bosch en LG de meest gunstige papieren lijkt het, Miele is het beste als ik het zo lees, maar gewoon te duur. Ik heb de wasmachine overgenomen en vanaf 2002 gebruikt, naar info is hij eind 2001/begin 2002 geplaatst. Dus als een Bosch/LG ook weer 10 jaar meegaat, prima

[Bericht gewijzigd door nikkelmetaal op dinsdag 9 augustus 2011 20:52:31 (17%)]

ik meende al dat je de leeftijd verkeerd had , de w123 die ik noemde was uit 2000 en 5 jaar productie van 1 type is niet zo vaak.....

overigens kwam ik veel pics tegen van die stekker die de print is uitgebaken bij deze computer. repareren is niet interesant , je hebt al geluk dat het ding zo oud is geworden eigenlijk......

Bosch voor dezelfde prijs als LG... Het schijnt dat Bosch samenwerkt met Profilo, dus dan vrees ik het ergste. In dat geval zou ik (zonder de machines verder intiem te kennen, dus op mijn gevoel afgaande) toch eerder voor LG kiezen.

Misschien voor de zekerheid nog even het advies van anderen afwachten.

Ja tips zijn zeker welkom, hij wordt niet morgen aangeschaft- ik ben niet zo thuis in de materie/merken.

wie noemde hier onlangs dat zweedse merk ook alweer? ik sprak een collega die er 1 had gekocht en niemand had er van gehoord . ik vroeg naar het dieper zittende deurtje en dat had deze , maar hoe was het merk nu weer ? het schijnt een goed merk te zijn.

Bedoel je toevallig Asko
http://www.asko.nl/

Ken het merk zelf ook totaal niet, heb wel gezien dat het niet in de goedkoopste prijsklasse zit, zegt uiteraard ook niet alles.

Goed reinigen met spiritus, verroete delen weghalen en printbanen verleggen met 2,5 mm2 vaste kern draden. Werkt hij niet is het pech, maar 50% van de gevallen werken ze nog wel!

Ik kan het altijd proberen natuurlijk... en dan alleen wassen als ik thuis ben, rookmelder erboven hangen voor de zekerheid.
Alleen: mag ik de bedrading dan direct op het PCB solderen? Want die connector is toch wel overleden als ik het zo uit mag drukken (En geen vervanging op stock helaas.)

Misschien omdat bepaalde printbanen doorgesmolten zijn, er daarom bepaalde componenten geen voeding meer krijgen en vervolgens daarom het programma niet verder gaat. Ik las een soortgelijk iets: http://www.klusidee.nl/Forum/about24867.html&highlight=indesit

[Bericht gewijzigd door nikkelmetaal op dinsdag 9 augustus 2011 23:57:32 (31%)]

Tuurlijk mag dat, maar bijvoorbeeld een Conrad heeft wel nieuwe stekkers in hun assortiment. Ach als het goed koolstofvrij is, werkt het vaak wel goed en veilig!

het beste de draad wel door het gaatje steken , anders gaat het printspoor loskomen ....

probeer eerst of het ding nog werkt , want zo'n knal ( emd ) stookt met regelmaat de processor op .

Gaatje? Het pcb is gewoon door-en-door weggefikt
Het lijkt net een gezichtje nu, het gat-des-onheils.

Ik zit met een dilemma; de stekker kent 2x blauw en 1x fase, die "2e" blauwe nul (?) lijkt op het pcb helemaal niet aangesloten te zijn, alleen de fase+nul die vanuit een condensator o.i.d. bovenin de machine komen. De andere blauwe draad heb ik gevolgd en lijkt (kan het niet 100% zien) zo goed als zeker helemaal naar het schakelpaneel te lopen, met de knoppen etc.
Ook in de connector zelf ziet deze pin er helemaal "nieuw" uit en het pcb heeft twee open soldeergaten, dat kan toch nooit losgesmolten zijn door de warmteontwikkeling ernaast? Anders had ik door de verticale plaatsing vd module wel een ander residu moeten zien van gesmolten tin, of los soldeer in de behuizing moeten vinden?
De onderste pinnen op het pcb, zijn in de stekker "leeg", daar zit niks (zien er exact zo uit als degene waar ik de vraag over stel.)

Ik zat te denken om met een stukje 2,5mm² installatie draad vast te maken, rechtstreeks aan de restant-soldeereilandjes en dan door het verschroeide gat heen (ze moeten toch op die plek eruit aan de andere zijde, door de behuizing heen) en dan aan de bovenzijde met een tie-wrap aan het relais/spoel-huisje, zodat er nog enige fixatie in zit.
Vervolgens afdoppen met een (drie)dubbele kroonsteen en daar weer de (flexibele) draden in, die nu nog in de gesmolten stekker zitten, bungelend in de machine.

Waar zou de 2e nuldraad voor zijn en zat deze überhaupt op de print doorverbonden?
Ik heb de draden doorgemeten (dacht dat deze wellicht parallel aan de andere blauwe zou staan, maar niet dus) en gevolgd. Zou de 2e nuldraad naar het neonlampje kunnen lopen? Zou het kunnen dat door wrikken van mij, de connector in zijn geheel is losgekomen (toen ik deze los wilde maken) en dat ook de goede soldeerverbindingen zijn stukgegaan? Die draad zit er immers niet voor niks...

Het lijkt namelijk alsof er aan de connector-pcb-zijde wel soldeerrestjes zitten, zoals misschien op de foto te zien is. Goede tip vwb de spiritus en de koolstof trouwens, maar is koolstof pas bij hogere stromen geleidend? Want met de multimeter meet ik nu niks van geleiding (op de doormeet-"piep"-stand.)

Ik had iets gelijkaardigs op een pcb van een bauknecht.De oorzak zat hem in een defecte motor, waardoor de banen heet stookten en de pcb ging carboniseren. Eens zover ontstaat een kettingreactie met rook en brandlucht. De grootste stroom die de print te verwerken krijgt is deze van de motor. Dus 2.5mm banen zijn overkill. Voor jezelf kan je pogen tot herstelling. Met dremelfrees eengat in frezen zodzt alle koolstof meer dan weg is. Nieuw stukje pcb erin met 2componenten lijm. De banen leggen door koper weg te frezen en lussen mer koperen stripjes. Als klaar is het deel bedekken met 2componeneten lijm-hars en hopen dat de software het nog doet.

grootste stroom de motor .... ik gok dat dit de connector van het element was , die doet 2200 watt tov de 400 van de motor .

maar ik zou het rotte stuk ook even verwijderen en de draden op het relais solderen .

Hoi, ik ben nu bezig ermee...heb alle koolstof weggevijld etc.
Is deze connector niet gewoon vanaf de 230V~ toevoer?
Hij komt vanaf de condensator bovenin in de machine (daar komt het netsnoer binnen) en voorziet dan de print van stroom/spanning/lading.

Aan deze connector zitten direct diodes vast (op de LTS eens geleerd dat deze ook 220V aankunnen dacht ik, van die zwarte met zilveren randje) en een spoeltje waarop staat: 10A/125V -> dus 5A op 250V denk ik dan?)

Is het niet zo dat vanaf die condensator/verdeler de bedrading naar het verwarmingselement en de motor rechtstreeks lopen en alleen besturingsdraden vanaf de module, om e.e.a. aan te sturen (signaal hoog/laag- draaien/verwarmen of juist niet)? Ken maar weinig pcb's met zulke dunne printbanen waar >1KW doorheen gaat...

De pcb gefatsoeneerd, draden op maat gemaakt, 1 soldeereilandje heeft het niet overleefd dus die heb ik verlengd met een draadje (2-3x de diameter vd printbaan, dus ik hoop dat ie niet uitfikt, dit was die andere nuldraad) en daarna alles gefixeerd met tie-rips. Bij de print op de bedrading nog wat krimpkous toegepast voor zover mogelijk isolatie, de zaak doorgemeten en gecontroleerd op evt. kortsluiting. Morgen installeren en toy-toy-toy dat hij het weer mag doen en de EEPROM niet overleden is

Ik denk dat de connector in eerste instantie al niet met veel soldeer vast zat en daardoor op termijn losgetrild is, onlangs is gaan vonken en de pcb-brand heeft veroorzaakt.

Ik zie nog wel een paar slechte solderingen in de buurt zitten, dus niet gelijk installeren morgenochtend!

Zoals? De rest is gewoon origineel, niet echt computer-grade-tin-bad-style, maar gewoon normaal.

Welke slechte solderingen bedoel je exact?

de 2 spoelaansluitingen van het relais van het element zijn er nog half uit. dit is verderrest prima zo .

het probleem is met stekkers die dikke draad hebben , dat ze door de drukkracht van de stugge draad vanzelf uit de print worden gedrukt , zeker met alleen een soldeerbad.